Propeller

1. Если про "знать", то нужно уметь читать. И тогда можно узнать, что написано в инструкции по применению. 2. Надо поверить тому, что там написано. Если не получится, то заставить себя. 3. Можно проверить "А сколько ж в концентрате сухого остатка?". Для этого: - берете электронные кухонные весы (точность измеренеия 1 г) - наливаете в небольшую, чистую, сухую кастрюльку 100-200 гр концентрата. Наливать лучше в кастрюльку, стоящаю на весах. Можно "обнулить тару", но если этой функции нет, то записать вес кастрюльки с налитым в нее концентратом. - поставить касрюльку с концентратом на огонь или в жаркое место и выпарить всю воду - поставить кастрюльку на весы. Записать вес - опять просушить содержимое кострюльки. Записать вес. Делать так до тех пор пока два последовательных измерения не будут отличаться друг от друга. Вот разница веса кострюльки до выпаривания и после даст кол-во полимера в 100-200 гр концентрата. ВАЖНО! Не дать сухому остатку подгорать на дне кастрюльки. Иначе получите на дне не углеводород, а углерод. А углерод полегче будет ;)

Здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3730936&postcount=845 я немного больше букв написал и дал фотки как себя ведет поверхность ГБ под ПЛ-Праймером. Правда там речь идет о наружной штукатурке. Этот грунт не есть аналог "глубокопоникающим акриловым эмульсиям". Теперь по концентратам. В среднем в акриловых грунтах порядка 10% полимера и 90% воды. В СТ-17 его столько же. Если Вы покупаете концентрат, то нужно хотя бы знать сколько там "сухого остатка". Примите к сведению, что эмульсия с 20% сухого остатка уже будет приближаться к консистенции нежирного кефира. Если СТ-17 разбавить 1:1 с водой уже не 10% раствор, а 5%. А вот тут уже нужно понимать, когда грунт начинает становится нерабочим, то есть, перестает выполнять свою задачу. Обычно снижают концентрацию полимера в грунте (разбавляют его , к примеру, водой) когда работа идет по плотному , не пористому основанию.

А вот и не всплывет ;) Да и Витек писал, что он уже в подмастерьях у своего отпрыска.

Ну так что в итоге, друже? Что получилось после полива?

А я к этому и вел. В этом вопросе : По поводу нанесения штукатурки на газоблок. Поскольку адгезия газоблока со штукатуркой доволно низкая (чисто теория, на практике не знаю, если не прав, поправьте), если ли смысл, например, нанести слой плиточного клея и гребёнчастым шпателем сделать горизонтальные канавки. Клей сцепится с газоблоком а при штукатурке, за счёт увеличения площади соприкосновения поверхности, улучшится сцепление со стеной. Если перемудрил - ногами сильно не пинайте. я не прочел упоминание о грунте. В случае с СТ-17 главное - не "нарваться" на пленку, которую она может организовать на поверхности. Кстати, вариант грунтовки для ГБ и другим хорошо впитывающим основаниям : ekco.uaprom.net/p98952568-prajmer-gruntovka-pod.html

Возможно это перестраховка. S - достигается дополнительной дозой (обычно стирол-акрилового) сополимера, который кроме умеренной эластичности добавляет доп адгезию и сниженное водопоголощение. В рекомендации по той гидроизоляции (акриловая), которую я упомянул выше рекомендуют таки с S. Добавлено через 1 минуту Не подскажу. Не применял.

Получается можно и плитку клеить прямо на ГБ. Сомневаюсь. Неужели клей для плитки настолько хорошо удерживает воду в себе когда он нанесен прямо на "насос для откачки воды" из свеженанесенных цементных растворов. Это я про ГБ. Опять сомневаюсь. Что-то мне говорит, что адгезия клея к ГБ не оправдает ожидания.

Нет. Только Вам нужен клей для плитки типа С2 ТE S1

Да. В ЦПШ при желании можно добавить пластификатор-гидроизолятор (2 в 1). Пластификатор, чтобы раствор был удобен в работе, а гидроизолятор....не помешает.

Представляю эту картину : "Академик (как школьник ) втихаря редактирует свои сообщения "

Прочитав вот это : www.xn--80aaptchvju.xn--j1amh/?product=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F меня заинтересовала процедура. Позвонил вам клиент и говорит, что хочет паркет. Вы выезжаете к нему с приборами. Делаете экспертизу (обычно полную.Да?) и говорите : "стяжка в порядке. Можно класть". Озвучиваете сумму работ "под ключ", а клиент говорит "Дорого.До свидания!" ....и вы тогда говорите : "А оплата проделанного приборного контроля? Да не простого, а полного?!!!! А?!!!" поэтому : ? Так что ли? Вы пишете, что она бесплатная, а на своем сайт эту услугу ставите как отдельную позицию. В чем интрига?... ПС Просто контроль качества основания перед выполнением работ - это прикрыть себе жопу, чтобы не нарваться на неприятность. Мне не понятно зачем за это деньги брать? Ведь жопу вы прикрываете себе, а не клиенту? Какой-то у вас жесткий маркетинг конца 80-х прошлого века.

Так отож! А фотку своего молотка Шмидта он Вам так и не скинул?

saschik, Вы доиграетесь! Академик возьмет и обидится. И что тогда?

Я не имел возможности сравнивать гидрофобезаторы и лаки на то какую они имеяю стойкости к воде и мылу , Тут "возможность" не нужна. Если Вы работаете с гидрофобом, то нанесите его на то, что хотите сделать водоотталкивающим. А потом просто полейте его мыльной водой и оценить эффект. сомневаюсь что у кого то есть и испытания на лак в 20 лет в реальном испытании, Тут Вам нужно просто нужно вспомнить детство и мебель в вашем доме. Лакированная мебель стоит в доме поколениями. Главный враг полимерных лаков ультрафиолет. В помещении с ультрафиолетом туго. и наверно на полу в контакте с водой будет очень скользким. Ровно на столько, на сколько скользка плитка на полу. Мы скользим по мокрому полу только потому, что между ступней и полом появляется смазывающая водяная пленка. А с камнем ничего не будет за 20 лет(он уже намного дольше пролежал))). За ванной комнатой требуется уход. Если для мойки мраморной плитки применять современные моющие средства, то они её потихоньку съедят. Просто почти все моющие средства для ванной должны бороться с белизной на поверхности ("проти вапна"). Для этого они содержат кислоты. Единственное за что можно переживать без оброботки пропиткой или лака что может материал быстрее пачкаться, а не на долговечность материала и что он будет как сито под дождем. Так мы тут и обсуждаем жизнь камня в химических условиях современной ванной комнаты. Вариант приема "душа" на улице под дождем, стоя на мраморном островке вроде как здесь не обсуждается.

1. Формулировка "пропитка" означает только, то что какая-то органическая или неорганическая жидкость, благодаря свой не высокой вязкость и высокой смачивающей способности может проникнуть в поверхностный слой пористого тела. 2. Пропитки могут : - вступать в реакцию с материалом (пусть камня) и образовывать новые соединения, которые заполняют поры в зоне реакции (это не наш случай. Это неорганические пропитки) - не заполнять поры, а сформировать на их стенках водоооталкивающий слой толщиной в одну молекулу. Это так называемые гидрофобы,которые Вы , наверное имели в виду. В идеальном варианте (вертикальная стенка фасада) эти пропитки служат не более 7 лет. Потом их нужно освежать. В случае периодического воздействия воды с мылом это покрытие а) не даст эффекта б) умрет после нескольких приемов душа - заполнять поры. Это специальные лаки. Их вязкость и смачивающая способность позволяет первому слою лака сработать как пропитка, войдя в поверхностный слой и заполнив поры. Второй слой образует защитную износо-, водо -, химстойкую пленку. В "инкубаторских" условиях душевых и мокрых комнат срок службы такого покрытия не менее 20 лет.

Да просто Вы снизите растекаемость смеси (вода же главный пластификатор ЦПР). А растекаемость Вам нужна.

Дело в том, что Витек - последний. Он же и квач. Если что-то где-то расслоится, начнет хрустеть никто не будет (и не должен) уточнять где что-то от чего-то отошло. Взял стяжку в дело - значит крайний. Витеку вопрос. Вы поддержали идею Академика лить нивелирку Ф-50 с армированием 160-й сеткой. А как это сделать? Просто положить сетку на прогрунтованную стяжку и заливать? Вы так делали? Я о поведении сетки. Поддержу nik_on_off замена воды затворения нивелирмассы на грунт - это красный свет. Мне жаль, Витек, что Вы на такие советы ведетесь. Нивелирки состоят где-то из 10 компонентов. Там уже есть достаточно полимера (редиспергируемого порошка). Вам рекомендуют снизить ВЦ. Потому что вода будет заменена тем же объемом грунтовки, кв которой воды не 100%. Остальной объем - это полимер (акрил-стирол) и немного "помощников". Это приведет к снижению растекаемости нивелирки. Так как там присутствует сочетание "гиперпластификатор-стабилизатор вязкость". Их дозировка привязана к ВЦ. Вы , конечно, можете добавить водички (на глаз?), но тогда ждите трещин и бухтеж. В нивелирках всегда присутствует замедлитель схватывания, который привязан к ВЦ. Это приведет к тому, что когда начнете валиком колоть пузырьки воздуха в уже залитой нивелирке, то получите следы "гусениц" на поверхности. Думаю этих страшилок достаточно, чтобы к советам, за которые никто не несет отвественности относиться, хотя бы, с настороженностью. Витек, уточните у Академика на счет Действительно по нормам можно класть плитку через 10 дней после заливки нивелирки? По описанию Ф-50, его только увлажнять нужно 7 суток.

У нас вот эта. ekco.uaprom.net/p98515627-izomat-akrilovaya-gidroizolyatsiya.html К ней вот этот грунт : ekco.uaprom.net/p98952515-yuni-prajmer-akrilovaya.html (при необходимости фасуем в тару по 1 кг) и армирующий бинт на места примыканий "пол-стена" ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html (продается не рулонами, а метрами) Ну и скидка в моей подписи. Подобные системы есть у многих производителей ГИ и плиточной химии.

Сейчас скажу как типа "умный". Вам нужна скорее не просто водоооталкивающая пропитка (гидрофоб), а пленкообразующее покрытие Лак. Просто гидрофоб не дает смачивать камень воде, если эта вода - вода. У Вас будет не просто вода, а вода с шампунем, мылом. Все это Поверхносто-Активные Вещества, который снижают поверхностное натяжение воды и увеличивают её смачивающую способность. Поэтому по сути Ваше тело моет не шампунь, а модифицированная им вода. Так вот мыльная вода будет смачивать гидрофобизированную поверхность камня запросто. И "смоет" гидрофоб через 5-6 приемов душа. Теперь начну продавать. Для Вашего случая подойдет с лихвой вот этот лак. Его применяют, в том числе, и для защиты эпоксидных покрытий плавательных бассейнов. Он не желтеет со временем (алифатический ПУ). Единственный минус - минимальная фасовка 1 кг. Это где-то на 5 м кв. А у Вас всего один. ekco.uaprom.net/p42900334-vanish-satin-komponentnoe.html Работать им нужно уже после затирки.

Мое мнение. Если говорить о стене, то желательно , чтобы в обозначении клея присутствовала буква Т (она о тиксотропности клея и о его сопротивлении сползанию). Если говорить о непористой плитке, то тут желательно иметь С2. Это "С2" показывает, что сила сцепления этого клея с плиткой выше, чем у клея с С1. Ну и полы с подогревом. "Там" считают, что для этого вида пола в обозначении клея должна присутствовать комбинация как минимум S1.

Цемент М500 (Дикергофф) = 1000 г Песок речной (просеянный) = 4000 г Вода водопроводная = 600 мл Гиперпластификатор Адиум 150 = 5 грамма Образец лился и выдерживался в опалубке из ЭППС. Поверхность образца была накрыта пленкой в течение 2 недель. Это я для Мастерка делал сравнительные испытания динамики потери влажности стяжки (традиционно) под пленкой (образец №1) и (нетрадиционно) под консерватором влаги (образец №2).

Окно kl.thekeystonegroup.co.uk/files/2011/09/tk-featured.jpg

У всех склерометров шкала углов одинаковая. Если вы, Академик, пользуетесь молотком Шмидта и бьете все время сверху вниз и ищите на диаграмме показания при угле +90 град, то вы постоянно занижаете прочность стяжки. Прочность стяжки меряется исключительно при угле удара -90 град. Да и по логике. На отскок бойка влияет сила тяжести. При ударе в пол она сопротивляется отскоку бойка так как направлена вниз, а при ударе в потолок она направлена в туже сторону, что и направление отскока бойка. Поэтому в случае удара в пол диаграмма дает наивысшее значение прочности с учетом погрешности на силу тяжести. Смотрите фото моей шкалы. Ну и еще одна разновидность привязки к углам. Более наглядная. 4.bp.blogspot.com/-af44GV32Ugs/Ta8EyWBO3cI/AAAAAAAAAXs/NHZPx1_U_xE/s1600/graphhammer.jpg

Чтобы много не писать, я просто сброшу тут фото "углового указателя" крупным планом. Там все понятно.

Татьяна5, для того, чтобы начать поиск конструктивных "намеков" на этот вариант фасада (дома) вбейте в поиск : timber frame brick wall. Сразу кликайте на "картинки". Результат поиска по идее Вам должен понравится. Во всяком случае как "Введение" (в лучшем смысле этого слова).