Propeller

1. Вода в цементно-песчаном растворе замерзает при -2С. 2. Желательно, чтобы температура воздуха после кладки на опускалась ниже этой температуры хотя бы дня 3. У вас раствор будет закрыт ракушкой. Это вам поможет сохранить температуру. 3. Ракушка - теплоизолятор. Это Вам на руку. Если будет солнечная погода храните камень так, чтобы его нагревало Солнце. 4. Работайте на 500 цементе. Делайте раствор где-то 1:3,5...4. 5. Можете прикупить противоморозную добавку. Хорошо бы комплексую (с пластификатором).

Я с работой на морозе , как бы, знаком достаточно плотно. Правда по механической части. Скажите у Вас при замесе на улице при -15С раствор не примерзал к груше? Ведь процесс приготовления идет часами, один замес нужно покалапуцать ну хоть 3-4 минуты. На внутренней части груши должен был при такой температуре образоваться приличный слой наледи. Так по идее,потихоньку, к концу рабочего дня можно потерять большую часть объема мешалки. Есть такое?

1. Я вообще никогда не принимал участие в отделочных работах. У меня было 20 лет практики в своей теме. Жесткой практики.Мне этого хватило. А вот поверхности после отделочников, по которым нам приходится работать - вот это для нас проблема. 2. Я не люблю наши строительные участки. Там мало гармонии и порядка. Энтропия.... Бываю там только в случае отладки при "запуске новой темы" или когда мои бойцы в технологическом тупике. 3. Я рад, что высказанные мною опасения "спровацировали" Вас раскрыть особенности приготовления ЦПР при минусовых температурах исходя из Вашего опыта. 4. Для меня. Вы не уточнили . Вы упомянули, что стяжку при -20С. Замес вы делали в помещении или снаружи? Добавлено через 4 минуты У Вас нет возможности подогреть помещение? Я не уверен, что повышении температуры "за бортом" боль-мень быстро отразится на температуре в доме.

Я бы не рассматривал "мокрые" работы в помещениях как сезонные. Обеспечить положительную температуру в помещении - не проблема. Вопрос в готовке раствора на улице. Цементу - пофиг. Песку - пофиг. Воде - не пофиг. Она обязательно должна быть в жидком состоянии с того момента когда ей дали коснуться цемента и еще дня 3-4, если в помещении будут поддерживать температуру ниже +5С. Обычно куб раствора - это сухая смесь, весом 1400 кг. В эту смесь добавляют около 200 л воды. То есть, "сухарей" в 7 раз больше, чем воды. Допустим, что сухари хранятся на улице или в неотапливаемом помещении и имеют отрицательную температуру (ну...пусть -5С). Вода зимой (даже если из центрального трубопровода) имеет температуру ну...+7С. Вот тут у меня возникает вопрос : в каком агрегатном состоянии будет вода (в жидком или твердом), если 200 л этой воды залить в 1400 кг замороженных песка и цемента? Думаю вода замерзнет. Вот такого рода опасения у меня есть. Ну... и смерзшийся песок тоже может быть небольшой проблемкой.

Есть ароматические ПУ. Они желтеют под УФ. Есть алифатические ПУ. Они не желтеют под УФ.

Полиуретанового состава с характеристикой "клей" у нас нет. Клеящие хар-ки наших ПУ идут побочный эффект.

Если останется это желание, то реализуйте его уже теплой весной.

Тогда ,везите "дровишки".

Не. Открыти банку(и) - и сразу в дело. Минимальная фасовка 1 кг. Я в понедельник уточню у наших по изготовлению образцов. Когда планируют. И есть ли у нас килограммовые фасовки. Вроде были. 800 грамм пустим на образцы, а 200 грамм вам на ваши образцы. Потом отпишусь вам когда заехать забрать Второй вариант - можете завезти доски к нам. Правда придется 2 раза ездить.

Думаю в случае с просадкой основания , скорее всего плитка будет выглядеть так (фото). Кстати, народ пошел дальше. "Трещины" делают специально. Получается очень , на мой взгляд, дизайн. ifitshipitshere.blogspot.com/2011/08/terraviva-tiles-from-refin-ceramiche.html

Ну....в общем-то я на это и намекал.

У Алхимики есть серия прозрачных алифатических ПУ. ADY, ADY-E, T. По некрашенному дереву применяли. Нормально. Знаю точно, что состав ADY-E не входят УФ фильтры. Поэтому его на другое покрытие рекомендуют наносить только колерованным. По ADY и T не скажу. В этом году мы закончили работу с Алхимика и начали торговать полиуретанами Изомат. Для случая окрашенной поверхности (да и не только) есть Ваниш-ПУ 2К. Вот описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0759/03.pdf Прочитайте не торопясь первую страницу. Есть вариант глянцевый и матовый.

Пару иллюстраций.

Обычно рекомендуется класть плитку на стабильное основание. То есть, на основание, которое не будет после укладки плитки менять свою геометрию. Стяжка "сохнет" в нормальных условиях со скоростью 1 см за неделю или чуть больше. В период "сушки" на стяжка продолжает усаживаться. Могут быть трещинки, а значит и смещения по горизонтали. Стяжку еще немного крутит (как сохнущий лист бумаги, только не так "катастрофично"). Риски : - по месту усадочной трещины может трещина пойти по плитке, - если стяжка немного усядится под плиткой, то произойдет сдвиг в месте контакта клея со стяжкой и отсюда отслоение клея от стяжки и хруст. Где-то так.

Зайдите в магазин или на сайт производителя. Почитайте описания затирок, что он производят. Там есть упоминание о температурке их нанесения. Я не уверен, что вы найдете затирку, которую можно наносить при температуре ниже +5С. А если так, то мастерите тепляк и делайте лето на террасе.

Передоз ВВД (воздухововлекающей добавки) может привести к снижению прочности отвердевшего раствора. Иногда даже к существенной потере. Что делать? - разобрать и переложить стены. Для успокоения души. Представляете процесс ;) - обычно кирпичная кладка не рассчитана на работу на изгиб. Это делает железобетон вокруг нее. То есть, она должна просто выдерживать нагрузку на сжатие. А с этой задачей раствор, который можно колупать даже пальцем справится.

Повторяю :D : допускается потеря прочности не более 10%. То есть, намекают на то, что если все делать как положено, то потеря максимум 10%. Мне начать теоретизировать и длинно писать? Ничего там не высыхает. Часть воды уже связана и запущена "цепная реакция". Посмотрите вокруг. В Киеве не прекращается литье жб каркасов многоэтажек зимой. Разве что когда на дворе меньше -15С. А там после распалубки сразу нагружает конструкцию. Это не ваша бездельница подпорная стена.

Скажите какой бетон заказывать М10 или М 15, если днем -3, а ночью - 7. Нужно ли его при этом укрывались или ставить тепловую пушку? У Вас очень все удобно получается. Может получиться хороший шатер. И надо это сделать. После заливка накрыть все пленкой ,так, чтобы она легла на "стропила" шатра (подпорки опалубки). И внутрь поставить пушку. Время работы пушки не менее 12-24 часа. У Вас получается большая плоскость теплообмена. Это хорошо для равномерного прогрева. Берите бетон на -10С. Он , на мой взгляд будет "более здоровым". -10С это минимум, при котором, по мнению "людей с запада" бетон с противоморозкой хорошо (правильно) набирает прочность. Сможет ли бетон набрать конечную прочность если потом влупят морозы аж до весны. Вам важны первые сутки после заливки. За это время бетон должен набрать критическую прочность (не менее М50). После этого бетон можно морозить. К весне, когда уже будет устойчивый плюс получите БЕТОН. Потеря по прочности на сжатие допускается не более 10%. Где-то читал, что зимой при минусе гидратация цемента вообще не происходит, но с наступлением тепла, бетон снова начинает набирать прочность. Да, но только при условии набора критической прочности до замерзания. Добавлено через 17 минут Распалубочная прочность колонн многоэтажек при зимнем бетонировании на менее 50% от проектной. Для подстраховки, если дня 3 подержите стену в тепле, то можно и разбирать опалубку. Но это при условии, что бетон у Вас будет соответствовать заявленным производителем характеристикам.

Еще такая мысль. Я не знаю площадь Вашей стены и, следовательно, объем предполагаемых работ. Но. Чтобы понять насколько проблема велика (по площади) пригласите к себе дядю с тепловизором. Возможно холодная стена у Вас только местами и им нужно будет уделить внимание.

По тепловыделению. Относительно 3 КВтЧ, честно - не знаю. Не видел таких данных. Понимаете , поведение цемента идет со многими "в зависимости....". К примеру : "полная гидратация". Это чтобы ВЕСЬ цемент из 25 кг стал камнем.А они еще не определили когда заканчивается гидратация цемента (пока говорят о где-то 10 годах). Потом они говорят, что в нормальных условиях (20С) через пресловутые 28 дней цемент гидратирует на 66%, при 0С на 39%, при -10С на 20%, а при -20С степень гидратации цемента вообще только 1% :D. Поэтому вопрос про 3 кВТч упирается в "а хватит ли дровишек" и за сколько лет эти 3 кВТ выделятся. Если Вы вели к тому, что зачем слегка греть то, что само итак неплохо греется, ну, как бы ,не против. ;) Добавлено через 2 минуты Для Вас крайне важен именно первый день. Поэтому вспененный ПЭ вместо пленки рулит.

Есть перепад температур. Значит в зоне с большей температурой переход воды в пар будет более интенсивным, чем в зоне с меньшей температурой. Даже если эта разница 5С. А это не мало. Чтобы это понять можно просто оценить рукой комфорт воды в 5С и в 10С. Вот в зоне с более высокой температурой "источник" гидратации цемента - вода будет интенсивней покидать стяжку. Отсюда не только потеря прочности в зоне "прогрева", но и появление ненужных усадочных напряжений над источником тепла. Мы не уйдем от разности влажности стяжки около трубы и "вдалеке" от нее. А эта разница во влажности и проводит к трещинкам. Для такой капризной штуки как ЦП стяжка лучше максимально убегать от всякого рода неравномерностей ;)

Мы говорим о свежем растворе. Сушка (обезвоживание) ему крайне противопоказана как минимум в течение пары недель. Можно сушить стяжку, но для этого ей как минимум нужно иметь возраст один месяц. Да и то..... С другой стороны, если у Вас есть успешный опыт, тогда думаю namisha может принять Вашу рекомендацию как руководство к действию.

Думаю - это просто сквозняк. Если бы стена была оштукатурена снаружи этой проблемы бы не было. У Вас сифонит по швам. Я из-за этой проблемы все внутренние розетки на наружной стене поменял на наружные. Так у меня еще снаружи по кирпичу лежит на стене слой плитки. Снаружи Вы ничего не сделаете. Солнце врядли между вашими домами показывается. Я про УФ. Поэтому сбивайте всю штукатурку и пеньте все , вызывающие подозрение швы. Может кто-то Вам посоветует делать внутреннее утепление. Если так, то пусть подробно расскажет как это сделать.

Вы готовили теплый бетон (заполнители теплые). Греть их не было смысла. Для пользы Вышей информации расскажите : - какой был состав бетона (перекрытие) - какой был состав раствора (стяжка) - какой цемент - какую применяли кораловскую противоморозку - какая была её дозировка - утепляли ли залитое после заливки

1. Зимой бетон греют за счет его сопротивления электрическому току. То есть, подсоединяют электроды и через бетон пропускают ток. При этом все тело бетона прогревается боль-мень равномерно. 2. Трубы теплого пола лежать с определенным шагом, то есть у Вас буду "очаги" прогрева. При включении пола с залитой стяжкой Вы через стяжку сможете увидеть как расположены трубы. Над ними просто будут сухой раствор. И между ними влажный. 3. Учитывая п.2 и то, что над трубами слой стяжки меньше, чем толщина стяжки вне труб у Вас будет вероятность того, что над трубами появятся трещины. 4. Можно расстелить пленку, но это можно технически сделать только после того как по стяжке можно ходить. А это на следующий день. А при работе с цементом при низких температурах критически важны первые сутки после контакта цемента с водой. 5. Если в доме есть крыша, окна, двери, который уже двери и окна, то Вы можете просто сделать в комнате не зимнюю температуру.