Propeller

Можно. Тем более , что полимерцементная с латексом работает не только как гидроизоляция. У нее еще и пониженная паропроницаемость. Поэтому Вам достаточно соединить воздушное пространство комнаты с воздушным простанством за ГК. Принудительная вентиляция не нужна. Вместо вентотверстий вверху-внизу можно просто сделать скрытый плинтус внизу Можно и подсветку сделать светодиодами. А в верху сдклать вариант скрытого карниза. В такой случае вентиляция воздушного зазора будет очень эффективной. По сути влажность в комнате и зазоре будет одинаковой. Добавлено через 8 минут Я ж все пытаюсь намекнуть вот этими фото: 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=44#prettyPhoto Да. Там по блокам была штукатурка по сетке. Не простая. На нее нанесли потом слой гидроизоляции , ТОЙ гидроизоляции и потом на этот слой нанесли шпатлевку и покрасили (потому как сказали, что по слой ТОЙ гидроизоляции можно наносить любую отделку). В итоге не только внешний вид отделки стены , но и течь воды из-под штукатурки. То есть, вода заходила по "зазору" между блок-штукатурка.

Да. Термодом. По пенопласту нанесена штукатурка. Белые разводы - высолы. Нужно демонтироваться до бетона. Как-то обильно у Вас. Обычно пара-тройка пятен.

Конкретизируем Аквамат (белый). Для бронебойного эффекта готовим рабочий раствор Аквамат не на воде, а на смеси воды с латексом Адипласт. На 1 мешок 25 кг идет 2,75 кг Адипласт. При отрицательном давлении до 0,5 атм (5 м водяного столба) расход такого продукта = 3 кг на 1 м кв = тогщина слоя 2 мм. Считаем. 977 + 383 = 1360 грн за 27,7 кг. Расход 3 кг = 27,7 : 3 = 9 м кв. 1360 : 9 = 151 грн - 15% СД = 128 грн 1 м кв. При этом слой гидроизоляции нанесен на тело несущей стены. Адгезия этого состава к бетону позволяет рассматривать систему бетон-гидроизоляция как одно целое. То есть, гидроизоляция первой встречается с водой при нанесении её изнутри. После этого по слою гидроизоляции можно наносить отделку. Или оставить её без отделки. Получится просто очень белая стена. Можно её сдклать и не белой. Для этого в Аквамат добавить наш краситель и получить нужный цвет. 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=56 А теперь глянем на вариант ниже. Можете оштукатурити цпс на сітці товщиною 30-40 мм. та зверху нанести проникаючу гідроізоляцію Пенетрон. 1. На чем будет держаться штукатурка? На сетке. 2. Почему? Потому, что если просто стену оштукатуркить, то штукатурка может не выдержать давления воды и отпасть. Поэтому нужна сетка. 3. На чем будет держаться сетка? На дюбелях с металлическими шурупами вбитыми в стену. В какой среде будут находится в стене. То есть, во влажной среде. А дальше просто ждем когда шуруп умрет (ржавчина). 4. Потом ноносим на штукатурку проникающую. То есть, делаем штукатурку водонепроницаемой. Водонепроницаемой она станет (возможно) через несколько месяцев, когда она промокнет и в ней начнут расти кристаллы. Которые, кстати, могут своим ростом в зоне стена-штукатурка отторгать штукатурку от стены. Если кто-то захочет реализовать такой вариант, то проще в штукатурку добавить в штукатурку Адинол-ДМ. Это гидрофобизатор бетона и растворов. Не путать с гидроизолятором. Эта штучка начинает работать сразу по мере набора прочности раствора. Тут видно как он работает. ekco.com.ua/p1067341756-adinol-gidrofobnaya-dobavka.html НО! Мы не предлагаем штукатрный вариант при негативной гидроизоляции. Мы идейно против этого.

А возьмите и нагло завесьте здесь пару-тройку фото Вашей проблемы. Отойдите от стены метра на 2 и щелкайте. Потому как, видимо, речь пошла о шлакоблоках как несъемной опалубки.

.....и , если блок сместиться больше, чем на 0,4 мм, и шов потечет, то проникающая (и упомянутый пенетрон в т.ч.) не сможет залечить эту трещину. Эта информация есть в техническом бюллетени любой гидроизоляции проникающего действия и пенетрона в т.ч.

Я забыл, что будет еще сайдинг и чуть было не поторопился восхититься крутым цветовым решением (темно серій - красній).

На случай, если бетонные блоки (ФБС) давал ссылку : 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=44 Как видно гидроизоляция была сделана только по межблочным швам и кирпичным латкам между блоками. Делали с целью экономии денег заказчика, так как по телу ФБС ну очень редко текут (брак при заливке на заводе) 1. Расшивка шва. Вынуть из шва раствор на глубину около 5 см. Или цементно-песчаный раствор с добавкой Адипласт. 2. Заполнить шов безусадочным быстрым ремонтным раствором Дюрокрет Фаст. 3. Вдоль шва нанести слой суперэластичной ("резиновый цемент". Относительное удлинение более 70%) Аквамат СуперЭластик с армированием полиэстеровым бинтом шириной 10 см. Если применить по швам любую неэластичную гидроизоляцию, в том числе прогникающего действия, то есть вероятность её повреждения. См. фото внизу. Дело к том, что при изменении влажности грунта и в случае морозного пучения увеличивается баковое давление грунта на стену подвала. Это давление может сдвигать (в разной величиной смещения) ФБС внутрь подвала.

Мне не нравится то, что пузырь находится в углу. Если усиливать ламинатом (углепластик),то клеить его удобно будет вдоль слепков досок опалубки. Со стороны стены там сантиметров 30 рабочей поверхности бетона. Это маловато.

Мы себе для работ купили еще "переходник" для пылесоса. Это циклон. Очень удобная штука для сбора мусора и воды. Если думаете, что чистить придется периодически, то такая штука не помешает.

1. Стена подвала находится в пористой среде. Грунте. Отведя воду отмосткой или другим "зонтиком" можно снизить только гидравлическое давление у стены подвала, но не влажность грунта. Я про среду обитания наружного слоя пенопласта.При этом никто не застрахован от поднятия "грунтовых вод" в весеннее время (грунтовые взял в кавычки неспроста). 2. Обычно при теплоизоляции стен подвала применяют 50 мм ЭППС. В случае терммодома = пенопласт (50мм) + жб (200мм) + пенопласт (50мм). Просто наружный слой пенопласта несколько увеличит свою теплопроводность. Если сделать гидроизоляцию бетона изнутри (это не косметика и это работает на 100% 5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=44), то потом можно по слою гидроизоляции восстановить демонтированный слой утеплителя. 3. Если течет, то о тепле, которого в подвале и так достаточно без утепления, думаешь во вторую очередь. 2 Braddy. Обычно у термодомов узкое место - это рабочий шов, где стена садится на фундаментную плиту или ленточку. Мокреет или течет в районе низуа стены. Если у Вас мокреет пятнами по стене, то это или плохо провибрированный бетон или пошла течь горизонтальный рабочий шов между этапами заливки бетона. Необходимо наносить гидроизоляцию на несущий элемент, то есть, "жб 200мм". Технологии гидроизоляции изнутри уже лет 40. При этом многие бояться, что тело бетона будет мокрым (гидроизоляция то не снаружи). Но для бетона - это только в плюс, так как он будет потихоньку набирать прочность. Кроме того, при гидроизоляции изнутри всегда есть доступ к ней и всегда можно просто локализовать протечку в случае повреждения слоя гидроизоляции. Гидроизоляция изнутри - это полимерцементы, срок службы которых равен сроку службы конструкции, бо они минеральные.

У вас пористая поверхность которая на сегодня пористая. Спорам мха есть где приземлиться и воде есть , где задержаться.. Когда покрасите, то сделаете поверхность более скользкой для воды и менее пористой для жилья мха. Это не значит, что мха не будет. Но будет его меньше.

есть одно НО. по такой лестнице надо ходить трезвым

Фиброцемент (по сути безасбестный плоский шифер) что, красят в теле. То есть колеруют цементную смесь? Или серый (цементный) ФЦ красят краской? Если второе, то претензии к стойкости цвета, видимо не к ФЦ.

Стены. Поищите санирующая штукатурка. Пол. Как высохнет вскройте бетон эпоксидом на водной основе.

Ну тут по Фрейду. Вы , видимо, подумали, что Один метр - это про рост. Нет. Это про смешное знамя, которым он размахивает как последним аргументом "Пенетрон проникает на 1 м". Добавлено через 1 час 10 минут Сначала про 2 и 10 мм. У нас тоже есть проникающая. Обмазка и кристаллобразующая добавка в бетон. Есть на них и украинский протокол испытания. То есть, все по честному. Отслоение 2 мм. После заливке бетона в опалубку из-за гравитации бетон уплотняется. При этом тежелые сухари (щебень, песок) сползают вниз выдавливаю оттуда часть вода и немного цемента. Это цементное молочко с избытком воды отжимается к периферии - наверх и в сторону к опалубке. Там и образуется слой разной толщины (обычно до 3-5 мм) цементного молочка. Поэтому мы всегда перед нанесением проникающей рекомендуем сделать 2 вещи : механически или гидравлически (водой под давлением) почистить поверхность и в идеале протравить кислотой. Кислота убьет остатки непрочного и откроет поры в бетоне. После нанесения проникающей на рыхлый слой молочка, вследствие усадки слоя проникающей (там есть цемент), молочко сдвигается и теряет свой итак никакой контакт с поверхностью. Кроме того, химикаты проникающей идут в бетон фронтом. Молочко держится на основании (прочносм бетоне) только множеством мостиков, которые соединяют молочко и бетон. Все остальное пространство между молочком и бетоном - это воздух или вода. Вот когда химикаты проникающей начинают идти фронтом в бетон , то в этом мокром "зазоре" между бетоном и молочком начинается рост (ведь концентрация химиката в этой зоне самая высокая) кристалов и вот тут уже между бетоном и молочком образуется прослойка из растущих водонерастворимых "высолов", которые и отщелкивают платину молочка. Отслоение в зоне щебня Это такой конический кратер. Очень может быть. что просто комок глины, который попал в бетон с песком. Глина была сухой, по мере её увлажнения она набухает и отстреливает бетон. Такое часто случается (отстреливает штукатурку) когда в штукатурный раствор бросают непросееный песок или добавляют глину не переволов её. Проникающую всегда нужно наносить на звонкий бетон с открытыми порами. Только в среде, живущей при плюсовой температуре. Помнить, что ощутить действие проникающей можно только через несколько месяцев.

Вот происходит диффузия - а именно, выравнивание концентрации растворенного в воде вещества (химикаты проникающей) в теле бетона. Максимальная концентрация на поверхности бетона, куда нанесена гидра, минимальная в теле бетона. Куда проще? Это мудрит (нагоняет псевдонаучную пургу) ваш главный технолог по кличке "Один метр". Расчет на массы гуманитариев. ВНИМАТЕЛЬНО почитайте простенькую ВИКИ : О́смос - самопроизвольный перенос (диффузия) растворителя через полупроницаемую мембрану, не пропускающую растворённое вещество, и разделяющую два раствора одного и того же вещества с различными концентрациями, либо чистый растворитель и раствор. Что у вас растворено в воде? Вот при осмосе его-то как раз и не пропускает. Понимаю, что будете петь корпоративную песню. Но хоть будете знать. Коли вода знову з'явиться-відновиться хімічне реакція. Вода - это среда для реакции. В реакцию она не вступает. Чтобы Вы поняли. Возьмите сухой Пенетрон и перемешайте с сухим цементом. И шо? Они начнут взаимодействоать только в виде водного раствора. Всього на-всього 0,4 мм.-це гранична ширина тріщин, яка допускається по вимогам категорій тріщиностійкості (все що ширше-тікайте бо завалиться). То есть, 0,4 привязано к нашим 3-м категориям трещеностойкости ЖБ конструкций. А как с остальным миром? У них тоже такие требования? А холодные швы ЖБ конструкций с раскрытием до 3 мм? И если так, то какого хрена эту хрень наноосят на ФБСные подвальные стены? Там не ЖБ. Там даже не бетон, а блоки, посаженные на раствор. Там "трещины" в несколько милимметров "заложены" на этапестроительства. Вам не кажется странным, что изобретенный в 30-х годах прошлого века материал был зпточен на действующие нормы по трещиностойкости? Добавлено через 1 час 38 минут А какой толщины были отслоения? Было видно, что пенетрон отщелкивается вместе с "придипшим" бетоном ?

А вот тут нужны уточнения. сли были проблемы с нанесением проникаюшей на бетон, то что это было за конструкция? Что хотели защитить от воды? И сколько лет было бетону?

1. Не осмос, а тревиальная деффузия. То есть, выравнивание концентрации веществе в одном объеме. Осмос предполагает наличие мембраны в этом объеме с "обратными клапнами." Понты? "взаимодействие с водой".....вода - это коллоидная среда в которой может протекать реакция химикатов проникающей со "свободной известью" бетона. В сухом виде реакции не будет. Какое тогда взаимодействи с водой..... понты... Дальше могу поумничать, но не хочу. 2. Ответьте мне (и ответив на этот вопрос Вы ответите Богдану) почему Пенетрон заращивает трещинки шириной не более 0,4 мм ВНИМАНИЕ! как и все остальные материалы проникающего действия. Именно 0,4 мм не больше. Что происходит , если трещинка шире? Правда некоторые продавцы в отчаянии начали писать аж про 0, 5 мм. Ну правильно. Кто ж проверит, что АЖ 0,5 мм. Аж 0,5. И если так, то почему Пенетрон, с его заоблачной неоправданной ценой?

Что-то мне говорит, что если бы дотошные производители и независимые контролеры качества заметили такой глюк, то предложили просто "обсорбировать" металл из базальтового крошива перед плавкой прогонкой через магнитный уловитель.

Да. И мне интересно

Стяжка 50 мм толщиной с армированием сварной сеткой.

Если еще актуально бросайте телефон в личку.

1. Теперь понятна причина Вашей ранимости Возраст. Буду аккуратней. 2. Про спасение жизней. Не люблю этот пафос, когда за деньги. 3. The end

У меня нет достаточного запаса информации по сварке. Я не люблю неразъемные соединения. Поэтому заниматься этим чтивом не буду. Не хочу. Вы же, просто, сварку в учебном заведении по принуждению "учили". Вы владеете справочной информацией. Это ценно. СЕ - это оценочная хар-ка свариваемости. Простите ...теоретическая. И её нужно проверять. Для этого нашел в справочнике пару методов. Один даже имени какого-то завода. В случае обнаружения холодных трещин, вырывов металла около шва после механического разрушения образца рекомендуется применить упомянутые вами "спец средства", то есть просто прогреть зону сварки в случае с М76 до 175 градусов, а в случае, если у ТС рельса от подкрановых путей (есть и такие. Нужно было у ТС уточнить) из К63, то до 150 градусов. Можно обойтись и без прогрева. Читайте внизу. "Ну, то такоэ". Кто Вы? Вы - это мнение. Одно из многих миллионов. Правда забавно - агрессивное мнение с признаками цветка нарцисса. Но Вы живете в этой реальности. И......живите. Вы тут написали, что нельзя приварить арматуру к рельсу. Вы никогда не варили в принципе и арматуру, простите, к рельсу в частности. Вы не делитесь своим опытом, а просто пересказываете справочники. Вы написали, что ничто нельзя мазать на арматуру. Вы когда-то применяли то, о чем пишите? Нет. Опыта опыта = 0. Только понты от "мнения". Вы никогда не готовили самомесный бетон. Потому, что "вода по вкусу". Как получить нужную прочность и при этом не потерять технологичность процесса (я о подвижности)? Кроме того, если ВЦ будет больше 0,7, то бетон будет сосать воду вечно (самокольматация не сможет зарастить кристаллогидратами все капилляры). А это долговечность бетона фундамента в нашей прыгающей через ноль климзоне. Тут признаю, это справочная информация (можете запомнить или записать), но в отличие от сварки проверка её в реале дорого обойдется. Дорогой мой! Вижу в Вас авторитет только в одной сфере - ровная стена из газобетонных блоков. Тут, признаю, по отзывам третьих лиц Вам нет равных на планете всей. Я всегда был за узкую специализацию. Извините за нечаянную дерзость в общении с Вам. Ну шо? Всьо?

Продолжим беседу в позитивном, познавательном ключе для широкого загалу. 1. Вы уверены на счет Е76? Где купить? Дайте ссылку. 2. Тут дядя про рельсы, про (возможно Ваш) диван, и, возможно Ваш, рот. Там и марка электрода (посмотрите для каких сталей) упоминается. 3. Раскажите про "спец средств". Вы о чем? Дядя с этого кино что-то не учел? 4. ДЛЯ ТС. Посмотрите вот эту тему. Не точно Ваш случай, но..... может будет полезно. Там рекомендации дает конструктор, а не .... https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16089 Потому шо кроме наполнения вашего бюджета ота хрень ничего не делает и не улучшает по сравнению с мех. соединением стали и бетона путём насечек! Я рад, что Вы перешли со статуса "все испортит" в статус "не улучшит". Я не предлагал её как альтенативу "насечкам". Я предлагал как дополнение. Да! Забыл. Коня (кобылу) хоть не забыли покормить?