Propeller

Лишать себя такого удовольствия как подвал, тем более существующий не стоит. Если подтеков по стенам нет, бетонный пол есть, то у Вас стандартная проблема - усадочная трещинка между стеной и полом. Все это решаемые дела. Причем решаемые изнутри.

Если у вас краска фасадная, то она естественно моется. Начните с самого безобидного - хозяйственного мыла. Моющие средства (за исключением кислот содержащих типа для снятия следав извести с сантехники и мойки жировых отложений. Их просто в вашем случае опасно применять) - это вещества, которые уменьшают поверхностное натяжение воды, она лучше смачивает поверхность и , соответственно, моет её. Моет не средство, а вода. Мыло не содержит агрессивных агентов, которые могут повредить краску. Мыло, губка, шетка, вода - вперед.;) Надеюсь песик по масляной краске не бегал....

При хранении портланд-цемент со временем более и более медленно схватывается, так как понемногу поглощает из воздуха всегда присутствующую в последнем влагу, а одновременно с этим поглощает и углекислоту, при чем на поверхности цементных зерен образуется тончайшая пленка углекислой извести.

Да можно. И А.Пряха все логично изложил. В этом случае нужно только позаботиться о прочности узла входа сваи в стену. Вы вообще можете обойтись подпоркой в 20 см высотой.

Ха! Так Вы хитрый! Делали , наверное такой вариант.;) Вид сверху. Получается стенка из свай.

Если говорить о потолочных делах, то это у вас следствие карбонизации. Углекислый газ с водичкой делают среду бетона более кислой и как следствие коррозия арматуры. На арматуре "растет" ржавчина, которая по-тихоньку отжимает слой бетона. Что делать с потолком. Очистить арматуру от ржавчины. В идеале пескоструй, но будете наверняка это делать металическими щетками. Затем наносим на арматуру и вокруг нее Ферросил (ссылка устарела) И потом штукатурим, шпаклюем и т.д. А колонну можно просто оштукатурить. Но это декор. А можно на где-то полтора метра от пола залить усиливающую рубашку.

Теоретически возможно, но дико сложно исполнить. Мне кажется будет очень сложно выбрать раствор и из щели шириной 1,5 и глубиной 25 см. Колона 50х50.;)

Это, к сожалению, далеко не теоретически.... Кирпичная кладка лежит на бетонном основании , которое контактирует с влажным грунтом. Кладка с грунтом не контактирует. Кладка внизу мокреет (пошли высолы). Это значит, что бетон как проводник по своим капиллярам снабжает водой кирпич. Кладка высохнет тогда, когда высохнет бетон. Бетон высохнет тогда, когда грунт станет сухим. Вопрос. Когда грунт станет сухим? Только Боженька знает.... Влага по бетону может подняться до его верхней точки. Если у вас проложена так называемая отсечная гидроизоляция в виде кусочка рубероида, то капиллярщина вам не страшна. Если забыли её проложить, то 3 пути решения : Делаем временную опору, разбираем столб, прокладываем 0,25 м кв изоляции под кладку, возводим новую опору. Инъекция. Ввод под давлением жидкого гидроизоляционного состава в место контакта кирпича и бетона. Штукатурка кирпича колоны высушивающей штукатуркой постоянного действия. Можно почитать здесь : (ссылка устарела)

Вы, наверное спутали мегапаскали с килограммами на см квадратный. 1000-800 мПа = 10 000 - 8 000 кг/см кв. Бетоны такой прочности до 100 мПа - очень тонкая вещь. Не для замесов в домашних условиях. Позвоните по приколу на любой из наших бетонных заводов и попросите приготовить бетон такой М1000. Там, наверное, попросят небольшую паузу...

Фракций желательно несколько. Боремся с излишней пустотностью. Наибольший диаметр заполнителя должен быть не более 1/4 толщины плиты и не больше 2/3 расстояния между арматуринами. Думаю в идеале фракция 10-20 с добавкой гранотсева. Гранотсев опять же чтобы уменьшить пустотность. Для получения высокопрочного бетона иной раз используют до 10 (!) фракций заполнителя. Но это такое...;)

Кирпич мокнет снизу только в двух случаях. Тянет воду из основания, которое контактирует с грунтом. У вас с бетонной сваей. Это значит забыли "проложить рубероид". Это плохо. Намокает от брызг капель воды, которые капают рядом с кирпичом. Это чепуха. Проблема легко решается

Думаю колону утеплять - это для нее большая честь. В принципе, если рубероид проложен, то беспокоиться Вам не зачем. Кирпич снаружи все равно защитите отделкой. Если захотите "подстраховаться", то вариант вложил.

Забыл спросить. Горизонтально между сваей и колонной не прокладывали что-то гидроизолирующее ? Какой-нить клаптык рубероиду? Кирпич как планировали отделывать?

По первому вопросу. Пенопласт не любит ультрафиолет. Полиэтилен не фильтрует ультрафиолет как , к примеру, стекло. Но по дороге на работу проезжал где-то полгода мимо незащищенного термодома. Сначала он был белым, потом, естественно, стал желтеть, потом его отделали, но то , что полгода пенопласт был открыт - это точно. По второму. Посмотрите на рисунок. У Вас так?

Все как всегда. Есть один плюс : на открытой площадке меньше техники и больше места для парковки.;)

Мегаполис Вам правильно порекомендовал.;) Относительно стесненности по высоте. Делаем ремонт местами выкрошеных участков и рыхлых участков и выходим в 0 по высоте плиты. Покрытие заберет у вас 2-4 мм высоты в зависимости от фракции песка.

Давайте ! ;)

Чем это число ниже, тем материал лучше.

А "бандаж" это что в данном случае?

При литье дорожек (как и при устройстве стяжек) очень помогает избавиться от усадочных трещин нарезка усадочных швов. В случае с наружными дорожками где-то как-то у вас эти усадочные швы будут выполнять и роль температурных. Швы нарезаются перпендикулярно оси дорожки с шагом приблизительно равным ширина дорожки умножить на два. Швы нарезаются сразу как только по бетону можно ходить. Ширина шва 3-5 мм, глубина = 1/3 толщины дорожки. Через 7-8 дней. Пройтись внутри шва грунтом АКВАДУР (это можно сделать кисточкой для рисования акварелью). АКВАДУР заблокирует подход капиллярной влаги (дорожка может подсасывать грунтовую воду) к герметику и его отторжение вследствие этого от одной из сторон шва. Затем шов заполняем герметиком. Не на всю глубину, а на глубину = ширине шва. После этого шов можно "закрасить" Гипердесмо (цветная гидроизоляция) и для спокойствия проармировать шов между слоями Гипердесмо полиэстеровым бинтом. Гипердесмо при -25С можно растянуть в 4,5 раза и покрытие не даст трещин. Про плитку вопрос не понял.

Температурный швы бывают разной ширины. От этого зависит "конструкция" герметизации шва. Какой ширины шов? От.....до....

Если купили Домолит (Азолит) в синей канистре, то плотность продукта 1,02 кг на 1 л. То есть, 1 л = 1кг.

Спасибо, братцы, за отзывы Относительно теплопроводности раствора с Домолитом (Азолитом) смотрите картинку.

Такого рода подпорных стен не встречал в "науке". Говорю как жертва оползня, которая хорошо изучила вопрос. Не делают подпорные стены свайными. Разве только, если сваи льют одна к другой, но в этом случае это подземная стена из свай. Чтобы долго не разглагольствавать. Воткните в землю вилы и воткните лопату и попробуйте держак вил или лопаты опустить к земле. В каком случае будет проще это сделать? Правда в случае с вилами? Подземная часть подпорки должна быть стеной, котрая наилучшим способом сопротивляется опрокидыванию.

Так, чтобы долго не распылятся. Это фильтр очень тонкой очистки. Сейчас в Калифорнии все острее стоит проблема с питьевой водой. Народ подумал, что они космонавты и поставил себе задачу почти 100% бытовых стоков опять засылать себе в стаканы. Первая часть проекта у них уже заработала. Так вот последняя стадия очистки воды - это осмос. Тонкость фильтрации - вирус. То есть, фильтрует вирусы. А это уже нанометры (одна тысячная микрона) и даже их доли. Причем это не химический процесс. Там никакой химии! Американцам же пить, не нам :D Идет чистая механическая фильтрация.