Propeller

1. Я Вам настоятельно рекомендую проводку как воды под давлением так и (ОСОБЕННО!) безнапорной воды (канализации) сделать открытой. Если свищ в напорной хоть как-то можно будет обнаружить боль-мень оперативно, то протечка канализации ... 2. Слой гидроизоляции есть смысл разместить как можно выше. Поближе к источнику воды. А он у Вас будет над полом. В идеале под финишным покрытием пола.

У меня AL-KO HWA 1300 F + гидроаккумулятор Aquasystem на 24 л дружно работают уже 3 года. Дача. Водоснабжение только в летнее время. Дом : туалет, душ, кухня, а также полив "огорода", мойка машин.

Если уж опять упомянули меня. Я не хочу сейчас грузить народ тонкостями работы минеральных тонкослойных покрытий под нагрузкой. Поэтому просто обращусь опять же к "нулевой шпатлевке" фирмы Уцин. К блюдцам и коробкам. Цитата : Minimum thickness for resistance to castors is 1 mm. То есть, нагрузку колеса офисного кресла эта шпатлевка держит, только при толщине от 1 мм и выше. Это значит, что достаточное сопротивление нормальной (от слова "нормаль") нагрузке шпатлевка оказывает не при "нулевой" толщине, а при толщине от 1 мм. Это опять же про блюдца и коробочки. Вернулся к вопросу DODG. Он пишет "Сверху будет подкладка (туплекс) и паркетная доска 2000х200х15 с замком". Посмотрел, что такое Туплекс. Оказалось - это плавающая (не прикрепленная к стяжке) полимерная пленка-сэндвич. Получается, дружище, что для выглаживания Ваших блюдец Вы можете применить любую нивелирку, которая от 1 мм. Только попробовать добавить в нее меньше воды, доведя её не до консистенции жижи, а до консистенции .... шпатлевки. Нагрузка на эти места будет мизерной, все поверхности будут двигаться независимо друг от друга (ни что ни к чему не приклеено).

Чтобы финишировать. Вы пишете : Это дорогие продукты, как пример - Уцин NC 182. Но для таких ям в 2-3 мм мешка в 12,5 кг хватит метров на 100. Для того, чтобы писать "12,5 кг хватит метров на 100" нужно хотя бы для приличия уточнять. А именно так : Но для таких ям в 2-3 мм мешка в 12,5 кг хватит метров на 100 при условии, что на этих 100 м кв суммарная площадь ям не превысит 3,3 м кв. Добавлено через 3 минуты А почему именно на МС полимере? Он ведь один из самых "дубовых" (неэластичных) герметиков.

Просто для себя чтобы понять ваш расчет. Вот здесь в TDS www.uzin.com/products/product-search/details/uzin-nc-182-138/ написано, что на 1 м кв площади и на 1 мм толщины идет 1,5 кг материала. То есть, на ремонт 100 м кв слоем толщиной 2 мм нужно = 100 х 2 х 1,5=300 кг материала. Вы упомянули 12,5 кг. Прокомментируйте пожалуйста : 300 кг и рекомендуемые вами 12,5 кг Да в TDS написано, что если за раз выводить толщину свыше 10 мм , то в состав можно добавлять до 50% песка фракции 1-2,5 мм.

Так, а в чем противоречие? У меня нет опасений, что нивелирмасса либо микроцементная шпатлевка будет себя нормально вести при "нескольких мм". DODG и сказал, что ему нужно выгладить 2-3 мм. Мы эти уверенные 2-3 мм и сохраняем. Просто я не верю в надежность заглаживания углублений в форме блюдец. Я говорил о местах, где слой ремонтного раствора составляет ДОЛИ миллиметра. На рисунке красные кружки. Мы не ремонтируем стяжки в квартирах и домах. Мы в основном по складам, цехам. Так вот, что бы не писал производитель о достоинствах материалов мы всегда страхуем себя "коробкой".

Предполагается (опасаются) , что в верхней части блюдца толщина слоя раствора может быть настолько мала, что при даже небольшой нагрузке этот слой просто начнет крошиться. Можно было бы обойтись без "коробки", если бы для ремонта применялись эпоксидные шпатлевки.

Для такого тонкого ремонтного слоя могу Вам подарить один-два мешка продукта Дюрокрет Деко (Durocret Deco). Причина подарка - у материала просрочен срок хранения. Но материал сыпучий без комков. Он еще и цветной. Но, думаю, для Вас это вторично. Если не подойдет, то ищите в Украине материал с подобными хар-ками. Особенно по прочности. Нажмите Технический бюллетень, чтобы прочитать хар-ки. www.isomat.ru/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5/DUROCRET-DECO/flypage_centiva.tpl.html Ну и чтобы увидеть как это выглядит : Смотрите с 1.19.

Так называемая "водная нагрузка" на дренирующих (водопрозрачных) грунтах ниже. Но это не значит, что страховкой надежной гидроизоляцией можно пренебречь. Восстановление водонепроницаемости подземных сооружений штука не дешевая. Мы на этом зарабатываем деньги. Поэтому застройщики-оптимисты, которые положились на милость окружающей среды и слова прораба "всiм так робемо i не тече" часто являются авторами тем "подвал - зло" и тезиса "ГИ - дорого". В вопросах ГИ нужно всегда рассматривать песимистический сценарий развития событий. Перебдеть. А про "гляняный замок" (слой глины по периметру дома) посмотрите в Utube. Там есть кино о нем.

Смотрите рисунок. Углубления у Вас наверняка в сечении как на верхнем рисунке. Вам будет проще решить проблему, если Вы по периметру "блюдца" сделаете надпил болгаркой и потом зубилом вручную или перфоратором сделаете из блюдца коробку. Дальше лучше эту коробку не "заливать ", а затереть ремонтным раствором. Затиркой можно проще получить заподлицо. По сути Вы будете работать по маякам.

Про преславутые грунтовые воды. Они обычно всех беспокоят с марта по апрель. В зависимости от снежности зимы. Когда начинается таяние снега - это все равно , что несколько дней беспрерывно идет дождь. Хороший дождь. Если у вас на глубине , ну пусть, 2 м лежит слой глины, а над ней грунт более менее хорошо дренирующий воду, то талая вода по мере размараживания возможно замерзщего грунта пройдя этот проницаемый грунт просто упирается с "глиняный замок". Получаем за стеной подвала (цоколя) бассейн. Со временем эта "грунтовая вода" находит себе проходы в глиняном слое, её по-тихоньку выпивают растения и уже к маю "грунтовых вод" нет. С другой стороны , если вы строитесь в пойме реки или на "осушенных" территориях, то тут УГВ может быть постоянно высоким.

Так как клеи, половые и стеновые отделочные материалы герметики, гидроизоляционные материалы, теплоизоляционные материалы и т.д. - это только одна составляющая результата. Не результат. Результат - это стена, пол, кровля с финишной отделкой. Поэтому вторая составляющая - это труд по нанесению (применению) материалов, которые я упомянул выше. То есть, квалификация рабочего, четкость соблюдения технологии нанесения материалов,которые я опять же упомянул выше. И понимание рабочим того факта, что применяя материал он достигнет поставленной цели и не будет к примеру, штукатурить стены снаружи клеем для плитки, пытаясь за раз нанести слой в 2-3 см. В случае неудачи сказать "Клей - г...но!" Учитывая зависимость результата от второй составляющей в технических бюллетенях материалов пишут вот такое уточнение : В данный технический бюллетень включены технические данные и указания, которые являются результатом опыта и знаний отдела исследований и испытаний компании, а также применения материала на практике. Так как компания не имеет какая-либо возможности проверить условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу применения материала даны без гарантии нашей компании. Поэтому Вы должны быть уверенны в том, что материал считается подходящим к цели, которую Вы хотите достичь и условиям проведения работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

1.От "обширно напоминать" уже пальцы болят. Честно - устал писать одно и то же. 2. Как применять, если добавку будут покупать у нас подробно объяснит консультант при личном общении. Это стандартная процедура для тех, кто покупает у нас продукт, которым никогда не пользовался.

Немного уточню. В связи с тем, что мешать Адиум с Адинол Рапид на месте производства работ - это много лишних движений да и недешево, мы попросили Изомат для нас сделать комплексную добавку (2 в 1). В результате они сделали смесь (испытали её эффективность в своей лаборатории) , которая дозируется также удобно как противоморозка Адинол Рапид в зависимости от температуры бетонирования , но при этом как побочка снижает ВЦ. Названия и соотношение компонентов в смеси нам не известно. Нам только сказали, что в смеси суперпластификатор не Адиум, а противоморозка не Адинол Рапид. Компоненты были подобраны для наилучшей их синергии друг с другом.

Наш вариант. Комплексная добавка : суперпластификатор + противоморозка. ekco.uaprom.net/p100829336-adinol-rapid-spl.html На -5С дозировка 1 кг на 100 кг цемента. При зимнем бетонировании желательно количество цемента на куб бетона не опускать ниже 300 кг. Да и продавцы решили устроить "черный декабрь" и чего-то сделали скидку на продукт аж 30%.

Вот еще почитайте : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=124431&highlight=%EF%EE%E4%E2%E0%EB+%E7%EB%EE

Вы мне опять об удобствах производстве работ. Об облегчении жизни строителям. Это о процессе. Я просил Вас немного аргументировать слова: ФБСки надежней. Это о результате. Относительно 2м. Это я просто дал это число "от балды", чтобы плюс-минус километр просчитать Hordi нагрузки. Полностью согласен с Hordi, что ФБС - это для щелевых фундаментов. На импортном рисунке блочная стена усиливается колоннами с вертикальными арматурными стержнями. Арматура вряд ли препятствие в этом случае. Случайно зашел в эту тему. Там и Вы писАли : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=124431&highlight=%EF%EE%E4%E2%E0%EB+%E7%EB%EE

Если не сложно проагрументируйте выделенное.

У меня у приятеля в цоколе спальня. Любит прохладу и зимой и летом.

Бетон у Вас будет заводской. Вам достаточно будет бетон по прочности М250(В20), подвижность П4 (до вашего участка доедет подвижность П3). В одном кубе такого бетона около 300 кг цемента. Я буду писать про нашу добавку, а Вы сможете поискать аналоги в Украине. Они есть. Называется Аквамат Адмикс (имеет протокол испытаний одной из ведущих лабораторий стройматериалов в Украине). ekco.uaprom.net/p100826272-akvamat-admiks-gidroizolyatsionnaya.html Дозировка добавки 1 кг на 100кг цемента. То есть, на куб у Вас пойдет 3 кг. На сегодня 1 кг = 56 грн - 10%СД=50 грн. Удорожание 1 куба бетона 150 грн.

Суть в том, что если сам бетон сделать уверенно надежным, то этого будет достаточно. Нужно только уплотнить швы и дырочки. В случае с жб нанесение наружной гидроизоляции будет уже как вариант подстраховки. И для этого лучше применить полимерцементые смеси. Одно из их достоинств - срок службы. По сути он такой же как и у бетона.

Думаю правильный выбор - это дело общения в форумах и рекомендации застройщиков, которые блоки применяли. Любое изделие может быть либо плохим либо хорошим. 1. На май взгляд лучше все-таки заливать полосами определенной высоты так как получится лучше контролировать плотность упаковки бетона в опалубку. 2. Давайте посчитаем. Пусть заливаем за раз 2 м высоты стены. С какой силой бетон будет разрывать ШБ опалубку в нижнем первом ряду. Давление свежеуложенной смеси с учетом внутреннего вибрирования.Плотность жидкого бетона = 2500 кг/м куб, высота = 2м. Получаем 5000 кг на 1 м кв или 0,5 кг на 1 м кв. В нижней точке опалубки 2 м бетона давят на поверхность с силой 0,5 кг на 1 см кв. Горизонтальная нагрузка на боковую опалубку от сотрясения при выгрузке бетонной смеси из 0,8 куб бадьи = 6 кПа = 0,06 кг/см кв. Это все данные из сети. Давайте от худшего 0,5 кг/см кв. Прочность бетона на разрыв (осевое растяжение) при его прочности М35 = 2,3 кг/см кв. У меня есть переводные формулы. Сравниваем прочность блока в 2,3 кг/см кв и усилие от 2 метрового слоя бетона 0,5 кг/см кв. Получается даже такой хилый блок работает с запасом прочности. Возможно. Надо опять таки считать.

Просто из интереса ввел в поиск "шлакоблоки технические хар-ки" Я не нашел, что максимум М35 и F15. Ниже F25 не встретил. Прочность М50,M75 даже M100. Даю ссылку на мандариновский блок. goldmandarin.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=83:-50-390190190&catid=36:2014-01-31-16-53-57&Itemid=18 Вам вопрос в случае такой бетонной опалубки. Зачем ей высокие хар-ки? Ведь у ППС опалубки такая хар-ка как прочность на сжатие вообще отсутствует.

Сколько я не сталкивался с строительными конструкторами - это в основном уставшие люди, которые лепят дома из типовых узлов. Нафиг ему нужно что-то Вам экономить? Тем более деньги. Кроме того, думаю, что у них в альбомах просто нет "типовых решений" по шлакоблочным фундаментам. Вот и лупят или ФБС (который применяется для этих целей только на территории бывшего СССР) или бетон. А шлакоблоки абсолютно зачетный вариант для стен подвалов и цоколей. И для ГИ они удобны.

Я (мы) применяем герметики не только для шпатлевки трещин, не только для первичной герметизации мест примыкания горизонталь-вертикаль, но и для герметизации подвижных швов (температурных, деформационных) и т.д. Важно то, что мы почти не работаем в тепличных условий в комнатах граждан, где температура движется от +21С до + 25С. Мы, вернее герметики, что мы применяем работают "на улице". И самое большое испытание им выпадает зимой, когда трещины и швы расширяются, а эластичность "резинки" снижается. Тем не менее, наружная герметизация живет и боль-мень успешно борется с погодными условиями планеты Земля. Но, если стремится получить на потолке гладкую плиту без швов, то герметик не прокатит. Хотя бы по причине того, что на него должна лечь краска для потолка и кроме того она должны еще и тянуться (эластичность) где-то также как и сам герметик. А таких интерьерных красок вроде как нет.