Propeller

Вызывает сомнение прочность пенопласта как основания для механического крепежа к нему достаточно тяжелой штуки как рубероид. Пенопласт водонепрницаемый , швы между пенопластовыми блоками не всегда. Рубероид тоже водонепроницаемый, но швы между рулонами не всегда. Спаивать швы рубероида около пенопластовой стены даже феном, а не горелкой можно. Но стрёмно. Можно случайно убрать слой наружной теплоизоляции. Лишние "дырки" от "степлера" в пенопласте не улучшат водонепроницаемость последнего. Проще, надежней просто нанести на поверхность пенопласта битумно-полимерную мастику, не содержащую растворителей. Нанести её по вертикали с заходом на горизонталь нижнего армопояса. Получите слой бесшовной эластичной мембраны, которую можно оторвать от пенопласта только с его верхним слоем.;)

В этом варианте капельник - это бздюлька, которая выходит за пределы плиты вниз на 1,5 - 2 см. Кстати, в качестве капельника можно использовать алюминиевую полосу.

Если отделывать, то самый бюджетный вариант на мой взгляд - это штукатурка с пластификатором и покраска. Кстати как-то в Одессе видел стену из офлифованной ракушки. Красива! Тогда еще подумал : взять вскрыть гидрофобом и оставить так...

Если речь идет об уже оштукатуренном цветном торце, то его достаточно просто гидрофобизировать вертикаль. Это бесцветно и не влияет ни на что, кроме смачивания поверхности. Она будет всегда сухой. Всегда - лет 7. Потом слой гидрофоба надо обновить ;)

Бывает, бывает. Даже есть.;)

Вам все равно слой штукатурки (торец плиты) придется красить. Так как надо как минимум защитить штукатурку от "погоды", да эстетика не та. Плюс : желательно, чтобы торец был скользким для воды и грязи и легко мылся дождем. Поэтому можно торец сначала выгладит шпаклевкой (если неровности до 1 см) либо штукатурить (если неровности по-амплитудней), а затем нанести на торец гидроизоляцию (благо она цветная). И что важно гидрофобная. В этом случае у вас будет аккуратный торец балконной плиты.

Вот достаточно популярный вариант. Так называемая лесенка. Вертикальный шов устраивается просто опалубкой, расположенной перпендикулярно направлению силовой арматуры.

Дружище. Пожалуйста дайте ссылку на нормативный документ. Он , кстати, один. И там четко написано, что при литье монолитных конструкций с горизонтальным расположением силовой арматуры (балки, плиты) конструкционные (холодные, рабочие швы) должны устраиваться ТОЛЬКО в вертикальной плоскости, при литье же элементов с вертикально расположенной арматурой (колонны, опоры) конструкционные шва должны быть только горизонтальными. Некоторые льют бетон лесенкой. Тоже допустимый вариант. Фундамент - это нежесткая балка, работающая на изгиб. Если лить горизонтальными слоями, то при изгибе фундамента (разная нагрузка от дома, разное сопротивление грунта) эти слои просто буду скользить друг относительно друга. Похоже Вы добротно советуете все до наоборот. Еще раз.Дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ.;)

Верховодка у автора глубоко. Очень глубоко. Верховодка- это и есть грунтовые воды. Атмосферные же осадки очень легко проскользят мимо дома в песочном грунте.

Для фундаментных блоков - это НЕ выход. Блоки имеют слабость шевелиться друг относительно друга, да так хорошо шевелиться, что даже 2-компонентные полимерцементы, держащие раскрытие трещины до 1 мм трещат на 5 баллов. Ваше предложение идет только ПОДЧЕРКИВАЮ только для монолита.

Как вариант.

Есть еще вариант спортивного линолиума. Красивый!..... Бояться того, что блин штанги, упавший на пол пробьет покрытие не стоит. Покупайте штангу с "резиновыми" блинами. У этих блинов края скруглены и удар о пол получается большей площадью. Гантели редко падают. Их удобно в отличие от блина держать. Только с телом, у которого случился инфаркт. Да и не думаю, что в домашних условиях мучить себя гантелями тяжелее 10 кг стоит. PS В прошлом году парень уронил металлический блин пятнашку на ногу в кроссовке - отрубил большой палец. Пришили. Теперь мешает.

Просто для информации. В идеале. По нормам. Бетон нужно лить захватками так, чтобы непрерывно заливать участок высотой 1,5 м (в Вашем случае). То есть, всю высоту. Холодный (рабочий) шов должен быть вертикальным. Кроме того, при бетонировании в холодное время года такими захватками Вы будете получать более теплоемкий "кусок" свежего бетона, который будет лучше сохранять тепло и генерировать тепло при гидратации. ;)

Пусть лучше роют траншею на ширину плеч. Слово "удобней" - это для них. Ваше слово - "эффективней". То, есть максимум эффекта за минимум денег. Если это будут делать, те кто вылили Вам фундамент, то копать детским совком.

Еще хочу добавить. Идея лить бетон послойно, горизонтальными слоями не верная. Горизонтальный "холодный" шов ослабит вертикальную плиту (подпорку) работающую на опрокидывание и изгиб. Холодные швы должны быть вертикальными. Надо работать захватками и заливать захватку на всю высоту за раз. Для этого Вам понадобится делать вертикальную опалубку.

Isomat AK 22 www.ekco.ua/?tid=49&lang=ru&nid=161

Интересно зачем друзья хотят делать подпорку Г-образной формы. Зачем утолщение сверху?

Поясню. Подпорная стена не должна быть барьером для движения как грунтовых так и атмосферных вод вниз по склону. Если это допустить, то перед подпоркой в сторону подъема будет влагонасыщенный грунт, ползучесть которого всегда выше, чем сухого. Особенно, если мы говорим о глине. Поэтому если стенку и делать , то не шире фундамента дома. Связка подпорки и фундамента. Вы хотите связать два фундамента. Один лежит на глубине 80 см (Ваш), второй на глубине где-то 2,5м (подпорка). Кроме того у обоих конструкций разная жесткость. Это значит, что фундамент дома и подпорка могут по-разному "шевелиться" и влиять друг на друга. Отсюда возникающие напряжения могут вызвать появление трещин в более слабой конструкции. Если подлить стенку прямо перед фундаментом и спользуя фундамент как оду их опалубок, то весь фундамент просто упрется в стенку и все. Монолит получит не получится. Всегда будет "холодный" шов между "старым" и новым бетоном. А связывающая арматура.... это просто для успокоения. Она будет работать на срез когда нагрузите фундамент многими тоннами дома и он слегка просядет относительно подпорки. Вот такие мысли. Рассказываю Вам это как жертва оползня.;)

Да вообще с первым вариантом проблем нет. Только нужно хорошо защитить кирпич от влаги. Нужно будет бетонный фундамент откопать на 20 см и нанести неприрывный слой вертикальной гидроизоляции с заходом на кирпич. Ну и горизонт проложить.

Необходимость водонепроницаемого пола определяет уровень грунтовых вод.;)

Лить доверху - не нужная трата бетона. Лучше заанкериться в землю по-глубже. Думаю метра на 3 не меньше. При этом не желательно, чтобы подпорка по ширине была не шире дома. И нужно будет организовать дренаж воды вокруг дома со стоком за подпорку. Связывание арматурой не нужно. Пусть дом и подпорка будут независимы друг от друга.

Дружище. Я предложил принципиальные варианты решения. То есть, возможный способ решения проблемы, если избегать вариант : все сломать нах... и строить по новой. При этом я не утверждал, что все это нужно делать без геологии. Я вижу у Вас есть много вариантов : Решить можно по разному Давайте кидайте сюда их. Автор топика посмотрит,прикинет, посчитает... Так что не стесняйтесь ;)

А мне пох... вся это подноготная...факты там.... Погибло немеренно наших Наших, которые никому не желали зла.Просто жили. Для того, чтобы понять трагедию просто когда сидите за столом всей семьей представьте, что вы вдруг остались один. Я пробовал. Все чем могу помочь нашим, ушедшим тогда, так это только свечкой в окне.

Так если плиты, которые будут висеть, опираясь на фундамент, то грунт-песок-пленка-керамзит (весь) Только хорошо обеспыльте поверхность чем-то жестким перед нанесением Гипердесмо. Очень желательно наносить его на прочную поверхность без цементного молочка или рыхлостей.

Я не думаю, что проблема только в сползании. Её можно было бы просто и относительно дешево решить монолитной армированной подпоркой.