Propeller

Вы еще не продали свой танк?

Мыть? А от чего?

Накройте пленкой. Вода испаряется с поверхности бетона и конденсируется на поверхности пленки. Из пара становится каплей воды, которая падает опять на бетон. И так делее, так далее. А в жаркий день у Вас будет что-то типа пропарочной камеры. За одно получите ускоренный рост прочности. ПРАВИЛЬНЫЙ РОСТ.

1. Поц! Читал.Помнил. Но , гады, тут затуркали. В ближайшее время отпишусь. Там у вас действительно "такэ...." 2. Реально в бетоне М200 до 3 см реального насыщения активными агентами. На срезе даже видно разницу в структуре. Но 3 см абсолютно водонепроницаемого бетона - это очень круто.

Ну если вы будете делать подвал, то у вас будет котлован(чик). Для заливки стен будете ставить опалубку. Поэтому доступ к наружной стороне фундаментно-подвальной стены у вас будет сразу. Ничего рыть дополнительно не нужно.

Если это только "Будет", тогда гидроизоляция снаружи. Лучше сделать бесшовную обмазочную эластичными мастиками. Относительно проникающей гидроизоляции и десятков сантиметров. Проникающая - да. Десятки сантиметров - нет. Её хорошо пустить на пол. Нанести на черновую армированную стяжку.

У вас стены подвала монолитный железобетон?

2 Skywalker Под землей - самое то. Над землей под отделку...... А ППУ поверхность скользковата для цементно-песчаных штук.

Да и изрядно бугристая поверхность получается.

Смотрите насколько часто будете пользоваться для хождения тупиковую полоску земли шириной 1 м и длиной 8 Если есть желание уложить ФЭМы, то их класть просто на тот же отсев (вместо щебня), а швы просыпать песком. Уклон не нужен. Вода упрется в мембрану и по ней стечет к желебку. Да! Мембрана так же заводится на фундамент забора как и на дом. Получается хорошее корыто. С ОЧЕНЬ большим сроком службы.

1.Да. Площадь поверхности. Почему? 40% прочности бетона (если говорить о марках от 200 и выше. Если говорить о бетонах более низких марок, то тут все 50% ) определяет сила сцепления отвердевшего цементного теста с крупным заполнителем (щебнем, к примеру). Сила сцепления определяется традиционно. Адгезия х на площадь контакта. Так вот эта площадь контакта радикально снижается при увеличении крупности заполнителя. И ситуация может стать такой, что у нас не монолитный бетон, а камни, склеенные цементным клеем. 2. Пустотность. Между большими каменюками получаются большие пустоты, заполненные цементно-песчаным тестом. Мы знаем, что при твердении цемент усаживается. То есть, скукоживается. Величина скукоживания зависит от размеров куска цементного теста. Чем больше этот кусок, тем больше абсолютная величина усадки. То есть, цементное тесто в пустотах между каменюками просто уменьшается в размерах с всех сторон, "отходит" от поверхности каменюк и можем получить не монолит. 3. При заливке под каменюками могут образовываться пустоты (даже есть все мешается и заливается). Так как подвижный раствор может просто, не встречая сопротивления, стекать ниже. Тут надо аккуратней с водой, потому как на поверхности цементного теста под каменюками образуются лужицы из воды (цементное молочко). Которое, по мере ухода свободной воды там будет пустота. А если сделать жесткий раствор, то под каменюки он просто может "не попасть". О такэ.

Если говорить о дорожках, то тут надо сочетание 2 штучек. 1. Герметизация поверхности 2. Хорошая износостойкость. Для дорожек хороши "лаки" с низкой вязкостью. Жиденькие. Прелесть их в том, что они слегка проникают в поверхность камня и не только формируют на его поверхности пленку, но и становятся по сути составной частью камня. На рынке есть акрилы (только глянец). На рынке есть полиуретаны (глянец и матовая). Для того, чтобы понять какой будет камень (оттенок, насыщенность) после обработки надо просто налить на него воду.

Вариант с использованием дренажной профилированной мембраны. В этом случае уходим от бетонирования.

1. Зачем п.5 2. И почему его назвали "дренажным"

Нет. Наоборот упростили. Позже отпишусь.

Просто к тому времени я не сталкивался с хорошим дерном. Да и траву до того времени я видел только в пионерлагере на колхозных футбольных полях с воротами без сетки. После Вашего поста решил изучить вопрос "Хорошая трава и брызги". Изучил. Признаю свою не правоту. Подтверждаю Вашу правоту.

Отводим воду по синему желобку слева с синей зоны или синей и зеленой?

Понятно

1. По-моему, это не правда.Фундамент контактирует с грунтом (в том числе влажным) не одной стороной (в вашем случае низом), а тремя. Что даст гидроизоляция одной из них? 2. Вы знаете на какую высоту поднимается капиллярная влага в теле бетона М250 после 70 дней выдержки его во влажной среде?

Вроде как есть 2 варианта. Нарисую вам в 3D. Постараюсь до понедельника наваять. Какая глубина заложения фундамента ? Какой грунт ?

Да фиг. Ко мне уже за ...лет обращалось ....человек, у которых вот этот самый красный кирпич и начинает сыпаться. Почему-то будивельники (по Азарову) считают этот красный кирпич мощёй , не боящейся быть замороженной в мокром состоянии. Просто так строят !!! И кладут рубероид НА (а не под) него. Я вот и думаю. Может я что-то пропустил?

Решение простое. Только тут без размеров не обойтись. Бо надо делать уклон. На рисунке красным отметил размеры, который хорошо бы знать. И. Такой желобок только с одной стороны?

Вот очередному жителю форума строят, которые от деда-прадеда. И опять конструкция стен (по вертикали). 6.ГБ 5.гидроизолция (отсечка капиллярной влаги) 4.красный кирпич 3.армопояс 2.ФБС 1.ну и внизу опять армированная ленточка Объясните мне : а) зачем после п.3 делают п.4 ? б) почему п.5 кладут на п.4 ? Спасибо!

Можно. Только слегка по-другому. Сейчас "осваиваем".

Поддерживаю. ТС почти во всех строительных магазинах продуются кислотные очистители "от следов цемента". Их применяют для мыться плитки после затирки. Решает проблему просто и эффективно.