Propeller

Что у Вас боковая часть фундамента забора? Это по сути цоколь (нижняя часть фасада) дома без людей. Вы видели, чтобы на цоколь наносили какой-нить короед-шмароед и т.д.? Я - да и, думаю, я не один. Главное не дать горизонтальной "крыше" фундамента собирать воду и ею обильно смачивать боковины. Это опять к вопросу капельника.

Интересно будет прочитать реакцию #roofinspector на это предложение.

Гидротехнический бетон - это быки мостов, дамбы,плиты и монолит ирригационных каналов и насосных, волнорезы, набережные ..... Там жестко. Представьте себе омывание водой несколько дней при минусовой температуре воздуха.... Тривиальный наружный бетон требует только морозостойкости. Уплотнит его суперпластификатор. Без которых уже бетон не месят. Он снизит ВЦ и максимально уберет из бетона макропоры. Можно просто заказать заводской с F не ниже 150.

Ну пусть коэффициент. Хотя коэффициент - это безразмерная величина. Самый простой пример, КПД = 0,9 Поэтому таки индекс.

Вот поэтому в мире уже лет 40 производят паропроницаемые кровельные мембраны. К примеру, полиуретан на вид резина резиной, но его индекс Sd=0,72 м (EN ISO 7783-2). То есть, мембрана создает сопротивление прохождению пара как 0,72 м воздушного столба.

Уверен. ТС щебневую подушку даже под фундамент забора накидал. Под дорожку наверняка тоже подсыпал. Щебень под дорожкой намного важнее, чем под под фундаментом. Добавлено через 3 минуты 1. Без подобной добавки не делают уже в стране на бетонных заводах гидротехнический (морозостойкий) бетон. Я уже не говорю про мир. 2. Вас смущает П-образная форма? Чем? 3. Вас смущает толщина 5 см? Чем?

Думаю лет 50. Вы же знаете странное свойство бетона? Если рубашка будет с арматурой, то позаботиться о мерах против карбонизации. Добавлено через 4 минуты 1. Вариант с доливкой по высоте только усложнит доступ "на территорию". 2. Рубашка (её боковые части) будут заливаться НА дорожку, поэтому подрывать не будет.

Геометрическую. Забор должен препятсвовать. Поэтому нижняя (бетонная) надземная часть забора должна быть и быть долго.

Уважаемый арбитр, мля! 1. Если демонтировать надземную часть бетона и так оставить, то получиться уникальный забор. Снизу полметра "заходи, не скучай", потом немного сетки для ловли перелетных птиц. Надземная часть - это часть преграды, которая называется в народе забором. 2. Зачем разбивать и по новой лить? Достаточно просто сделать бетонную рубашку толщиной 5-6 см (зазор до сетки вроде позволяет). Экономия не только на работе, но и на материале. Да? Нет? Да? Приём!

По фартуку отделку можно закрыть полиуретановым лаком. Только учесть, что он на основе растворителя. ekco.uaprom.net/g1488436-zaschitnye-pokrytiya-dlya Ваниш ПУ-2К

Вот и я об этом. Кирпич..... Не бетон. Не отделяете Вы бетон от бетона. А при литье что-то из бетона, который будет жить в наших жестких уличных условиях достаточно в него добавить вот эту штучку : ekco.uaprom.net/p100828826-porolit-proizvodstvo-gidrotehnicheskogo.html Естественно, что бетон при этом не должен быть на слабее М250. Поролит сделает куб бетона дороже на диких 11 грн и даст гарантированные F200. Можно еще снизить водопоглощение бетона (гидрофобизировать его в теле) тоже "модной" добавкой.Но это будет дороже.

Я ж поэтому и дал покрытия, которые позволяют поверхность дышать. Цель гидрофобной пропитки - нанести на внутреннюю поверхность капилляров мономолекулярный (толщиной в одну молекулу) слой биполей, который меняет краевой угол смачивания воды с острого на тупой. Это примерно, как покрыть трубу диаметром 3 м слоем краски толщиной в 1 мм. Фасадный краски, полиуретановые и акриловые лаки тоже паропроницаемые. Добавлено через 3 минуты То есть, забить на все. Сесть в машину и поехать смотреть заборы? А найдя такой найти хозяина и узнать "а как давно?". Не. Не буду.

Это затем, что так приписано в ГОСТ,СНиП, ДБН. Потому, что это рассматривают как потенциальную угрозу. Я же с Вами поделился опытом не 5 лет работы в этой теме. Если следовать требованию обязательной горизонтальной гидроизоляции, то тогда её нужно устраивать во всех фундаментах, отсекая подземную часть от надземной. И в случае ТС это выглядело бы так (см.картинку). Но при этом подземная часть бетона , находящаяся в зоне промерзания напитавшись воды просто может разрушиться также как надземная часть у ТС. И превратиться в бетонный щебень. А бетонный щебень вряд ли будет сопротивляться опрокидыванию забора при хорошем ветре. Вроде никто такой вариант как на рисунке не делает. Хотя , если быть, последовательным (ГОСТ,СНиП, ДБН) - надо бы.

Ну про 5 страниц, это Вы очень оптимистично. 1. Я рад, что Вы еще раз глянули формулу Жюрена. Практического толку в ней мало, но не помешает. 2. Не понял при чем тут гидродинамика (там должен быть перепад давлений, а в капиллярке другой "механизьм"). Да. Вязкость влияет на скорость жидкости в трубе. А вот относительно связи проходного сечения (квадрат радиуса) и скорости не уверен. Может Вы имели в виду связь между расходом воды через трубу и сечением этой трубы? Но по любому мне понравилось. Круто. Эффектно. Это Вам написали и Вы прочитали. И правильно. Строитель должен действовать по уставу. Я не шучу. А Вы когда-нибудь видели этот пресловутый подъем воды по бетону? Думаю, что нет. Дело в том, что Вы -строитель. Построил - ушел. А я подшаманиваю то, что строители строят. Обычно через 1-7 лет после того, как строитель ушел. Первый раз я отсекал капиллярный подсос в 1989 году и тех пор ни разу не отсекал капиллярку в бетоне . Только и исключительно в кирпичных фундаментах. И не я один такой невезучий. А зачем так много цемента? Не боитесь усадки и отслоения раствора от бута? Не дуйтесь. Мы же обмениваемся мнениями. Иногда стОит потратить время на то, чтобы свое мнение обосновать.

Горький опыт чужих рук. Понимаю. 1. Капиллярная влага поднимается по телу стенового материала. Если материал относительно одинаковый по пористости , то фронт подъема влаги горизонтально в виде перевернутой параболы и по всему горизонтальному сечению. Дальше (по физике) вода начинает движение к наиболее сухой зоне (среде). А это воздух. То есть, первое, что сделает вода зайдя в тело стенового материала и поднявшись над уровнем земли - это начнет движение к перифирии. К поверхности. Если смотреть на кирпичные стены, то их разрушение вследствие капиллярки, мороза и высолов начинается сразу в зоне выхода кирпича из грунта. Вывод : разрушение вследствие капиллярного подсоса начинается в нижней части стены. В случае ТС разрушение начинается сверху. 2. Бетон имеет неравномерную пористость. Если рассматривать горизонтальное сечение, то пористость бетона скачкообразно возрастает где-то в 10 мм от его поверхности. Это связано с тем, что при гравитационной усадке бетона его тяжелые компоненты (щебень, песок) уплотняясь отжимают "цементное молочко" в верх и к опалубке. При этом капиллярная влага может подниматься только по этой зоне. В теле бетона , как показали наши работы, капиллярная влага может подняться не больше, чем на 5-8 мм. 3. Капиллярка всегда сопровождается высолами. Всегда. 4. Вы путаете водонепроницаемость и водопоглощение. Это я про W8. Тут ничего писать не буду. Лень. Книжки в помощь. А для гидросооружений наиболее важной хар-кой является F, а не W. Поэтому гидротехнический бетон уже не делают без добавления "модных" штучек. 5. Вы не верите в рукотворное (бетон) и решили подстраховаться природой. Предложили бут. Тоже вариант. Но от рукотворного все равно не уйти. Раствор, на который этот бут класть. Давайте его состав. Или обойтись без раствора? Добавлено через 1 минуту Или полиуретан или гибридный MS-полимер.

Пишут, что П1 и П2 возят обычно самосвалами. Вы для оценки подвижности пользуетесь конусом Абрамса? П2 хорошо уплотнить можно только вибратором. Даже штыкование не очень помогает.

При этом позаботиться о герметизации швов между секциями и прорезать штробу с нижней части каждой секции (если её там нет) для организации капельника.

1. Очень жаль, что Силтек не указал, что вся производимая в мире гидроизоляция проникающего действия кольматирует поры и капилляры в бетоне, диаметр которых не превышает 0,4 мм. Там одна и та же химия. Поэтому материал наносится на прочный, звонкий бетон в котором есть такие минорные трещинки. Заявление, что проникает "глубоко". Глубоко - это на сколько мм, см, дм? Не нравится мне как Силтек преподносит этот продукт. 2. Судя по фото у Вас умирает верх фундамента. То есть, зона куда бетон при самоуплотнении отжимает воду. В этой зоне всегда повышенное ВодоЦементное отношение, а значит бетон наиболее слабый. Со всеми вытекающими. Подъем капиллярной влаги по бетону - очень редкая штука. Если бы тянуло снизу, то разрушаться начала бы нижняя часть фундамента (отслаивание пластинками) и на ней были бы высолы (белая "плесень"). Это я к тому, что осадки (особенно тающий снег или лед) причина разрушения бетона, а не капиллярный подсос. Поэтому нужно защититься от наружной атаки. 3. Что не делать? Облицовывать плиткой. 4 Что делать? Вариант 1. - сбить все рыхлости. То, что легко можно удалить. Если это потребует убрать весь участок и обнажить арматуру, то локально подлится самодельным бетоном. Можно с гидрофобной добавкой. - оштукатурить с сеткой или готовой штукатуркой для наружных работ либо самодельной штукатуркой с добавкой полипропиленовой фибры и латексной добавки. - обработать гидрофобной пропиткой или покрасить хорошей фасадной краской или покрыть защитным лаком. Вариант 2. Выставить опалубку и залить из бетона 5-6 см рубашку на существующий фундамент. Делать это со скромной арматурной сеткой. Можно сварной. Тут опять таки не помешает гидрофобная добавка.

Думаю здесь вопрос не в штукатурке, а в зажитном лаке по ней.

Да и бетон по подвижности получается, где-то П2. Токую подвижность миксерами не возят.

Ну это СуперПереБздеть

Я работал словацким наплавляемым (сейчас этот завод входит в группу ICOPAL Group). Мы его тогда импортировали. Тогда ни Украина , ни Россия еще не производили этот вид рубероида. Даже не знали, что можно и без мастики. Основное применение этого материала было нами озвучено производителю : ремонт старого ковра. Это тогда было 95% всех работ. Получили от них добро и работали по их тех.картам. Я не спорю и об этом я написал выше, что я полностью поддерживаю устройство НОВОГО кровельного ковра как 2-слойную систему. Теперь о ремонте. Основной хар-кой любого изделия есть его ремонтопригодность. Если для тривиального ремонта кровли Техноэластом требуется полный демонтаж кровельного ковра, то это большой минус этому покрытию. Даже при 10% повреждений демонтировать весь ковер, с последующей подготовкой основания и опять 2-слойной укладкой. Странно. Трудоемко.Затратно. Даже боюсь у Вас попросить ссылки на саму карту и (чтобы сэкономить время) номер раздела где это регламентируется. Вывод. Если наплявляемый рубероид такой хлопотный, то 20 с лишним лет назад я сделал правильный выбор. Ушел от рулонов.

1. Есть скромный опыт работы по ремонту советских рулонных кровель наплавляемым. С 94 по 97 год порядка 200 000 м кв. Заводы, деньги, векселя....Потом с рулонами завязали. 2. С случае Елена777 мы работаем по существующему рубероидному ковру. Не по стяжке огрунтованной раствором битума. Поэтому я и задал вопрос зачем подладка, если этой подкладки между стяжкой и новым ковром достаточно. Этот существующий ковер уже выравнял поверхность своей относительной жесткостью. 3. Грунт по существующему ковру смысл нанести есть только потому, что растворитель, который есть в грунте немного оживил поверхность. Связал пыль и сделал её часть существующего ковра. 4. О процентах. Естественно рабочему сложно работать по процентам. Да и не работает он так. Сам был в этой шкуре. Тут только визуальный контроль на состоянием зоны контакта пламени с рубероидом. На новом рулоне следить как плавится полиэтиленовая антиадгезионная пленка и как не допустить, чтобы вяжущий низа рулона не стал сползать (течь). И тут тот самый человеческий фактор : недогрел - не приклеил, перегрел - уменьшил толщину, утопил посыпку. А в случае работы по существующему ковру прогревать основание (старый рубероид) нужно даже немного тщательнЕй, чтобы притопить посыпку для обеспечения нужной площади контакта "старый битум-новый битум". И не важно, что на существующий рубероид наплявляется подкладка или финиш. 5. При этом я абсолютно поддерживаю 2-слойное наплавление на стяжку. Именно по причинам указанным Вами. 6. Относительно 2 слоя по существующему для дополнительной гидрозащиты. Я всегда задаю вопрос : а чего только 2 слоя? Почему не 3 слоя. Это же еще надежней. Возникает вопрос : деньги. Есть какая-то статистика что 2 слоя лучше, чем 1 или 3? В соотношении "деньги-долговечность". Что-то мне говорит, что это чисто эмоциональный подход. На полимерных кровлях вообще один слой толщиной до 2 мм. Поэтому я бы рекомендовал ТС, если она решит таки выбрать рулоны, наплавить один слой вот этого продукта : tehnonikol.com.ua/evroruberoid/tekhnoelast-ekp-5-0-slanets-seryj-krovelnyj.html

Как удобней. В зависимости от его плотности. Лопата - пластмассовая. Попробуйте локально в проблемных местах. Заодно и определитесь это ли причина протечек. У Вас вид плоской кровли. Не переймайтесь.

1. Как Вы считаете, лучше отложить все-же текущий ремонт до весны-лета-осени, чтобы просохло все хорошо? Сделать самостоятельно профилактический ремонт, что не утонуть весной. Конечно желательно дождаться сезона. Пока при большом снегопаде поработать лопатой. Есть герметик для работы "по мокрому". Им можно работать даже под дождем. Но стОит ли тратить деньги на промежуточный этап. ekco.uaprom.net/p100841194-tiksofalt-bitumno-polimernyj.html 2. Если да, то где в Харькове посоветуете купить такую мастику? Я так поняла такую: Изофлекс ПУ-500 Если будете делать сами, то лучше этой : vertikalstar.in.ua/p583308288-gidroizolyatsiya-akrilovaya-poliuretanovaya.html У гибрида есть упаковки по 1,4,13 и 25 кг. 3. Как ввести в строку поиска правильно запрос, чтобы найти обучающий ролик по заделыванию трещин мастикой такой? Если трещины на поверхности рубероида, то тут все просто : Смотрите с 0.46 https://www.youtube.com/watch?v=TyjqSk6K3tw Места примыканий вертикалей к горизонталям у Вас слишком убитые. Поэтому там может сначала быть подрезка отслоившихся фрагментов для выравнивания поверхности, потом герметизация герметиком и только потом мастика. Это обычно самые проблематичные узлы на кровле. Тут Вам лучше вязаться с Вертикалью и пригласить спеца, чтобы он дал совет по месту. 4. По технологии текущего ремонта: стелить нужно все-таки один слой без подложки, правильно? Я задал этот вопрос #roofinspector. Давайте подождем ответ. Добавлено через 1 минуту Не переживайте. Я люблю поумничать