Propeller

Читайте, что автор пишет внимательней : Обклеивал в теплое время, когда среднесуточная температура была 15гр-20гр, стена была подготовленна хорошо, ободрал побелку до кирпича, и прогрунтовал.

Короче, я все понял. Неправильно вы Ондулин лепите.

1. На данный момент запенить дно колодца жидким пенопластом, чтобы хоть как - то удержать поток воды. По весне забетонировать и гидроизолировать весь колодец гипердесмо?? В таком случае вода будет подниматься вверх и вытекать через крышку колодца… Если запенить дно пенополиуретаном (ППУ), то подушка из ППУ просто всплывет. Если загерметизировать дно и стены (а оттуда может вода как и поступать , так и уходить) , то, то Вы праву : нужно будет отсёрбывать из колодца. 2. В своей стене, в помещении ( у нас там планируется бойлерная) просверлить отверстие и вставить трубу и вывести ее на улицу. Будет ли работать такой дренаж? Или все равно вся стена будет влажная и постепенно появится грибок и т.п…. Возможный вариант, но это делается по-другому. С помощью дренажной мембраны. Она крепиться к стене (шипами к стене). Это позволяет сделать 8-ми мм зазор между стеной и мембраной. По этому зазору вода будет стекать к дренажной трубе, которая выведена наружу или в дренажный колодец. Дренажная мембрана со стороны комнаты всегда сухая. То есть вода не влияет на влажность в комнате.Дальше можно гипсокартон для "красоты" или фальшстену из кирпича. 3. Можно проинъектировать (ввод под давлением в пустоты) стену водореактивными полиуретанами. То есть, заполнить навсегда (не боюсь этого слова) все6 пустоты в стене. Делается это материалами Ликинжект www.ekco.ua/?tid=23&lang=ru. На стене не будет водно следов. Только заделанные раствором отверстия диаметром 12 мм.

Танюша.:D Есть интересные мысли относительно этой проблемы. Я очень не хотел бы исключать дренаж, учитывая то, что со стороны злополучного колодца у вас со временем может очень измениться геология в связи с перенасыщенностью грунта водой. Перед дренажными отверстиями в подпорке (со стороны грунта) насыпали щебень? Что, если к Вам на место подъедет наш спец и оценит ситуацию по месту (называется консультация). Вам это выльется в стоимость бензина туда-обратно + 100 грн. PS Вашу неуверенность в проникающей гидроизоляции я передавать нашему Пенетрату не буду. Расстроится.

А как у вас дела с грунтовыми водами? Высоко? Какая отметка пола в гараже относительно поверхности грунта?

Ага. Я так понимаю первый слой кирпича на фундамент клали на раствор. Вот это раствор можно сделать гидробарьером от капиллярной влаги. Для этого его необходимо пропитать материалом Аквамат-Ф www.ekco.ua/?tid=23&lang=ru&nid=14 или чьим-либо аналогом. Материал реагирует с известью, которая всегда присутствует в цементе и заращивает капиллярную систему раствора нерастворимыми кристаллами. Для этого нужно либо обратиться в наш отдел производства работ. Они насосом введут Аквамат-Ф в стену. Либо сделать это самотеком. Насврелить под углом шпуры в стене так, чтобы шпур вошел в фундамент на 1- 1,5 см. Шпуры сверлить с шагом 10-15 см. Диаметр отверстия где-то 14 мм. Взять пустые ПЭТ бутылки отрезать у них дно. Взять куски поливочного шланга соединить их с горлышками бутылки и ввести в шурф. Придумать как удерживать бутылки в вертикальном положении. Заливать в бутылки Аквамат-Ф и доливать по мере его расхода. Можно это же решить с помощью воронок. Расход Аквамат-Ф на 1 мп стены в кирпич приблизительно 4 кг.

Что-то такое получилось?

Нет. Если это капиллярный подсос, то слой гидроизоляции только поднимет воду выше. Она ведь движется в теле стены. У вас в комнате пол сделан?

Извините за offtop, но пока 70 кг для меня действительно не проблема. Даже при всей неправильности форм агрегата. Если одна из причин почему глава решил перевезти свою семью в загородный дом - удовольствие от поддержания хозяйства в порядке собственными руками ( причем на уровне хорошо отлаженной системы, а не "хватай мешки вокзал уходит"), то небольшая электро-механическая мастерская - это обязательный атрибут. Вот там можно заниматься подготовкой сельхозтехники к работе в чистой, теплой обстановке с применением подъемных механизмов.

По Discovery смотрел передачку про строительство американских горок ....в Америке. Оказывается там есть тему строительства горок..... из дерева. Причем делают их хорошей высоты. Так вот они обрабатывают дерево : хромированным арсенатом меди (ХАМ). Я так понимаю эта штука надолго.

Ну это ж глупость заниматься сборкой-разборкой и наладкой техники на морозе. Для этого есть гараж, сарай и другие хоз.постройки. И потом это должно нравиться. По поводу заземлиться. Говорю Вам как дядя, который несколько лет в юности собирал и разбирал механизмы на одном полуострове. Ямал называется. Так вот , будучи одетым в хорошее ватное обмундирование на -53С (без ветра) можно работать с резьбовыми соединениями М8 -М10 (статическое положение, не лопатой махать) не более 12 минут с намордником на лице. Пальцы теряют былую гибкость напрочь. Без намордника максимум 5-7 минут. Так что можно. Наши -15С максимум - это семечки Но это если нет другого выхода. Выход простой - теплое помещение, условия в котором не влияет на качество работ.;)

Вот немного в рисунках. Там 2 варианта.

Жил бы я в деревне. Был бы в душе рациональным механизатором. Подумал бы о чем-нить самоходном с навесным инструментом. Универсальность техники выгоднее, чем набор специальных механических средств.

Для начала уточните для себя расположения пятна . Если в районе ванны и на уровне пола, то затекает за ванну. Но тогда это должно со временем отразиться и на потолке нижнего этажа. Плюс. Если таки затекает по ванну, то на фасаде пойдут высолы по влажному месту. Если у Вас стены в ванной полностью покрыты плиткой, то паропроницаемость этих стен почти нулевая.

Непонятно зачем укладывать гидроизоляцию и песок. Тем более гидроизоляцию под песок. Если сверху на минвату класть паробарьер, то "сушить" вату должен сквозняк под ней (для этого продухи).

А сложно сказать. Вот скоро будем стирать кухонные полотенца, которые иногда работают столовыми тряпками. Вот там можно будет оценить мощь Nissana ;)

Вам повезло №1. Это не грунтовые воды. Вам просто нужно осадочную воду (талый снег, дождь), которая подошла к стене дома аккуратненько пустить вокруг дома и дальше (есть варианты). Если дом на склоне, то Вам опять повезло №2. Все решается дренажом. Он позволяет не бороться с водой, а показать ей как приличных домах текут (вернее как их обтекают, оставляя сухими). Понадобиться дренажная мембрана, дренажная труба, щебень, геотекстиль.

Для начала не помешает наличие дома гигрометра, чтобы мерить влажность. Не забывайте - окна очень неплохие проводники тепла. У нас в офисе стоят одинарные стеклопакеты. На одном снаружи термометр (прикреплен к стеклу). На ночь закрываем окна ролетами. Получается на ночь градусник находится в "закрытом" пространстве между окном и ролетой. Так вот. С утра (перед открытием ролет) градусник показывает на 6 (!!!) градусов выше температуру, чем с поднятыми ролетами. ...и все-таки определяйте влажность в доме по приборам. Она должна быть в диапазоне 50-60 процентов.

Бетонная водонепроницаемая неутепленная со стороны грунта коробка с естественной (неинтенсивной) вентиляцией. Утеплить желательно только перегородки с теплыми помещениями цоколя.

Грунтуйте и кладите плитку. Все уже позади.;) Усадочные трещины (паутинки) верхнего слоя стяжки. Это происходит раз в жизни стяжки.

Если в доме есть окна, двери, крыша и электрический ток, то температура за бортом штука вторичная.

Вот нашел : (ссылка устарела)

У Вас есть один недостаток в конструкции этой кровли. Смотрим на кровлю сверху. По сути дела у Вас 3 стороны закрыты : вверху подход к стене под кровлю должен быть герметичным, правая сторона (подход к высокой стене) должна быть еще более герметичной, низ кровли подшит наверняка. Получается у Вас очень слабенькая вентиляция "холодного чердака". Нет сквозняка (как писал Андрюша). Откуда может взяться влага над утепленной плоской кровлей и под неутепленной скатной ? Каким бы ни был Ваш чердак холодным, но температура внутри "чердака" меняется медленне, чем наружная. Если было тепло и начало холодать, то воздух внутри чердака еще теплый, а поверхность скатной деревянной кровли уже холодная. Результат : конденсат на деревянной конструкции. Частично капли воды падают на утеплитель (даже могут образовываться лужицы), частично - в дерево. Вот может быть одна из причин, если исключить протечки по местам примыкания. Опять же соглашусь с выступающими : чтобы исключить появление конденсата на "холодном" чердаке нужна хорошая аэрация (сквозняк), которая позволит уровнять скорость изменения температуры в чердаке и "на улице".

И исчо. Желательно, чтобы стена нависала над цоколем. Поэтому 44.

А в Эпицентре где-то по 190 грн. (!!!!!) Просто у нас эти 4 кг где-то на 3-4 месяца. Можем себе позволить ;) Я сам фанат японского (кроме икебаны). Думаю для себя японцы делают "чистое".