Propeller

Нифига не рассмотрел. На втором фото трещинка должна быть где-то тут. Да?

Ну вот я к тому, чтобы для "перебдеть" желательно связь между плиткой и стяжкой в этом случае сделать максимально деформируемой.

Если это на мой пост, то я эти отрезки сажал бы вообще на ПУ герметик .

Не накладно. Интересно. Сбросьте мне в личку ФИО получателя, его телефон, № отделения Новой почты. Относительно 15-ти на рисунке внизу. Да окончательная через 7 дней как у любого эпоксида и полиуретана. Но через 7 дней это будет прочность около 500-600 кг на см кв. По нанесению пообщаемся в личке.

Есть сомнения по поводу 1%. 1.Если тело находится в пренапряженном состоянии, то изменение его геометрии и формы (резка) приведет к появлению трещин уже в момент резки. А происшествие произошло через год. 2. Сделайте клюшку так, чтобы она не потрещала (это, я так понимаю, получается у всех) и просто положите её на стол. Она через год, 10 лет треснет? Положите (не приклейте) её на пол с подогревом. И тут проблем с растрескиванием не будет. Или будут? 3. Проблемы возникли через год и на периодически деформируемом основании, к которому плитка жестко приклеена. Может это 1% поднимем до 90?

Растворы для затирки натуральных камней Дальше все в объемных единицах (к примеру, в ведрах) Сухой раствор: цемент и песок = 1:3 Жидкая смесь: ADIPLAST и вода = 1:3 Расход ADIPLAST: около 8 гр. на 1 мп для швов шириной 1 см и глубиной 1 см. ekco.uaprom.net/p100831857-adiplast-mnogofunktsionalnaya-lateksnaya.html

Есть такая мысль. Год. Углы. Может стяжка под плиткой?

Меняем плоскость. Берем стену. Вроде как практика есть. И у Вас в том числе. Толщины в тех же пределах. Да еще и раствор с бОльшим ВЦ.

Еще. Если кто-то хочет поглубже пропитать стяжку акриловым грунтом, предварительно смочите её водой. Водная пленка покроет капилляры и сработает как смазка для акриловой дисперсии.

Наверное отбой. Не прочел, что сверху будет еще выравнивающий цементный слой. А это значит, что к огрунтованной поверхности нужно будет приклеить песок. Опять же на эпоксид. А это опять удорожание. Давайте я Вам подарю вот это ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html Попробуйте на объекте. Посмотрите насколько реально Би-шка пропитает Ваш сухарь. Расскажите. Там будет четко видно. Вопрос к Мастерку. Там выравнивающий слой 1-2 см. Может придюбелить к стяжке сварную сетку 1,8-2,5 мм, подложив под нее шурупы для того, чтобы приподнять. И так армировать, чтобы ремонтный слой остался плоски и его не крутило?

Можете попробовать сработать эпоксидом. ekco.uaprom.net/p656959284-dyuroflo-komponentnaya-bestsvetnaya.html У материала очень низкая вязкость и смачивающая способность. На рыхлом бетоне (это если остановить шлифмашину на 10 секунд, то она вырезает под собой круг глубиной миллиметров 5) пропитка дает поверхностную полимербетонную пленку толщиной около 5-6 мм. Это при расходе около 300 гр на 1 м кв. У Вас там расход может быть больше. Добавлено через 7 минут Вообще достаточно 1 недели. Я бы не сушил её резко. Я бы снял пленку и нанес на стяжку хотя бы один слой акрилового грунта. Он поможет снизить скорость испарения воды, сделать обезвоживание стяжки более равномерным по толщине и снизить вероятность бухтения.

Относительно вреда воды для бетона. См.рисунок. Примите решение насколько воды "опасна" для бетона. А знаете почему бетон набирает прочность во влажной среде, а в идеале в воде? На 28 сутки только 25-30% цемента включается в реакцию гидратации. То есть, формирования цементного камня. И потом за годы этот цемент продолжает гидратировать (вступать в реакцию с водой) и при этом бетон самокольматироваться. То есть, за счет роста новых кристаллогидратов бетон заращивает пустоты внутри себя , тем самым уплотняя себя, увеличивая свою прочность и гидроизолируя себя. Вкратце все.

Выделенное лишнее. Даже вредное.

С затиркой вертолетами Вам еще нужно тренироваться. Поверхность получается на троечку с натяжкой. Если последнее фото - это финиш.

Обхожусь занавесками для ванной. У меня без бортика. 1. Занавеску убрал (сложил) в сторону и получил море пространства. 2. Ухаживать за занавеской (смывать кислотными очистителями известковый налет) не нужно. 3. Захотел поменять "дизайн". Пошел в JYSK (а к концу года в IKEA) и купил новую за скромные деньги.

Понял. Мои доводы (бетон не тянет воду) не сработали. Отрабатываем версию "Тянет бетон воду из грунта. Ой, тянет, падло! Людоньки поможіть!" Посмотрите на рисунок внизу и найдите логическое для себя утешение, что нанесенная гидроизоляция (какая угодно, начиная от растительного масла или СТОшной отработки, до чистой (не гибридной) полимочивины) будет спасать бетон от "влаги из земли".

Кабинка малюсенькая. На всей длине перепад 1 см.

А какие будут возражения по этому варианту? Для простоты формирования уклона.

Если упомянули "мой" продукт, то пишу. В связи с тем, что применение не совсем стандартное, то отвечу через неделю с фото. Будет рекомендация по ПУ 500 и Изофлекс Гибрид.

Есть грунты-блокираторы влаги. У Изомат вот этот : Праймер ПУ-140 ekco.uaprom.net/g6061146-poliuretanovye-epoksidnye-gruntovki Но я не сторонник применения таких грунтов на кровле. Грунт при его расходе в 200 гр на м кв очень не глубоко проникает в стяжку. И очень хорошо к ней приклеивается (адгезия к бетону 4 МПа). Так вот. В случае большой насыщенности пирога кровли водой, летом, пар подойдет под блокирующему слою грунта и начнет отжимать этот слой с гидроизоляцией от поверхности. Прочность раствора стяжки на разрыв (не более 2МПа) будет всегда ниже прочности сцепления грунта со стяжкой. Это значит, что при определенном давлении пара от поверхности стяжки просто может отойти коржик И при хождении по такой поверхности она будет хрустеть. Я сторонник паропроницаемой системы. Она позволяет со временем стравить весь всю избыточную воду из кровельного пирога в атмосферу. При этом на начальной стадии сушки, когда кол-во воды еще велико и интенсивность парообразования также велика величина паропроницаемости кровельной мембрану может быть недостаточной и она будет локально вздуваться. Но по мере стравливания пара в атмосферу через паропроницаемую ГИ вздутия "сдуваются" и мембрана возвращается в горизонтальное положение без морщин. В случае "балконов под плитку" можно запросто применять в качестве гидроизоляции Аквамат СуперЭластик ekco.uaprom.net/p616990313-akvamat-superelastik-gidroizolyatsionnyj.html Это аналог Мапэластик Смарт, только с более широким диапазоном применения.

Прочел. Пишу ответ.

1. Тут мы говорим о силе трения, которая будет создавать сопротивление сдвигу фундамента по горизонтали. ВАЖНО! Величина сила трения скольжения не зависит от площади контакта трущихся поверхностей. В варианте, который Вы обдумываете сила трения увеличится только на величину веса жб пятки, под которую Вы хотите уложить рубероид. Но если учесть, что эта величина несравнимо мала с весом дома, который будет давить на этот узел, то эффект будет мизерный. 2. Смотрите фото. Ваш главный головняк будет не капиллярный подсос, который портит жизнь НАДЗЕМНЫМ кирпичным конструкциям, а поступление воды внутрь подвала. И в этом случае листик рубероида, лежащий по горизонтали служит хорошим поддоном (направляющей) для заливки воды в сухой рай подвала. С такого рода штучками я встречаюсь раз 10-20 в год. И потом на этом зарабатываю деньги. 3. По Цементной Гидроизоляции. а) 28 суток. За 28 суток цементный раствор наиболее интенсивно набирает свою прочность и потом продолжает это делать медленее, но лет 10-15. Если цементный раствор находится в воде, то за это время его прочность учеличивается более, чем в 2 раза. Но для волонепроницаемости этот срок вторичен. Водонппроницаесость у ЦГ обеспечивают редиспергируемые полимерный порошки, которые образуют в теле ЦГ полимерный наполнитель, который заполняет минеральную цементную матрицу. Это происходит как только слой ЦГ подсохнет до определенной влажности. Обычно это 2-7 дней в зависимости от влажностных условий. Вот для ЦГ проникающего действия нужно время (около 1 мес), чтобы начать модифицировать бетон, на который она нанесена. б) паропроницаемость. В случае узла, описанного Вами пар как таковой будет отсутсвовать. Вернее он будет, нов очень мизерных кол-вах. Все из-за капиллярной конденсации . в) гидрофобность и гидроизоляция - это разные свойства материалов. Если Вы пишите гидрофобный, то это уже подразумевает работа против капиллярной влаги. И тут опять фото. Посмотрите в чем разница между гидрофобным и не гидрофобным раствором. Это не из ТУ. Это проверка этих ТУ на вшивость.

Судя по отметкам - это подвал. ДБН В.1.1-12: 2014 7.2.6. Горизонтальні гідроізоляційні шари в будівлях слід виконувати з будівельного розчину на цементному в'яжучому.

ekco.uaprom.net/g25194541-uprochnyayuschie-propitki