Propeller

А Вы мыли какой-нить кислотной сантехнической штучкой? Типа Сантик и т.д. Обычно желтизну дает "известковые" отложения водопроводной воды. И... силикону есть альтернатива.

Завтра вернусь в Киев. Покажу как можно делать точнее и не сложнее.

Возьмите отвертку и торцом рукоятки простучите дефектный участок. При этом работайте кистью, а не рукой от плеча. Вы услышите разницу в звуке с пустотой и без. Если разницы в звуке нет, значит забейте на проблему и кладите покрытие пола. Если стяжка не отошла от основания значит все нормально. А вертикальные трещины можете просто чем нить замазать для галочки и эстецтва.

Сколько стоит 1 мешок? Не знаю. Звоните 044 527-9009 Им можно и замазывать трещины или только заливать? Нет. Это бетон. Там есть заполнитель диаметром 3 мм. Им не заливать трещины, а убрать бухтящий участок и залить Мегаграутом. Почему нам нельзя заново залить участок ЦП-стяжки с фиброй, а нужно именно Мегаграут? Потому , что Магаграут - этого готовая сухая смесь, приготовленная в заводских условиях , состоящая из 19 ингредиентов, отдозированных компьютером. Мегаграут не дает усадки вообще. То, что приготовят работники на месте "по технологии на глазок" может привести к очередному разочарованию.

Нарисовали Вы конечно хорошо. Но как нам получить ту же картинку на нашей стяжке (см. мое последнее и предпоследнее фото)? Что и по куда срезать? А чё? Нормально нарисовал. И даже в детстве так нарезал. Сейчас уже нарезать поздно. Усадочные швы нарезаются не позже чем 12 часов после заливки. Как понять, какой кусок нужно вырезать и переделывать, а какие трещины можно замазать эпоксидной смолой/шпаклевкой/церазитом? Простучите. И по звуку поймете. Да , вы вроде уже так и делали.И замазывать эти швы , мягко говоря, непонятно зачем. Бухтение этим не уберешь.Если уже склеить стяжку, то надо в трещины залить эпоксидный или полиуретановый клей низкой вязкости. Он склеит трещину и зальется под стяжку, приклеив её к основанию. Но это для больших площадей, когда дешевле сделать такой ремонт, чем снимать ВСЁ.

Где продается? У нас. Как точно называется? Мегаграут - 101 (или Мегаграут-100) Чем отличается от обычного бетона (песок+цемент+щебень)? Всем. Как это ни странно звучит. Как его правильно заливать/готовить? Все здесь : (ссылка устарела)

Нет. Там не в пустотах дело. Потом расскажу. Если вы льете плиту на "пол" и будете вдавливать в нее камни, то вариант рабочий. Получится что-то даже декоративное.

Швы нарезали не совсем верно. См. картинку. Что делать? Вырезайте аккуратно этот дефектный кусок. И Можно его залить безусадочным раствором. Вернее бетоном. Продается в мешках по 25 кг. Но для начала. Вопросы. Какая у вас там толщина? Не больше 10 см? Какая площадь самого большого бухтящего участка? Относительно "делали по технологии". Вы ожидали от исполнителя работ другой ответ?

Если о терминах. То. 1. Шов нарезается или устраивается при заливке для того, чтобы температурное расширение-сжатие элемента конструкции (увеличение или уменьшение его размеров) не влияло (не давило) на его соседей. При этом ширина шва должна быть рассчитана в зависимости коэффициента линейного расширения материала и диапазона рабочей температуры. 2. Вы описали усадочный шов. Это шов, провоцирующий появление усадочной трещины именно под ним. А деформационный (он где-то близок к температурному или Термо) делают для того, чтобы подвижки элементов конструкции не влияли на жизнь этих элементов. Тут элементы движутся друг относительно друга в разных плоскостях. Эти швы делают, к примеру, между частями длинного дома, на мостах и т.д. В квартире - крайне редкая штука. 3. Его еще называют рабочим или холодными. Их не нарезают. Они появляются сами. Это когда лили сегодня бетон, ну..., пусть,пол. Устали и продолжили завтра. Вот место примыкания свежего бетона (раствора) к уже залитому вчера.

Есть 2 правила. 1. Размер щебня в бетоне не должен превышать 1/3 толщины бетонного элемента. 2. Размер щебня в железобетоне не должен превышать 3/4 расстояния между стержнями арматуры. В Вашем случае получаем. 12 см делим на 3 получаем максимальный размер щебня 4 см. Так что и 6 и 8 ммммммммммноговато.

Братцы! Читаю : "добавлял фибру" А как вы её дозируете? Ведь мешок (0,9 кило) идет на куб, а месите наверняка меньшими объемами.

Всегда был за сбор дождевой воды!

Да. Такой даже миксерами не возят. В основном самосвалами.

Да не! Вообще спасибо, за то , что нарыли! Ведь раньше смотрели гладкие "красивые" бетонные стены. А тут совсем другой поворот. И какой !..... Сегодня раза 3 возвращался посмотреть.

Если речь идет о ОСБ или фанере, то плоскостность (отсутствие "вмятин" для луж) этих штук позволяет делать уклон 2%, то есть 2 см на 1 м длины. Для Десмо нет ограничения по контакту с водой. Он может быть "под водой" весь срок своей службы. При укладке листового деревянного материала на кровлю нужно между листами оставлять зазор около 3 мм. Швы потом заполняются (шпаклюются) герметиком Гиперсил, что позволяет листам расширяться-сжиматься без "давления" на соседние листя , стены и парапеты.

Если есть опыт по такому применению метилцеллюлозы, то я поднимаю руки. Как водоудерживающая добавка в тонкослойные растворы и клеи для плитки и т.д. - да. Там понятен принцип действия. Но как поверхностный гидробарьер.... Тут только опыт. Надеюсь удачный. Если говорить о "некулибинском" (в лучшем смысле этого определения) варианте удержания влаги в открытом свежем бетоне, то взять Адипласт смешать с водой 1:1 и валиком нанести на поверхность. Расход Адипласта 0,07 кг на 1 м кв.

Особенностей нет. Залить опалубку и снять её по достижении так называемой "распалубочной" прочности.

То есть, это у вас каркасник. Кладите тогда утепленную стену на кровлю сразу с организацией уплонов в нужных направлениях. Потом ОСБ или фанера и по ним Гипердесмо. На этих основаниях Гипердесмо себя чувствует даже лучше, чем на бетоне.

Однозначно бюджетно. Опалубку применяли просто дощатую. См. рисунок. Получили красивые швы. Бетон лили подвижности П2. Поэтому получились "раковинки". Он получился типа по-нашему бракованный. Но в массе смотрится круто. Додумались же. А? А отделка = качество - затраты (потому как последние равны 0).

Ребята. Если говорить о поливке бетона, то надо смотреть на геометрию залитой фигуры. Это почти всегда параллелепипед (коробка). Так вот если эта коробка лежит на бОльшей стороне (плита), то площадь испарения серьезная и можно на СЛЕДУЮЩИЙ день после заливки просто залить плиту водой (утопить под водой). Слой воды - на сколько позволяет бортик опалубки. И его поддерживать как минимум неделю. Но это на случай , если жарко. В октябре-ноябре этого делать не стоит. Коробка лежит на меньшей стороне (армопояс, балка, ленточный фундамент). Тут площадь испарения небольшая , да и толщина залитого слоя хорошая. Поэтому достаточно просто накрыть пленкой, сеном, мешковиной. Ну про сваи я писать не буду. ;)

А Вы знаете о прецедентах ? Прорыть ход в грунте и начать жить в пенопласте, которым утеплен подвал снаружи технически для мышей возможно. Говорят они так и делают. А вот , чтобы скушать 7 см бетона и добраться до утеплителя...

Ой, мама! Вариант гостевого туалета.

О! Так и знал.... А я по наивности своей думал тема продолжится по цепочке : вакуумный туалет - невесомость - космос

И что посоветуете делать с теми стенами что уже погрунтовал? А я предложу свой вариант, если он будет отличаться от варианта Мастерка А вообще мне один строитель порекомедовал-Грунтовка Eskaro Aquastop-Prof,так сделать!Так что можно спакойно без слов,ножки ему ломать?Или ручки ? Ну... чтобы ломать... это надо ввести себя в определенное состояние души. Теперь по теме. Чувак вам предложил перед нанесение штукатурки, которая не содержит ни грамма полимера (в какой-то степени клея) нанести влагоизолятор. Вопрос : нафиг влагоизолятор под штукатурку? Почитал "детальное" описание продукта и понял, что ляпы по его применению вполне возможны в дальнейшем. Общие фразы, без тонкостей. (ссылка устарела) Это влагоизолятор. То есть, поверхность, обработанная этой штукой перестает, по идее, впитывать воду. Не путать с гидрофобом, который её отталкивает. Но судя по фото на упаковке - это почти гидрофоб. Суть этого продукта в том, что его применяют либо для окончательной защиты поверхности либо как добавку в растворы. Судя по составу (Сополимер - очень емкое определение) - это какя-то акриловая штука. Поэтому, если её применять как грунт перед штукатуркой, то наносить штукатурку надо пока слой грунта еще "свежий" и липкий. Иначе если Сополимер (не я плачу от этого определения) "высох" , то он образует на поверхности пленку, которая препятствует воде занести в поры кирпича или ГБ цемент, который в этих порах отвердеет и хорошенько прицепится к поверхности. О такэ.

Сегодня обязательно отпишется. А для ускорения, если это удобно, сбросьте мне свой телефон. Вернее его номер.