Propeller

По уму там нужно штробиться по месту контакта "стяжка-дерево"и запускать туда демпфер (по "теории" jenkinsа). И потом спать спокойно. Нужен запас надежность узла. Мало ли как будут меняться условия эксплуатации дома.

1. Еще раз прочитайте "методику" измерения набухания ТЯ. Там есть хоть один замер через 3,5 суток? Поэтому я и определил зависимость набухания дерева от времени как прямую. Ох, Женя, Женя? Чего вы вином бросили торговать и телепередачи снимать? 2. Еще помогу вам . И та и другая влажность весовая. Абсолютная - это отношение веса воды в дереве к весу этого дерева в сухом состоянии (влажность = 0). Относительная - это отношение веса воды в дереве к весу этого дерева с этой же водой (влажность дерева не ровна 0). Поэтому вы таки мерили относительную влажность. Почему-то дерево с 5,6% влажности вы считаете сухим.

Клоунада №1. Это про 4-й день в тазике. Клоунада №2. Вы же тут писали, что дерево НЕ набухает вдоль волокон. Да и интернет это поддерживает. Как же оно может расширяться по торцам? В центре лаг тогда почему щели, где ничего не расширяется? Зажмите деревяшку в тисках и намочите её. Она расширится в плоскости сдавливания тесками? То есть, усилия набухания хватит, чтобы раздвинуть тиски? Вот этими тисками были полосы стяжки Мастерка, приклеенные на Адипласт между лагами . Но бракованные тиски (тиски с одной губой) не справились с усилием деформации дерева. Усушка у всех остальных лаг где? СтяжкИ не дали дереву разбухнуть. Вот и усыхать некуда. Хотя еще не вечер. До августа еще жаркое лето впереди. Поэтому трещинка между лагами и стяжками может появиться. При этом могут усохнуть и дерево и стяжка.

Серый цвет - это был полиуретан. Цветные - это эпоксид. Но "эпоксидное" решение дороже "полиуретанового". По цене скажу чуть позже.

Нет. Это новый материал. Поэтому статистики нет. Клиенты также спрашивают о цветных полах (кроме серого). На фото эпоксидный пол. Паркинг. И пол нашей старой мастерской.

Помогу вам. При испытаниях любой хар-ки любого материала приходят к выводу о неизменности этой хар-ки только и исключительно после серии замеров с одинаковым временным интервалом. В случае, если последние 3-5 замеров не лают изменения этой хар-ки, то приходят к выводу, что она достигла максимума или минимума. В вашем случае с тазиками в журнале испытаний олжно быть написано так : - день 1 - расширение =0 - день 3 - расширение =0,1 - день 6 - расширение = 0,1 - день 9 - расширение = 0,1 И только на 9-ый день вы могли бы прийти к заключению, что "За те же 3 суток достиг своего максимального расширения и обычный ясень". За эти же 3 суток (а реально речь о значительно меньшем сроке), стяжку можно легко смять, т.к. она ещё относительно мягкая, и это смятие было бы видно. Если в доме было от +8....+10С, и ваши замеры прочности стяжки Мастерка показали М260, то на третьи сутки выдержки при вышеуказанной температуре прочность стяжки = 40% от проектной. 260 х 0,4 = 100 кг/см кв. Это по вашим тактильным ощущениям "относительно мягкая"? В общем-то это проектная прочность ФБС. Вы так и не поняли, что вся проблема в вашем "революционном решении". Вы - единственный человек в мире, который решил: - устроить постоянный контакт дерево-бетон без изолирующей прослойки - позволить этому контакту находится среде с неконтролируемой ОВ воздуха и влажностью основ (гигроскопия) - позволить находится в контакте этим материалам в помещении с переменной влажностью в течение 6 месяцев. При этом 90% стяжечных полос на объекте выдержали такие экстремальные условия и только полоски (ВНИМАНИЕ!) шириной от 2 до 10 см не смогли противостоять давлению расширяющегося термоясеня.

1. С какой целью? 2. Какая поверхность плитки? Глянец не глянец?

Буквально вчера занимался дома подрезанием торцов без демонтажа (косметический ремонт)

Такой вариант "подпорной стенки"

Еще свежая цитата от плиточников :

А у Вас пол не утеплен?

А чего? Я на плитке живу уже лет 25.

Как теоретик хочу оточнить. Если стяжка толщиной больше 5 мм - то есть, это касается стяжек от 5 и до ....пусть 80 мм. Да? то на каждый квадрат 20смх20см в бетон на дюбеле То есть на 1 м кв нужно задюбелить 25 шурупов. На комнату 30 м кв 750 дырок и дюбелей.Да? вкручиваем Г- образный шуруп Почему Г-образный. Экономим на отвертке? и дальше заливаем по уровню - тем материалом, на который у Вас хватает финансов. Посоветуйте самый дешевый вариант. Можно еще протянуть от этих шурупов проволочку - медную (любой толщины) - из сгоревшего электромотора. А как же ходить по проволочный сетке 20х20 если 43 размер. А это 30 см в обуви. А ходить, что-то мне говорит, придется. Когда стяжку тянешь. Или проволоку тянуть только в одном направлении? Это называется - основа! Вот и все. Поверьте практику - эту стяжку ничем от бетона не оторвешь - хоть "слоны и лошади там будут гарцевать" Круто!

Я специально спровоцировал Академика на прямую зависимость. Ведь он дал только две точки : - ноль набухания - 0,1 мм набухания А две точки определяют что? Линию. Ну вот я её и продлил. Я опять веду к тому, что тазиковые исследования Академика в своем кабинете - это опасное зло, вводящее читателей, как минимум в заблуждение. Добавлено через 2 минуты Там было даже круче : между каждой паркетиной. Добавлено через 10 минут А зачем теплопередающему элементу ТП тепловая инерция (теплоемкость)?

1. Если вы бросили бросок термоясеня в воду, то он в ней плавал. То, есть его часть погрузилась в воду до определенной глубины, тем самым уравновесив вес бруска и Архимедову силу. Для того, чтобы определить на какую глубину погрузился брусок в воду, а какая его часть была над водой (не имея с ней контакта) нужно разделсть плотность ТЯ на плотность воды и умножить на высоту бруска. Если плотность ТЯ 0,7, и высота бруска 20 мм, то 0,6 см бруска было над водой. Поэтому в следующий раз хотя бы притапливайте деревяшку. 2. Огромное спасибо за данные вашего исследования. Итак за 3,5 часа имеем прирост относительной влажности в (6,9 - 5,6)/5,6 = 23% при этом изменение размеров на 0,1 мм (судя по всему речь идет об тангенциальном расширении, так как раньше вы писали , что в длину в сторону торцов дерево не набухает). Судя по вашим данным влажностью можно пренебречь и отследить набухание дерева как функцию времени. Значит за 3,5 часа 80 мм ширины бруска стали 80,01 мм. Если предположить, что график этой зависимости прямая линия, то : - за сутки ширина бруска увеличится в обе стороны на 0,1 х 6,85 = 0,68 мм (то есть по 0,34 мм в каждую сторону), - через трое суток на 2,04 мм (то есть по 1 мм в каждую сторону), - - через 7 суток на 4,76 мм (то есть по 2,38 мм в каждую сторону) Я привязал величину набухания к срокам замера прочности бетона. Мне привязываться к такой динамике набухания вашего недеформируемого ТЯ ? Ну... можно... Но ваша задача : Тут поддержу Сергей НСТ . У вас тяга к сравнению теплого и мягкого. Как можно сравнивать изменение геометрии (размеров)дерева и механическую прочность стяжки? Если бы вы меня попросили нарисовать график прироста давления дерева на стяжку и рост прочности этой стяжки на сжатие, то - да. Можно было бы увидеть красивую картину. Особенно, если бы эти графики в какой-то точке пересеклись. А пока аргумент один - ваши глаза, которые не увидели повреждений на стяжке между лагами. Это говорит о том, что ЦПР Мастерка, приклееный на легендарный (спасибо вам!) Адипласт с успехом противодействовал давлению лаг из ТЯ при их желании расшириться за 7 суток аж на 2 мм в каждую сторону.

Нет. Тут просто в теме Мастерка про стяжки зашел разговор когда можно класть плитку на стяжку. Сколько давать последней выстояться. Поэтому заглянул к вам с этим вопросом.

Вот, что ответили плиточники относительно влажности и плитки. Спросил меряют ли они влажность основы перед укладкой : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4310303&postcount=3003

Это вариант, который мы испытывали у себя. Этот лак применяется как защитное покрытие в системе "микроцемент", то есть он для нанесения и по цементсодержащим материалам в том числе. Он применяется для защиты эпоксидных покрытий плавательных бассейнов. Поэтому работатет в постоянном контакте с водой и стоек химической обработке плитки. О других лаках - не скажу.

Братья-плиточники! А вы меряете влажность стяжки, штукатурки перед укладкой плитки? И вообще, обращаете на нее (влажность основания) внимание?

Ей всего 7 дней. Снимайте пленку. Пусть сохнет без сквозняка. Перед укладкой плитки положите на стяжку клаптык полиэтилена и по периметру присыпьте его песком. Чтобы не поддувало. Дайте постоять сутки. Через сутки поднять полиэтилен и глянуть нет ли влажного места на его месте. Можно таких пробников разложить несколько. Для "статистики". Это если захочется проверить влажность. Ща у плиточников в соседней теме спрошу меряют ли они влажность стяжки (штукатурки) перед плиткой. Купить любой глубокий грунт и на небольшом участке его нанести. Один слой. Дать высохнуть (часа 2). Проверить стяжку. Если нужно второй слой и т.д. Стяжка должна перед укладкой плитки дать усадку и боль-мень стабилизироваться. Это для того, чтобы не трещало под плиткой. Тогда бухтеж, да и на плитке трещины.....

1. Какая грунтовка? 2. Относительно дешевой альтернативы. Ваниш - это алифатический полиуретан. Он не желтеет под УФ и является УФ фильтром. Под ним не выгорает пигмент. Как более дешевое....поищите акриловые лаки.

1. Давайте график набухания вашего дерева как функцию времени в зависимости от относительной влажности. Вы же тут показывали как исследовали его свойства в своем кабинете. График набора прочности стяжки Мастерка как функция времени - за мной. В две секунды. 2. Если вам лень будет делать 10 графиков с шагом 10% (относительная влажность), то упростите себе задачу : Я так и не услышал вашу версию почему между пристенной полоской стяжки и лагой появилась трещина 0,2-0,5 мм (с ваших слов). При том, что дерево было неподвижно. Задаю вам вопрос уже в , кажется, третий раз. Надеюсь услышать ответ.

Я бодаться не буду : Грунт может позволить увеличить время корректировки положения плитки после укладки.Если в этом есть необходимость. Он не даст воде быстро выходить из клея в стяжку.

Я оценил Вашу иронию.

Я бы протер влажной губкой и дал просохнуть.