Propeller

От стяжки пола Вам не уйти. Дальше вариант, что на фото. Если ВЫ не противник такого направления в дизайне, то расскажу о скрытых преимуществах такого пола именно в контексте сдачи в аренду. Кроме дешевизны.

1. Не в том случае, о котором он писал как ТС той темы. 2. Тут дело в геморройном демонтаже таким образом уложенной плитки. Плитку сбить - не проблема, а вот под ней микро железобетон с тяговитой сталью, которая намертво привинчена к дереву. Просто представьте себе эту работу с альтренативой армирующей сетки разделительному нетканному полотну. Вот поэтому с точки зрения этого конкретного американского плиточника, те кто так делает - гады. А судя по тому, что "все заказчики его так просят делать", то получается этот метод укладки в Штатах достаточно популярный. Вот здесь : www.isomat.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%CE%A0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8/View-all-products.html Isomat AK 25 Isomat AK Elastic Isomat AK Megarapid Multiflex Получается, если говорить об однокомпонентных цементных клеях, то тип клея должен быть не ниже C2 TE S2

Я ни в коей мере не сомневаюсь в Ваших знаниях этого языка. По одной просто причине. Мы с Вами не беседовали на нем. Перевод слова без контекста - штука неблагодарная. Дальше идет моя интерпретация. "crazy way to" do something - это скорее всего "делать что-то по идеотски". Но непрочный метод делать что-то.... Для этого просто забейте в поисковике "crazy way to" и поличите в подсказках, что ОНИ подразумевают под этим словосочетанием. В третий раз повторяю аргумент : за 9 лет эксплуатации ни единой трещины. Я с трудом верю, что сетка, привинченная на шурупах к фанере "отойдет" от основания и при этом поверхность плитки, которая лежит на этой сетке, прикрученной к фанере будет девственной. Сетка может отойти от фанеры при условии многократных прогибов этой фанеры. И Вы верите, что при этом деформациях хрупкая плитка, затирка и клей останутся "not crazy" (ссылаясь на Вашу интерпретацию этого слова)? Я ("принципиально") здесь не рекламирую тут свои клеи. Причина простая - цена. Если Вас интересует список клеев, которые можно наносить на ОСП, то мне нужно уточнить : там должно быть написано, что именно "по металлической сетке" ? А если по сетке, то может быть тогда есть смысл упомянуть клеи для укладки плитки на металл? Кроме того, есть просто добавки в "ординарные" клеи, которые делают эти клеи не только липучими, но и гибкими. Ну и тут, опять, цена.....

Смысла в дальнейшем переводе не было. Вопрос в этой теме был задан относительно надежного крепления плитки к нестабильному основанию коим является ОСБ. Вы дали ссылку, где американский плиточник столкнулся с проблемой демонтажа плитки, уложенной на фанеру, к которой предварительно было прикреплена сетка. Причина демонтажа - некрасивая плитка. И только. Решили поменять. Он также отметил, что эта плитка пролежала на этом пироге с армированием 9 лет. При этом нет ни одной трещины. Это был ответ на выделенное синим. Вы очень оригинально перевели первое предложение : I also think it is a crazy way to install tile. Вы действительно полагаете, что слово "crazy" означает "непрочный"? Ну ...пусть так... ;)

Там ТС этой темы по имени Bri, чью цитату Вы привели выше вот с чего начинает обсуждение: Ugly tile that had to be removed (это моя вставка) дальше цитата : Unfortunatly is installed directly on the plywood subfloor(5/8th) which has been covered with wire mesh( i'd like to know who came up with this idea..it seems to be everywhere up here)..and after 9 years..not a crack anywhere(go figure). Суть : Ужасно некрасивая плитка, которую решили снять была приклеена прямо на фанеру, которая была "накрыта" проволочной сеткой. За 9 лет эксплуатации ни единой трещины. Как-то так. Добавлено через 18 минут Прорыв трубы лечится только установкой в полу трапа, о котором Вы сказали. Если защищать пол дома от прорыва трубы, то ГИ есть смысл делать по всему этажу. ГИ как раз делается для "тихой" воды : протечки сифона под ванной, душевой кабиной. Ту воду, которую Вы заметите уже через месяц или несколько месяцев. Возможно по запаху. Вода хорошо атакует потолок. Особенно над душем. Неприятны места, где пар конденсируется. Опять же потолок и верх стены. Ну и конечно, стена, где её орошает душ. Все, конечно зависит от интенсивности использования ванной комнаты и материала стен и объема ванной комнаты и воздухообмена.

Есть тут один дядя Мастерок, так вод он делал наружную штукатурку здания нового посольства США в Украине. Штукатурку наносил на стену, обработанную битумом. Подчеркиваю - битумом. Америкозы дали ему просечно-вытяжную сетку, которую он с успехом прикрепить к стене и её оштукатурил. Вроде все пока стоит. Мне трудно найти причину, по которой прикрученная к дереву (ОСБ) сетка будет отходить от ОСБ со слоем отделки на ней.

Сначала стяжка высохнет и даст естественную усадку. Усадка СПР около 1 мм на 1 м длины. Получаем по длине она укоротится на 10 мм и отойдет от ограждения веранды по 5 мм с каждой стороны. Если будут стягивать пол при 0С и при 0С она "высохнет", то считаем. Говорите нагреется летом на 40 С. Нафиг эта парилка, если пол в ней до 40С нагревается и греет все, что над ним? Ну да ладно. Итак от 0 до 40С. Учитывая коэффициент линейного теплового расширения ЦПР, считаем : 0,014 мм х 10м х 40 = 5,6 мм. Так что, стяжка уменьшится на 10 мм (неизбежная усадка) и при её нагреве на 40С удлиниться на 6 мм. Поэтому демпферная лента, как бэ, не понятно зачем. О вот три шва через каждые 2,5 я бы сделал. Чтобы красиво потрещала.

Нестандартный вариант. Забить. Не выравнивать. Если это не повлияет на функционал (гидроизоляция от дождя, теплоизоляция). Уверяю Вас уже через полгода это НЕэстетику никто не будет замечать. Или как писал уважаемый tansss - "все вытекающие ритуальные танцы".

Если не нужны швы на цементной плите, длина которой превышает ширину в 4 раза, то нафиг "по периметру.....демпфер" ? Пока писал,Мастерок уже черканул пару строк. И все-таки зачем демпфер?

1.Речь не в потере насыщенности цвета. Кстати №1 относительно "цвет плитки в первый год эксплуатации может измениться на тон-полтора и далее останется неизменным на протяжении всего срока эксплуатации". Как Вы, как специалист, объясните почему такая странная динамика : резкая потеря насыщенности цвета, а потом стабилизация? Это общая тенденция или это свойственно только вашей композиции? Кстати №2. Со временем ваша плитка не имеет тенденцию слегка желтеть? 2.Речь не в избыточном "нагреве" плитки. УФ не греет. Греет ИК. 3.Речь идет о стойкости вяжущего (полимера) к деструктивному (разрушающему) действия УФ на полимерные соединения. Вы пишете "Если смотреть на стойкость плитки/брусчатки к разрушению УФ излучениями, то она очень высока. Не высока, а очень высока!". Очень высока обычно не у "гаражников" описывается числом лет. Причем это число лет должно быть определено независимым органом контроля с выдачей соответсвующего документа. Если вы делаете свои изделия вот так : , то снимаю шляпу и благодарю за переработку отходов. Я не шучу. Это действительно нужное дело. Если вы в качестве вяжущего используете полиэтилен, то тут у меня сомнения относительно высокой стойкости к УФ.

200 - (30+30) = 140 мм между осями арматурных каркасов. Для булавы (диаметр около 76 мм) = 200 - (42+42) = 116 мм Вполне рабочий вариант.

Больший эффект будет, если вы ЭППС (не путать с пенополистиролом) положите в грунт не вверху, под отмостку, а где-то на полметра ниже. Ближе к подошве.

Добавлю. Защитный слой бетона должен быть не менее 30 мм. С каждой стороны стены. Вставлю. Все-таки две стены будут 6х2. Боковое давление грунта ... Я бы потратился на дополнительных 2 куба бетона и сделал бы 200 мм толщину стен.

Вы хотите услышать мои возражения? Так вот их у меня нет.

У меня ИМХО среднего рода и оно такое. Влажность на стенах внутри помещения при морозах снаружи - это конденсат. Тут понятно. Конденсат - это относительная влажность воздуха + критический перепад температур "воздух-стена". Конденсата нет прилюбой влажности воздуха в помещении, если температура стены и воздуха равны. Если сейчас сделать теплый плинтус, то. Плинтус из ЭППС сработает как паробарьер. При этом его нужно очень герметично посадить на стену. Он не позволит влаге в воздухе контактировать с холодной частью стены. Точнее горизонтального и вертикальных швов. При этом он сработает как теплоизолятор и горизонтальный шов станет еще холоднее. Холоднее станут и вертикальные швы, который находятся под ЭППС. При этом возможно, что влага в теплоизолированных от "домашнего тепла" швах может замерзнуть. Не знаю : хорошо это или плохо....Кроме того, это приведет к тому, что холод поднимется по вертикальным швам выше. Получим плинтус из ЭППС над которым будут вертикальные влажные полосы. Четко по швам.

А как Вы оцените этот вариант пола? Интересуют недостатки.

Вот похожая проблема была www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=147985 К сожалению, её ТС уже давно не появлялся на форуме. Последняя активность: 10.12.2014 09:35 Он таки сделал армопояс и одна фирма заполнила и "склеила" ему трещины эпоксидным составом.

1. Вы так и не заметили, что я не "хаю" продукт, о котором выпишите. Я не сказал о нем ничего, что не соответсвовало бы его описанию. Тем более, я везде ссылался на цитаты производителя. 2. Мне , мягко говоря, не импонирует, мягко говоря, неаккуратность в интерпретации свойств и возможностей этого продукта украинскими "ребятами" и вами , как продавца этого продукта parket.ieremenko.net/?product_cat=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8. Эта "неаккуратность" граничит с поведением пробивного продавана. Вот и всё. Так что к уциновской грунтовке - ничего личного. ПС До новых встреч.

1. По описанию ТС часть трещин появилась еще когда бетон был не камнем, а кашей, приближающейся к консистенции халвы. Неужели на том этапе на бетонную "кашу" как-то повлияла осадка грунта под фундаментом после заливки? Может ранее залитая пятка деформировалась под весом свежего бетона. Скажу так : не уверен. Может у Вас есть опыт. Я ж не строитель. Короче, трещины замазали раствором. 2. На 70% прочности бетона ленточку распалубили и обнаружили еще 3 миллиметровые трещины. Это был октябрь. Опять "промоина" под пяткой? Трещины замазали раствором. 3. Все фото трещин, кроме одной с раскрытием 1 мм как раз по местам "замазали трещину". 4. Поэтому сомневаюсь я, что эти трещины сквозные. Просто сомневаюсь. 5. Как сказала Татьяна5 у ТС до весны еще есть время. На месте ТС я бы, извините, потратил деньги на несложную экспертизу. Причем "под документ". Но это я. А я - нудный.

Если трещина есть вверху и по обе стороны "ленточки", это не всегда значит, что трещина сквозная. Или Вы эти трещины проверили "на просвет"? То есть сквозь трещину видно, "свет в конце..." этой трещины?

По Вашему рассказу и расположению - это усадочные трещины. Они обычно образуются в бетоне в тех местах, где есть перебор с водой. После заливки щебень и песок начинают скользить по цементной пасте (смазке) вниз. При этом вода и часть цемента с ней (цементное молочно) отжимаются на периферию : вверх и к опалубке. Поэтому верху залитого жб элемента и в месте контакта бетона с опалубкой по мере испарения "лишней" воды могут появляться места напряжений, которые приводят к трещинам. Эти трещины обычно не глубокие. Почему зимой они стали шире? 4 месяца назад был сентябрь. Хорошее время для бетонных работ. Сейчас холодно и бетон стремится скукожиться. Коэффициент теплового линейного расширения/сжатия у бетона из разных источников - разный. В среднем 0,00001. Это значит, что ваш бетон набрал проектную прочность где-то в начале октября. При температуре +15С. Сейчас он остыл, ну пусть, до -10С. Теперь считаем. 0,00001 значит, что 1 мп бетона при изменении температуры на 1С удлиняется/укарачивается на 0,01 мм. Тогда при длине вашей длинной стены 18,6 м и снижении температуры с +15 С до - 10С получаем 0,01 мм х 18,6м х 25 = 4,65 мм. То есть, ваш фундамент (да и любой другой) дает , как бы, температурную усадку. При этом в его теле появляются напряжения, который хотят бетон порвать. Поэтому трещины, который были просто замазаны снаружи и стремились расшириться на суммарную величину почти 5 мм. Получилось меньше так как бетон сопротивляется (как ми должно быть) всяким деформациям. 1. Было бы неплохо оценить насколько эти трещины глубокие. Для этого хорошо бы высверлить в этих местах керны. Или пригласить спеца, который может это сделать специальным "акустическим" прибором. 2. Вы сказали трещин сверху. А они есть на фундаменте с обеих сторон?

1.Повторяю. Техническая карта или Technical Data Sheet - это официальный публичный документ, в котором заявляются технические хар-ки продукта и регламентируется способ его применения. Более того форма этого документа имеет строго регламентируемую структуру. В случаях желания применить продукт в нестандартных условиях это можно сделать только при наличии ПИСЬМЕННОГО согласия производителя. Если его у вас нет, то вы не несете ответсвенности за рекомендации, которые даете. Вот об этом и нужно уведомить в посте, где вы что-то рекомендуете. 2. Сообщаю. Эмульсионные эпоксидные грунты - это широко распространенная группа материалов. Мы тоже знакомы с одним из них. С 2008 года. Естественно. Вы же работаете по стяжкам, прочность которых регламентирована TDS на клеи для паркета. Там прочность должна быть не менее М200. Да? При такой прочности основания нам не всегда удается выработать 200 гр на м кв грунтовки на органическом растворителе, проникающая способность которого просто по физике превышает грунты на водной основе. Не буду давать определение выделенному. Естественно можно валик в ванночке пропитать и отжать и таким образом слегка смочить поверхность. Но укрепить её поверхностный слой не получится. Для этого нужен РАСХОД, чтобы заполнить пустоты в верхней части стяжки. Вот поэтому производитель и пишет : Расход сильно зависит от шероховатости, структуры и впитываемости основания. Поэтому приводимые данные по расходу не гарантируются и могут значительно отклоняться. А не от способа нанесения. 1. И не сомневаюсь, что получилось. Вы заполнили эпоскидом полости в теле стяжки. Естественно это работает. 2. Видите - таки "впитываемость стяжки". 3. Теперь вам осталось сказать, что на 1 м кв ушло всего 200 гр продукта. Да. Тут признаю. Это действительно проблема. Вы "как потребитель" Уцина абсолютно не несете ответсвенность за то, что пишете о нем. Безответсвенность - неприятное слово.

И вот так sportnews.glavcom.ua/articles/13786.html

1. Ну поройтесь, поищите наш с вами "первый контакт". Вперед. 2. Да шо ж такое! Чего вы ко мне привязались с Мопеем? Вы меня ни с кем не путаете? Неа. Не пророк. Тем более "пророк" - это о будущем.Вы же в прошлом писатель-юморист и должны были по роду деятельности интересоваться этимоло́гия слов. Так вот в этом контексте вы, видимо, хотели применить слово "экстрасенс" или подобное. Так вот я и не экстрасенс. Дело в том, мой юный друг, что заниматься "определением влажности" минеральных оснований я начал в 1989 году. Первый пробы пера были подвалы магазина ЦУМ в г. Москва (Россия), тоннели метрополитена г. Ташкент (Узбекистан), ну и т.д. За это время накоплен определенный скромный опыт и статистика по сравнению насыщенности (потемнения) поверхности цементсодержащих поверхностей (внешний вид) с их влажностью, определенной как диэлетрическим методом, так и с помощью карбидного гигрометра. Вот отсюда и взяты мои "предположения". 1. Меня все больше настораживает квалификация украинских уциновских "ребят". Они таки настаивают, что 1:2. Причем давно настаивают. Ссылку дал. 2. Вот теперь, после того как я , как простой, пользователь прошерстил весь текст, оказывается эти 2% были указаны очень маленьким шрифтом на рисунке. Попросите "ребят", чтобы они после слов "Основание должно быть сухим..." вставили в скобках (влажность не более 2%). 3. Вы неуважительно относитесь к читателям ваших постов. Извините, но считаете их за лохов. Причем относительная влажность воздуха и абсолютная влажность стяжки? У некоторых эпоксидных покрытий есть требование к относительной влажности воздуха при нанесении (на ОГРУНТОВАННОЙ поверхности перед нанесением основного покрытия может выпадать роса) и после нанесения (поверхность эпоксидного покрытия может появляться белый налет). При чем тут влажность основания и ОВВ при нанесении грунта? ОВВ никак не влияет на его окончательные хар-ки. В буклете : Оптимальная температура при работе 15 – 25 °С, относи- тельная влажность воздуха ниже 65 %. Низкие температуры и высокая влажность замедляют, а высокие температуры и низкая влажность – сокращают время затвердевания, высыхания и ожидания перед нанесением следующего слоя. Летом – хранить в прохладном месте и использовать холодную воду. Растолкую вам. Эпоксидный грунт на водной основе - это эмульсия. То есть, взвесь эпоксидных групп в воде. Эти группы из-за диспергатора не могут подойти друг к другу и начать взаимодействовать. Для того, чтобы эпоксидные группы начали вязаться в полимерную решетку вода должна испариться. Если температура низкая , а ОВВ высокая, то испариться воде просто сложнее. Вы имеете право давать рекомендации "от себя" как применять материал только в одном случае, если у вас есть документальное разрешение производителя на способ применения материала по вашей личной методике. И этот документ вы должны здесь выложить. Вы должны опровергнуть своими опытами вот это замечание производителя : Упрочняемая поверхность должна быть сухой. При наличии остаточной влажности в основании или основания с поднимающейся снизу влажностью, необходимо использовать эпоксидную грунтовку, например UZIN PE 460. Дело не в продукте, а в том насколько вы неуклюже по продавановски его преподносите. Вы путаетесь в технических вопросах и очень много (как писатель-юморист) пишете НЛП-шной "воды". Вы делаете медвежью услугу производителю. Меня когда-то задело, что вы писал, что этот грунт при расходе в 200 гр на 1 м кв проникает и уверенно укрепляет стяжки на глубину 40 мм. При этом вы не давали ремарку, что глубина проникновения (а значит и расход) зависит от пористости (прочности) стяжки. А производитель везде указывает : Расход сильно зависит от шероховатости, структуры и впитываемости основания. Поэтому приводимые данные по расходу не гарантируются и могут значительно отклоняться. Рекомендуется проводить предварительное тестирование Расход СИЛЬНО зависит. Рад, что мои усилия не прошли даром и вы в этой теме уже пишите ДО 35-40 мм. Мне учреждение, где я получал образование не позволяет быть терпимым к людям, допускающим технические ошибки. Тут ничего не могу с собой поделать. До новых встреч. Добавлено через 3 минуты У меня нет опыта по перлитовым стяжкам. Поэтому брать на себя ответсвенность что либо советовать не стал.

Два года назад я не знал о вашем существовании. Опять не получается. В составе содержится 50% воды, значит готовая смесь с водой состоит на 50% их эпоксида и на 50% из воды или 1:1 А вот на сайте украинского Уцина пишут : uzin.ua/products/catalogue/basis-structure/special-ties/uzin-pe-425/ "разбавляется водой 1 : 2" В технике и математике (а вы - шахматист и должны это знать) если пишется пропорция 1:2 - это значит, что что-то состоит из 3 частей. Дальше идут простые дроби : 1/3 + 2/3 = 1. Дальше десятичные дроби : 0,25 + 0,75 = 1 А вы пишете 1:1 или 50% на 50%...... Жду ваш комментарий №1. Или надо было читать между строк и вы имели в виду совсем другое. Да? О шампанском. Вот здесь www.uzin.com/uploads/tx_dddownloadmatrix/PE_425_0811_1.pdf 1. ничего не сказано от требованиях к % влажности стяжки. Написано только одно - "The substrate must be dry, free from cracks..." Вас Alex-dsn даже предупредил, что стяжка визуально влажная (а это минимум 8-10% влажности при исходных 12%). Тем не менее вы ему тупо советуете применять РЕ-425 по влажному основанию, указывая, что может быть только одна проблема - это цена вопроса. 2. там же написано, что смешивать эпоксидные компоненты с водой нужно только в одной пропорции. Не в такой, как указано на сайте украинского Уцина. Внимание : только в одной. И не допускается :" предварительно измеряю ВЛАЖНОСТЬ основания и исходя из показания влажности - регулирую количество добавляемой в замес РЕ-425 - воды." Имеете ли вы право так небрежно (унижающе) относится к инструкции производителя? Жду ваш комментарий №2.