Propeller

Еще. Если кто-то хочет поглубже пропитать стяжку акриловым грунтом, предварительно смочите её водой. Водная пленка покроет капилляры и сработает как смазка для акриловой дисперсии.

Наверное отбой. Не прочел, что сверху будет еще выравнивающий цементный слой. А это значит, что к огрунтованной поверхности нужно будет приклеить песок. Опять же на эпоксид. А это опять удорожание. Давайте я Вам подарю вот это ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html Попробуйте на объекте. Посмотрите насколько реально Би-шка пропитает Ваш сухарь. Расскажите. Там будет четко видно. Вопрос к Мастерку. Там выравнивающий слой 1-2 см. Может придюбелить к стяжке сварную сетку 1,8-2,5 мм, подложив под нее шурупы для того, чтобы приподнять. И так армировать, чтобы ремонтный слой остался плоски и его не крутило?

Можете попробовать сработать эпоксидом. ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html У материала очень низкая вязкость и смачивающая способность. На рыхлом бетоне (это если остановить шлифмашину на 10 секунд, то она вырезает под собой круг глубиной миллиметров 5) пропитка дает поверхностную полимербетонную пленку толщиной около 5-6 мм. Это при расходе около 300 гр на 1 м кв. У Вас там расход может быть больше. Добавлено через 7 минут Вообще достаточно 1 недели. Я бы не сушил её резко. Я бы снял пленку и нанес на стяжку хотя бы один слой акрилового грунта. Он поможет снизить скорость испарения воды, сделать обезвоживание стяжки более равномерным по толщине и снизить вероятность бухтения.

Относительно вреда воды для бетона. См.рисунок. Примите решение насколько воды "опасна" для бетона. А знаете почему бетон набирает прочность во влажной среде, а в идеале в воде? На 28 сутки только 25-30% цемента включается в реакцию гидратации. То есть, формирования цементного камня. И потом за годы этот цемент продолжает гидратировать (вступать в реакцию с водой) и при этом бетон самокольматироваться. То есть, за счет роста новых кристаллогидратов бетон заращивает пустоты внутри себя , тем самым уплотняя себя, увеличивая свою прочность и гидроизолируя себя. Вкратце все.

Выделенное лишнее. Даже вредное.

С затиркой вертолетами Вам еще нужно тренироваться. Поверхность получается на троечку с натяжкой. Если последнее фото - это финиш.

Обхожусь занавесками для ванной. У меня без бортика. 1. Занавеску убрал (сложил) в сторону и получил море пространства. 2. Ухаживать за занавеской (смывать кислотными очистителями известковый налет) не нужно. 3. Захотел поменять "дизайн". Пошел в JYSK (а к концу года в IKEA) и купил новую за скромные деньги.

Понял. Мои доводы (бетон не тянет воду) не сработали. Отрабатываем версию "Тянет бетон воду из грунта. Ой, тянет, падло! Людоньки поможіть!" Посмотрите на рисунок внизу и найдите логическое для себя утешение, что нанесенная гидроизоляция (какая угодно, начиная от растительного масла или СТОшной отработки, до чистой (не гибридной) полимочивины) будет спасать бетон от "влаги из земли".

Кабинка малюсенькая. На всей длине перепад 1 см.

А какие будут возражения по этому варианту? Для простоты формирования уклона.

Если упомянули "мой" продукт, то пишу. В связи с тем, что применение не совсем стандартное, то отвечу через неделю с фото. Будет рекомендация по ПУ 500 и Изофлекс Гибрид.

Есть грунты-блокираторы влаги. У Изомат вот этот : Праймер ПУ-140 ekco.uaprom.net/g6061146-poliuretanovye-epoksidnye-gruntovki Но я не сторонник применения таких грунтов на кровле. Грунт при его расходе в 200 гр на м кв очень не глубоко проникает в стяжку. И очень хорошо к ней приклеивается (адгезия к бетону 4 МПа). Так вот. В случае большой насыщенности пирога кровли водой, летом, пар подойдет под блокирующему слою грунта и начнет отжимать этот слой с гидроизоляцией от поверхности. Прочность раствора стяжки на разрыв (не более 2МПа) будет всегда ниже прочности сцепления грунта со стяжкой. Это значит, что при определенном давлении пара от поверхности стяжки просто может отойти коржик И при хождении по такой поверхности она будет хрустеть. Я сторонник паропроницаемой системы. Она позволяет со временем стравить весь всю избыточную воду из кровельного пирога в атмосферу. При этом на начальной стадии сушки, когда кол-во воды еще велико и интенсивность парообразования также велика величина паропроницаемости кровельной мембрану может быть недостаточной и она будет локально вздуваться. Но по мере стравливания пара в атмосферу через паропроницаемую ГИ вздутия "сдуваются" и мембрана возвращается в горизонтальное положение без морщин. В случае "балконов под плитку" можно запросто применять в качестве гидроизоляции Аквамат СуперЭластик ekco.uaprom.net/p616990313-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html Это аналог Мапэластик Смарт, только с более широким диапазоном применения.

Прочел. Пишу ответ.

1. Тут мы говорим о силе трения, которая будет создавать сопротивление сдвигу фундамента по горизонтали. ВАЖНО! Величина сила трения скольжения не зависит от площади контакта трущихся поверхностей. В варианте, который Вы обдумываете сила трения увеличится только на величину веса жб пятки, под которую Вы хотите уложить рубероид. Но если учесть, что эта величина несравнимо мала с весом дома, который будет давить на этот узел, то эффект будет мизерный. 2. Смотрите фото. Ваш главный головняк будет не капиллярный подсос, который портит жизнь НАДЗЕМНЫМ кирпичным конструкциям, а поступление воды внутрь подвала. И в этом случае листик рубероида, лежащий по горизонтали служит хорошим поддоном (направляющей) для заливки воды в сухой рай подвала. С такого рода штучками я встречаюсь раз 10-20 в год. И потом на этом зарабатываю деньги. 3. По Цементной Гидроизоляции. а) 28 суток. За 28 суток цементный раствор наиболее интенсивно набирает свою прочность и потом продолжает это делать медленее, но лет 10-15. Если цементный раствор находится в воде, то за это время его прочность учеличивается более, чем в 2 раза. Но для волонепроницаемости этот срок вторичен. Водонппроницаесость у ЦГ обеспечивают редиспергируемые полимерный порошки, которые образуют в теле ЦГ полимерный наполнитель, который заполняет минеральную цементную матрицу. Это происходит как только слой ЦГ подсохнет до определенной влажности. Обычно это 2-7 дней в зависимости от влажностных условий. Вот для ЦГ проникающего действия нужно время (около 1 мес), чтобы начать модифицировать бетон, на который она нанесена. б) паропроницаемость. В случае узла, описанного Вами пар как таковой будет отсутсвовать. Вернее он будет, нов очень мизерных кол-вах. Все из-за капиллярной конденсации . в) гидрофобность и гидроизоляция - это разные свойства материалов. Если Вы пишите гидрофобный, то это уже подразумевает работа против капиллярной влаги. И тут опять фото. Посмотрите в чем разница между гидрофобным и не гидрофобным раствором. Это не из ТУ. Это проверка этих ТУ на вшивость.

Судя по отметкам - это подвал. ДБН В.1.1-12: 2014 7.2.6. Горизонтальні гідроізоляційні шари в будівлях слід виконувати з будівельного розчину на цементному в'яжучому.

ekco.uaprom.net/g25194541-uprochnyayuschie-propitki

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Есть такое правило : при нанесении непрерывного покрытия на стык материалов разной природы покрытие над этим стыком нужно усилить (армировать). То есть, увеличить его прочность на разрыв.

Выкружка 50-й канализационной трубой или 50-м жгутом из вспененного полиэтилена (фото 1 и 2) расход герметика 1 колбаса (туба) на около 4 мп. Выкружка 75-й канализационной трубой или 70-м жгутом из вспененного полиэтилена (фото 3 и 4) расход герметика 1 колбаса (туба) на около 3 мп. Диаметр жгута из вспененного ПЭ, заложенного под герметик = 6 мм.

Имел возможность наблюдать камешковую отделку на цоколе СпортЛайф в КомфортТаун (г. Киев) в течение 5 лет. Там здание насосной бассейна было отделано от грунта и на высоту метра 3. Года через 3 начал замечать (при определенном угле падения солнечных лучей) швы между ЭППС. В тех местах отделка начала вздуваться. Причем это было не у самой "земли", а в метре от нее и выше. На остальных участках все норм за все 5 лет. Думаю проблема в несоответствии уровня паропроницаемости бетона и отделки. При мне сняли утеплитель и отделку и........заменили тем же пирогом.

А дайте ссылку на описание какого-нить бетонконтакта, где не рекомендуют на него наносить цементные растворы из-за низкой скорости высыхания последних. Знаю,что в описании обычно указывают, что такой грунт стоек к жесткой щелочной среде и поэтому пригоден И для гипсовых растворов.

Все можно еще упростить. Только , если нет дикого желание пол красить. То есть, придавать ему какой-то цвет. Эпоксидная пропитка. Она заполняет поры (связывает минеральный каркас) в бетоне на глубину около 3-5 мм. И итоге на поверхности стяжки образуется защитный полимер-бетон слоем 3-5 мм. А эта толщина - это уже серьезная долговечность по истиранию, водо-, масло-, химзащиты. Работы проводятся очень просто - валиком. Поэтому экономим на рабочей силе извне. Правда, пол имеет вид постоянно влажного бетона.

Уведу вас, братья, еще дальше. Люблю габионы... Я не о цене, а об эстетике. Простой гравитационный вариант. Думаю даже без подземной части фундамента. Ветер-то сквозит через бут. Парусность минимальная.

Цена 1 кг Адипласта = 121 грн Если ТС захочет нанести на заборный фундамент самомесную защитную штукатурку с добавлением этого полимера, то удорожание (песок, цемент, известь, вода не в счет) 1 м кв этой штукатурки при средней её толщине в 1 см составит 121 х 0,6 = 73 грн. То есть, затворять сухую смесь не водой, а полимерным молочком. Если планирует 5 мм толщину, то делите пополам. Если сравнивать бут-штукатурка, то корректней считать материалы+работы. Ну а как по-другому?

Не хотите называть надземную часть фундамента забора цоколем. Пусть так. Это не меняет сути. Фундамент любого строения : дома, забора, колонны и т.д. частично заглублен в землю и частично находится над землей. Вот мы об это надземной части. Теперь про "короед" или просто о защитной отделке отделке надземной части фундамента дома или забора. Изначально виделся гресс. Он технологичный, климатоустойчивый, гладкий и не пачкающийся. Дело не в плитке, а в том насколько долго она продержится приклееной. Основание должно быть звонким, а клей для плитки должен быть по классификации как минимум C2TES1, да и под него на бетон нужно нанести 2-компонентную полимерцементую гидроизоляцию. Сейчас, когда плитку отмели - нужно нанести слой миллиметров до пяти чего-то, что и бетон от влаги защитит и придаст какой-то вид. Пусть даже это будет тот же самая штукатурка серого цементного вида, главное, чтобы ровная, гладкая и не облипающая грязью. Брызги грязи по любому будут пачкать ту сторону фундамента,что над грунтом. Возьмите и посейте там траву или насыпте вдоль этой стенки "дорожку" из щебня шириной около 0,5 м. Если месить штукатурку на месте, то такой вариант. Гидрофобная штукатурка, стойкая к неблагоприятным погодным условиям Все по объему (отмерять ведрами или лопатами). Сухой раствор: вяжущий (цемент + известь) : песок = 1:4 Жидкая смесь: ADIPLAST и вода = 1:3 Сухой раствор : жидкая смесь = 4,5:1 до 5,5:1. Просто довести до нужной консистенции. Расход: 0,6 кг ADIPLAST/м кв/см толщины. ekco.uaprom.net/p100831857-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html и минус 10% строимдомовских.