Propeller

1. Не вижу смысла в эпоксиде. Эпоксид прекрасно клеется к бетоно-цементным поверхностям. Но к пластикам мягко говоря не очень. Видимо один +. Эпоксиды не дают усадки. 2. На рисунке показал как вода может пройти под трап. Там обычно 2 пути : трап-посадочный раствор и посадочный раствор-стяжка. Нанести по окружности трапа Р-201 и нанести его же на стяжку тоже по укружности. Дать Р-201 стать резинкой (это один день) и садить трап на раствор. Можно применить для этого безусадочный ЦПР. Благо они есть в ассортименте. С различной скоростью схватывания.

Можно аккуратно вынуть плитку посадить её на герметик. Герметик не даст толщину и не поднимет плитку над плоскостью остальной плитки. Да и швы потом можно будет заполнить герметиком. С применением малярной ленты для аккуратности.

Вам нужно будет гидроизоляционное покрытие соединить в трубой. Чтобы получилось единое корыто с сливными носиками. К пластиковым трубам что-либо гидроизоляционное приклеить сложно. Пластик надо или паять или подрастворять. Поэтому металл. И лучше квадратный, а не круглый.

Какая ширина межплиточного шва?

Это готовая к применению сухая цементно-песчаная смесь. Надо только добавить воду и получить пастообразную цементную штуку. Усадку не дает. Вот межплиточные швы лучше заполнять все-таки затиркой.

Между шлифовкой и грунтовкой?.... Немного нарушена хронология. Выбоины - ремонт материалом Рапикрет (для работы под небом нужно, чтобы ремонтный быстро схватывался. Рапикрет схватывается за 15 минут при +20С). Если выбоины большие по площади, то перед заделкой Рапикретом на основание наносим слой Адипласт. Потом (на следующий день) - шлифовка. Потом - грунтовка. Рапикрет www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/93.pdf

В квартире есть 1 наружная стена. Длина стены 6 м. Латочное наружное утепление считаю признаком жлобизма. Поэтому поставил себе под этой стеной 3 плинтусных обогревателя. Длина одного 1 м. Мощность одного 180 ватт. Умножаем на 3, получаем 540 ватт. Их подсоединил к сети через терморегулятор. (ссылка устарела) Похолодало. Сейчас выставил на 22 градуса. 37 м кв комнаты за день с 19 до 22 поднимает и держит. Термостат включает-выключает. Заодно и национального производителя поддержал. ;) Мебель у меня под той стеной была не громоздкая. Отодвинул её на 15 см от стены.

Вы настроились на определенный план мероприятий. Все мои "слова" Вы прочитаете, и....воплотите свой план в жизнь... Так что , я - пасс ;)

Смотрите у Вас все помещения для хоз нужд. Погреб опять же.... Пол, если не утеплять, будет постоянно около 10-12С. То есть в подвале 15-17С. Как по мне для очень временного пребывания вполне комфортная температура. А летом Вас оттуда не выгонишь ;)

Как Вы планируете использовать подвал? Это я про утепление. Уровень грунтовых вод замеряется, а не рассчитывается. Для начала узнайте у соседей у кого есть колодец.

У меня есть только одна ремарка. Кирпич, сухой, керамический хорошо впитывает влагу. Воду. При контакте с свежей цементно-песчаной пастой кирпич будет основательно её (эту пасту) обезвоживать. А мало воды в цементном тесте - мало прочности в бетоне. Мало прочности - мало сопротивления замерзанию -оттаиванию. Мало сопротивления разрушения морозом. Ну....есть такое опасение. Поэтому , думаю, нельзя делать раствор, к примеру 1:3:5 (цемент:песок:щебень). Я про цифру 5. Её , в случае с кирпичом, есть смысл уменьшить. На сколько не знаю. Но, доля цементного теста в растворе с кирпичом надо увеличить.

Кто ж его знает. Бетон мешали на месте. Бригада добросовестная. Денег дал на цемент сколько просили... Кроме гидрофоба в бетон добавляли пластификатор. Если не очень дорого обработать гидрофобом по поверхности, то для подстраховки может стОило бы? Если будете класть плитку. Клеевая смесь для плитки включает воду в том числе. А гидрофоб (водооталкивающая пропитка). Могут появится проблемы со сцеплением клея с отмосткой.

Думаю традиционно под стяжкой у Вас остался рубероид. Для гидроизоляции под плитку применяются 2 вида гидроизоляции : - полимерцементная (обычно 2-компонентная) - полиуретановая "Гидроизоляция под плитку" подразумевает нанесение на существующую (при необходимости отремонтированную) стяжку слоя гидроизоляции и приклеивание плитки непосредственно на этот слой гидроизоляции. Буду вам предлагать только свою продукцию, так как с другой не знаком. На 30 м кв. Вариант 1.Полимерцемент. - грунт Юни-Праймер. Расход 0,15- 0,2 кг на 1 м кв. Вам понадобится канистра 5 кг = 235 грн. - гидроизоляция Аквамат-2К. Двухкомпонентный полимерцементный состав. Расход = 2,5 кг на 1 м кв. Вам понадобится 75 кг. Это 2 комплекта по 35 кг и 1 по 7 кг = 3514 грн. - холст для армирования Расход 33 м кв = 463 грн. Итого : 235+3514+463 = 4212 - 10% = 3791 грн Вариант 2.Полиуретан. - грунт праймер ПУ-100. Расход 0,15- 0,2 кг на 1 м кв. Вам понадобится канистра 5 кг = 591 грн. - гидроизоляция Изофлекс ПУ-500. Однокомпонентный полиуретановый состав. Расход = 1,8 кг на 1 м кв. Вам понадобится 54 кг. Это 2 комплекта по 25 кг и 1 по 6 кг = 5211 грн. Плюс 2 мешка по 50 кг речного песка, который нужно будет просеять от веток, комочков глины и высушить. Итого : 591+5211 = 5802 - 10% = 5222 грн На фото - ремонт террасы. Вместо плитки покрытие - цветные флоки. Гидроизоляция Изофлекс ПУ-500

Я даже не знаю. Если добавка действительно гидрофобная и рецепт раствора был правильный, то может и не стоит. Но у меня такой информации нет. Если бы Вы мне сказали, что прочность стяжки не ниже М250, я бы сразу сказал-не надо ничего защищать. Кстати, возможно к весне у Вас стяжка немного "отойдет" от дома. Появится в месте примыкания трещина. Если вдруг, то весной разошьете и заполните герметиком.

В связи с тем, что у Вас влажное основание, то нужно нанести грунт ЭпоксиПраймер 500 за 2 слоя. 1. Грунт ЭпоксиПраймер 500 = 0,3 кг на 1 м кв 2. Изофлекс ПУ 500 = 0,5 кг на 1 м кв 3. Чистый речной песок или кварцевый песок = 3 кг на 1 м кв 4. ТопКоут ПУ720 (серый) = 0,3 кг на 1 м кв 1. 1 кг = 159 грн х 0,3 = 48 грн. 2. 1 кг = 92 грн х 0,5 = 46 грн. 3. .......................................... 4. 1 кг = 235 грн х 0,3 = 71 грн. Итого : 165 грн - 10% СД = 148,5 грн материалов на 1 м кв отмостки.

Толщина покрытия будет до 2 мм. А у Вас вмонтированы люки кровельной ливневки с расчетом на слой плитки. Поэтому , если будет наше покрытие, то будете ходить и спотыкаться.

Вы хотите получить цветное нескользящее покрытие на поверхности или просто пропитать бетон защитной пропиткой?

Приготовьте бетон, по рецепту lastandr. Только чуть меньше щебня. Для заполнения ямы Вам нужно 100 кг бетона. Цемент М500 = около 14 кг Песок = около 28 кг Щебень = около 60 кг Думаю можно не ускорять схватывание жидким стеклом. Бетон просто выдавит воду и заполнит весь объем ямы.

Еще хотел спросить. 1. Под старой стяжкой наверняка есть гидроизоляция (рубероид).Да? 2. В каком состоянии старая стяжка после демонтажа плитки? Ровная или выбоины, остатки клея есть?

"Поздно" - это о том, что уже не видно комков грунта на пленке : бетон залили.

Гидроизоляция надземных частей дома работает в очень жестких влажностных и, что очень важно, температурных условиях. Перепад температур в нашей климатической зоне около 60-70С. А гидроизоляция только тогда гидроизоляция, когда в ней нет дырок и трещин. При нагреве все тела твердые тела расширяются, а при охлаждении сжимаются. Вот это постоянное расширение-сжатие и должна выдерживать и гидроизоляция, чтобы не терять свою целостность. Поэтому она должна быть эластичной, чтобы не трещать при перепаде температур. Если в описании материала написано, что его можно применять для гидроизоляции кровель, балконов, то можете ими работать. При этом посмотрите , чтобы в описании материала была ссылка на температуру эксплуатации покрытия. ....и все это будет недешево. Кроме того, слив воды с террасы надо организовать так, чтобы вода не подтекала под сайдинг, которым Вы будете обшивать низ террасной плиты.

На прочность конструкции это повлияет в долях процента. То есть, не повлияет. Верхний слой арматуры у вас вовлечен в работу, так как стержень находится в бетоне. Эти трещины у Вас только НАД арматурой. Под ней у Вас монолит. Причина трещин кроме перебора с водой может быть в том, что слой бетона над стержнем был маловат. Может не правильно рассчитали нужное кол-во бетона. Не хватило. Для интереса возьмите перфоратор и просверлите отверстие в трещине до контакта с арматурой. Думаю глубина отверстия будет не более 3 см. Если оставите фундамент зимовать, то снимите перед холодами опалубку, а трещины "замажьте" раствором.

Думаю поздно. У ТС новая проблемка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=163615

Учитывая плотность бетона и отсутствие течения в яме все можно упростить. Тут проблема может быть с водой под давлением (ТС пишет, что прорвало трубу). В этом случае можем получить размыв грунта в месте контакта бетона с последним.

У Вас терраса-балкон площадью 30 м кв. Если балкон, значит под террасой воздух, а не грунт. Да?