Propeller

Вопрос: А зачем нужно приклеивать более тонкую стяжку. Если логически разобраться, нет никаких причин, чтобы более тонкая стяжка хуже приклеивалась к основанию чем более толстая. Состав раствора то один и тот же. Другое дело, что тонкослойная может быстрее высохнуть и не успеть как следует набраться крепость. Но для этого ее просто можно регулярно смачивать. Кстати, насчет смачивания. Стяжку мочил я один-два раза, причина - закрытое помещение, в котором резко повысилась влажность. Не хотел, чтобы по стенам и потолку все текло. Но неужели это основная причина? Вы наверняка слышали про усадку растворов, содержащих цемент. В растворе всегда есть лишняя вода. Потому что она, эта лишняя вода - это пластификатор. То есть, лишнее вода - это неизбежная необходимость. Когда эта вода покидает уложенные раствор (испарение вверх и впитывание пористым основание вниз), то в этом уложенном растворе появляются силы, стремящиеся заполнить те микропустоты, где была лишняя вода. И стяжку начинает "крутить",вернее гнуть дугой. Стяжку будет выгибать вверх, если в комнате жарко и стяжку вы кладете на пленку. Потому , что вода раньше начнет испаряться с поверхности стяжки. Стяжку начнет прогибать вниз, если вы положили её на что-то пористое (существующую стяжку) и работы ведете в прохладных условиях. В западном простонародии это явление называется "curling". Вот эти пролибы-выгибы и есть места бухтения. То есть, отслоения стяжки от основания. Для того, чтобы понять зачем тонкую стяжку нужно клеить к основанию, прикиньте, что проще согнуть, деревянную линейку или деревянный брусок той же длина, что и линейка, только в сечении 40 мм. Клеют тонкую стяжку к "толстой" для того, чтобы вовлечь в толстую стяжку в борьбу тонкой против выгибов-прогибов. Они начинают работать как единое целое. Как "побочка" - это клеящее вещество (а это обычно водно-полимерная эмульсия) после нанесения на впитывающее основание сразу отдает ему свою воду и , обезвожившись (о слово придумал!) образует на поверхности липкую полимерную пленку, которая препятствует уходу воды из тонкой стяжки в основание. Ну и совет : НИКОГДА не смачивайте стяжку по схеме "смочил-высохла-смочил и т.д.". Это только усиливает "раскачку" процесса "расширился-сжался". Если Вы про Sika® BV 3M, то - это пластификатор на самых допотопных проверенных временем лигносульфонатах. Передозировка их не приводит к потере прочности (проверяли-перепроверяли), но приводит к замедлению схватывания. А вот после окончания схватывания у них идет ускоренный набор прочности. Если перебрать с дозировкой добавки и воды, то можно нарваться на расслоение смеси. Тогда от пылящего цементного молочка не уйти. Если Вы месяц ждали, то это претензии только к цементу. Вернее к его активности. Может и его кол-ву в смеси. Может и к температуре на момент выполнения работ и "ожидания". Добавки на лигносульфонатах можно морозить. Только потом дать оттаять и перемешать. Это истинный раствор, не коллоидный (эмульсии). Вот с эмульсиями и морозом шутить нельзя. Добавлено через 16 минут Умышленный передоз добавки в 2 раза - это "по-нашему". У нас когда-то рабочие одного клиента покупали добавку. По расчетам с диким передозом. Сказали "много идет". Мы уточнили : дядьки оказывается потом пластификатор наносили валиком на поверхность, "чтобы он её разгладил,ну.....как нивелирка". На качество стяжки влияет : - мозг и руки исполнителя - качество цемента - количество цемента - качество песка - количество воды - способ ухода за стяжкой после укладки - способ подготовки поверхности под стяжку - подбор добавки и корректность её применения - качество добавки Жаль, что тут опять "Хто всрався?" - "Добавка"

Я писал выше, что "да". Сначала пройтись жесткой полимерной щеткой по песку. Потом лучше пылесос (собрать грязь и неприклеившийся песок) и вперед по приклееному песку : Гипердесмо + Гипердесмо + Гипердесмо с песком + плитка.

Внизу рисунки как сделать герметизацию проходного. 110-ю трубу желательно заматовать перед нанесением Гипердесмо. Гипердесмо наносить прямо на хорошо приклеенный песок. После полимеризации Гипердесмо даст очень небольшую усадку и обожмет трубу механически. Для "галочки" можно применить червячный хомут.

1.Вентиляционная труба заходит в ванную комнату? Это вентиляция ванной комнаты? 2. Если "да", то она заходит в ванную комнату в верхней части стены. Около потолка? 3. Мокреет потолков всегда? Независимо от сезона. 4. Из какого материала вентиляционная труба, которая "торчит" из крыши? Добавлено через 3 минуты Я бы еще порекомендовал бы Вам сделать парапетные воронки прямоугольными.

Вода упадет сквозь щебень, упрется в профилированную мембрану, которая лежит ниже уровня первой ступеньки крыльца на 10-15 см и скатится по ней по уклону (а он у Вас естественный) в сторону от дома. Хотя , если вы фанат бетона, то ....

Вы про ленту Sika Multiseal? Добавлено через 20 минут Не буду дожидаться Вашего ответа. Тут важно, чтобы герметик или лента могли клеиться к мокрому основанию (это должно быть написано в описании). У нас есть специальный ремонтный герметик производства Shell. ekco.uaprom.net/p100841194-tiksofalt-bitumno-polimernyj.html На сегодня материал хорошо себя зарекомендовал для "аварийного" устранения протечек. Один минус - он черный. У Вас вдоль трещины получится черная полоса шириной 10-15 мм. Весной, по теплу вы на это место наложите латку из ПУ нужного цвета с армированием полиэстеровым бинтом. Латка будет шириной на менее 100 мм, поэтому полосу герметика Вы спрячете.

Место протечки на ПУ мембранах всегда видно. В этих местах должна быть или трещина или дыра. Трещина, которую видно, она в слое Гипердесмо с песчаной посыпкой? Для начала надо её закрыть. Это можно сделать и во влажных условиях. Даже под водой. Если говорим "под водой", значит в зоне ремонта нужно создать локальный + градусов Цельсия.

Микроцементное покрытие для наружного применения : - грунт - армированный стеклосеткой базовый слой (эластичный) - финишний слой (эластичный) - защитный полиуретановый не желтеющий лак Толщина покрытия около 5 мм. Стоимость по материалам на сегодня около 300 грн квадрат. Внизу вариант микроцементной баньки.

Есть вариант как опустить поток воды ниже ступеней, но в этом случае полный демонтаж существующей отмостки и НЕбетонирование новой.

1. Стяжка толщиной 1-2 см без применения дорогостоящих материалов не получится, потому что отвалится очень быстро. Это так? С очень большой степенью вероятности. В клей чего добавить или плитку чем покрыть, что это даст и во что обойдётся? Ну и надо ли? Зайдите в плиточную темы в этом же разделе. Задайте вопрос по клею для гаража. Вам там ответят спецы. Тонкости в том, что по полу гаража будет ездить авто и все время по одним "линиям". По колее. Зимой будете завозить снег с солью на колесах. Не уверен, что сразу будете его смывать водой (хотя...) Кроме того , если гараж теплый не факт, что в мороз на полу не будет минуса. Особенно в зоне у въездных ворот. ЗЫ: Кстати, по поводу микроцемента, для реконструкции террасы (я писал выше) он как? Что там "по деньгам"? "По деньгам" скажу на следующей неделе после пересчета цен.

Влезу немного с .... Стяжка на не жестком основании, которое можно смять (пенопласт) будет испытывать изгибающую нагрузку на себе в месте приложения силы. К примету, в точке, где стоит ножка шкафа, кровати, в конце концов ноги. И стяжка должна уверенно сопротивляться этому изгибу. Вот силу этого сопротивления определяет такая величина как момент сопротивления изгибу. Так как изгибающая нагрузка в стяжке работает по вертикали, то момент сопротивления изгибу = (b x hxh) / 6. b- ширина участка стяжки h-толщина стяжки (умножил два раза так как здесь не получается показать "в квадрате") Пусть ширина зоны приложения усилия одинаковая - 4 см (ширина ножки шкафа). Тогда одна и та же стяжка : - при своей толщине 2 см будет иметь момент сопротивления изгибу = 2,7 - при своей толщине 3 см будет иметь момент сопротивления изгибу = 6 - при своей толщине 5 см (которую обычно считаю несущей) будет иметь момент сопротивления изгибу = 16,6 Увеличить сопротивление изгибу при снижении толщины можно только одним способом : внедрить в стяжку в зоне растяжения (внизу) материал с высоким модулем упругости. Это обычно металл. Но тут все зависит от дальнейшего пирога пола,нагрузок на него.

В посте #675 сначала идут 21 строка Ваших повествовательных изложений "проблемы". Дальше идут вопросы : Вопрос технологический - как лучше сделать стяжку под БИ-120? Роботяги у меня есть, но в технологическом плане я в них не уверен, им надо дать правильно задание) 1. Чем лучше и оптимальнее? Маяки и раствор с клеем, наливной (но как тогда уклон сделать)? Толщина стяжки порядка 1 см будет (планировалась плитка), иначе не "впишусь" под ворота... 2. На стенах штукатурка, хочу под покраску подготовить и покрасить. Пол лучше ж после этого делать или до стен?? 3. Из чего лепить стяжку и бортики (раствор, раствор+клей, чистый клей, наливной)? 4. Какой порядок цены на кв.м. "ваших" материалов? Я ответил Вам на вопрос 1. Дал два варианта. Дольше все зависит от умения "работяг". Если руки стоят и мозг работает правильно, то можно вариант с Адиумом. Пока кто делал не жалуются на результат. Вы хотели, чтобы я Вам ответил какое кол-во клея добавлять в смесь. Я считаю это профанацией. Это не ко мне. Я Вам написал как это сделать с учетом того, что : Роботяги у меня есть, но в технологическом плане я в них не уверен, им надо дать правильно задание) Дальше я - пасс. Просто работягам поставьте задачу, чтобы стяжку в 1 см толщиной чуть позже не собирали фрагментами с пола. Я вижу это с определенной периодичностью. Плитка тоже вариант. Не ответил на вопрос №2 так как он "общий". Ответ просто : пол отделывают в последнюю очередь. Вопрос №3. Ответ раскрою. Цемент М500 - 1 часть, песок речной 4 части, вода 0,5 части, добавка Адинол-ДМ - 1/100 часть от количества цемента. Вопрос №4. Если говорить о стяжке в гараже, то мои цены Вам вряд ли будут интересны. Клеев для стяжек у нас нет. Если говорить об Адинол -ДМ, то надо учесть, что его расход 1 кг на 4 мешка цемента по 25 кг. Я не знаю объемы работ по стяжке и бортикам. По камушкам. Камушки Вам придется искать самому их расход около 6-10 кг на 1 м кв это если фракция 2-5 мм. Почему самому, потому, что это вопрос эстетики, а тут мы с Вами по разному видим. Вяжущий для камушков обойдется Вам на сегодня приблизительно в 350-400 грн за 1 м кв. Набор материалов "флоки" = около 300 грн Если опять не попал с ответами, то, может нет смысла продолжать.

1. В теме "как сделать качественную стяжку" Мастерок рассказывает от том "как?". У меня проблема с выравниванием поверхностей. Никогда это не получалось. Поэтому я это не практикую. Другие таланты ... А вот чем? Тут проще. Наша полачка-выручалочка Адипласт. Применить его можно двояко. Вариант 1 : клеящий слой из Адипласт + тонкослойная стяжка (цемент-песок-суперпластификатор+фибра) Вариант 2 : тонкослойная стяжка с Адипласт (цемент-песок-Адипласт+фибра). В обоих случаях идет предварительное упрочнение поверхности грунтом Юни-Праймер. Во втором варианте Вы получаете полимерцементную стяжку, которая уже будет износо-,водо-,хим- и морозостойкой. Короче, получите правильный полимерцементый панцырь. Стяжка будет , правда, шершавее и пятнистей (возможно заделка мест демонтажа маяков сделает поверхность полосатой), чем покрашенная. То есть, тут вопрос эстетики. Еще один плюс - защита от дурака. Латекс подстахует, если рабочие что-то нахомутали с составом смеси. По деньгам. Тут буду писАть об удорожании 1 м кв стяжки. Песок (4 части) и цемент М500 (1 часть) и вода - Ваши. Итак на 40 м кв (по худшему варианту) Вариант 1. Юни Праймер = 10 кг Адипласт = 0,25х40 = 10 кг Суперпластификатор Адиум-150 = 1 кг Фибра полипропилен = 0,6 кг Вариант 2. Юни Праймер = 10 кг Адипласт = 0,75х40 = 30 кг (минимум) или 40 кг (максимум) Фибра полипропилен = 0,6 кг В этом году начинаем развивать декоративное направление "микроцемент". Посмотрите, если эта эстетика Вам близка, то как вариант. Вбейте в поиск "microcement bathroom" и посмотрите картинки. Толщина микроцементного покрытия максимум 5 мм. В мокрых помещениях стяжки все остальное лепить с добавкой Адинол-ДМ ekco.uaprom.net/p100831347-adinol-gidroizolyatsionnaya-dobavka.html На следующей неделе будем менять цены в ЕВРО на всю нашу европейскую продукцию. Связано это с ЗСВ с ЕС. Так что цены немного просядут.

C Вашего позволения отвечу до конца недели. Небольшая рабочая запарка.

Ну вот вы опять нервничаете. Ламинат - это у специалистов сленг. Понятно. Я ж не знал. Теперь, чтобы понять вашу позицию с одной стороны как специалиста по деревянным полам , а с другой как блюстителя требований ДБН. Вы категорически не советуете интересующимся класть "ламинат" при такой его укладке www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3757714&postcount=3295 на слой Баумит Нивелло Квадро, прочность которого 200 кг/см кв? Да?

В ДБН В.2.6-22-2001 п.4.51 ничего не говорится о ламинате. Дальше идет ваше "от себя" выделенное выше. Тут , думаю вам нужно добавить "в случае если ламинат приклеивается непосредственно к полимерцементной подложке". В случае укладки ламината на пористую "плавающую" прокладку такого требования нет. Или есть?

Тамошний подход к наружному утеплению. Смотрит толщину пенопласта.

Еще вариант. У меня телевизор весом 20 кг (с кронштейном для крепления к стене) весит на стене, прикрученный к металлическому ГК профилю. Вернее к двум. Есть еще варианты, но все они связаны с креплением к ГК металлопрофилю.

Как вариант сделайте нишу в ГК . То есть, глубиной 35-40 мм. Торцы ниши можно зашить деревом в цвет вешалки.

1. Стяжка. Желательно "мокрая", не гарцовочная "машинная". Желательно сразу ровная, плоская. 2. Потом шлифмашина с корундовыми липучками. (Можно брать в аренду). Задача снять 1-2 мм потенциального цементного молочка. 3. Потом нанесение ПУ покрытия низкой вязкости, первый слой которого выполняет функцию грунта, а второй (или последующие при необходимости) уже дают пленочное покрытие. Обычный расход за 2 слоя 0,3 кг на 1 м кв. Можно применять ПУ на водной основе (дороже) можно на основе растворителя (дешевле). И тот и другой вариант после полимеризации становится инертным.

А посмотрите на интерьер на фото. Его "делает" мебель. Освещение. А пол и стены просто создают тихий фон, на мешая работать цветным пятнам (это я про мебель). Не отвлекают внимание от нее. Пол получается серенький и блестящий. Недорогими ковриками можно зонировать помещение. Плюсы для арендодателя : - не дорого - в случае затопления квартиры (арендатором) этот пол не пропустит воду и он же от нее не постадает - в случае, если затопили сверху, то затраты по восстановлению пола можно исключить. - если со временем (это при использовании в жилом помещении где-то лет через 15-20) появится желание обновить пол, то он просто матуется наждаком и наносится новый слой с расходом не более 100 грн на 1 м кв - если появится желание что-то на пол наклеить (плитка, паркет, доска), то опять же матуем, наносим клеящий слой с песком и клеим по сути, что захотим.

От стяжки пола Вам не уйти. Дальше вариант, что на фото. Если ВЫ не противник такого направления в дизайне, то расскажу о скрытых преимуществах такого пола именно в контексте сдачи в аренду. Кроме дешевизны.

1. Не в том случае, о котором он писал как ТС той темы. 2. Тут дело в геморройном демонтаже таким образом уложенной плитки. Плитку сбить - не проблема, а вот под ней микро железобетон с тяговитой сталью, которая намертво привинчена к дереву. Просто представьте себе эту работу с альтренативой армирующей сетки разделительному нетканному полотну. Вот поэтому с точки зрения этого конкретного американского плиточника, те кто так делает - гады. А судя по тому, что "все заказчики его так просят делать", то получается этот метод укладки в Штатах достаточно популярный. Вот здесь : www.isomat.ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%CE%A0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8/View-all-products.html Isomat AK 25 Isomat AK Elastic Isomat AK Megarapid Multiflex Получается, если говорить об однокомпонентных цементных клеях, то тип клея должен быть не ниже C2 TE S2

Я ни в коей мере не сомневаюсь в Ваших знаниях этого языка. По одной просто причине. Мы с Вами не беседовали на нем. Перевод слова без контекста - штука неблагодарная. Дальше идет моя интерпретация. "crazy way to" do something - это скорее всего "делать что-то по идеотски". Но непрочный метод делать что-то.... Для этого просто забейте в поисковике "crazy way to" и поличите в подсказках, что ОНИ подразумевают под этим словосочетанием. В третий раз повторяю аргумент : за 9 лет эксплуатации ни единой трещины. Я с трудом верю, что сетка, привинченная на шурупах к фанере "отойдет" от основания и при этом поверхность плитки, которая лежит на этой сетке, прикрученной к фанере будет девственной. Сетка может отойти от фанеры при условии многократных прогибов этой фанеры. И Вы верите, что при этом деформациях хрупкая плитка, затирка и клей останутся "not crazy" (ссылаясь на Вашу интерпретацию этого слова)? Я ("принципиально") здесь не рекламирую тут свои клеи. Причина простая - цена. Если Вас интересует список клеев, которые можно наносить на ОСП, то мне нужно уточнить : там должно быть написано, что именно "по металлической сетке" ? А если по сетке, то может быть тогда есть смысл упомянуть клеи для укладки плитки на металл? Кроме того, есть просто добавки в "ординарные" клеи, которые делают эти клеи не только липучими, но и гибкими. Ну и тут, опять, цена.....

Смысла в дальнейшем переводе не было. Вопрос в этой теме был задан относительно надежного крепления плитки к нестабильному основанию коим является ОСБ. Вы дали ссылку, где американский плиточник столкнулся с проблемой демонтажа плитки, уложенной на фанеру, к которой предварительно было прикреплена сетка. Причина демонтажа - некрасивая плитка. И только. Решили поменять. Он также отметил, что эта плитка пролежала на этом пироге с армированием 9 лет. При этом нет ни одной трещины. Это был ответ на выделенное синим. Вы очень оригинально перевели первое предложение : I also think it is a crazy way to install tile. Вы действительно полагаете, что слово "crazy" означает "непрочный"? Ну ...пусть так... ;)