Propeller

Гривен 40 за мешок 0,9 кг. Гривен 27 за мешок 0,6 кг. Сейчас не на работе. В понедельник уточню. По Одессе: "всё работает"

Основная задача фибры - это объемное (дисперсное) армирование бетона или растворов. Опыт применения и продаж пп фибры показал её основные действенные преимущества : Снижает внутреннее напряжение в растворах и бетоне в период схватывания и первых 2 суток. Тем самым радикально снижается вероятность появления усадочных трешин (паутины) Фибра (при её качественном перемешивании с раствором) заполняет и армирует весь его объем. Это предотвращает эррозию и появление сколов.То есть фибра позволяет вам консолидировать (связать) всю массу бетона или раствора. Как применять с пластификатором. Приготовить сухую смесь : цемент + песок + заполнитель Засыпать фибру во вращающуюся бетономешалку "жменьками" рассыпая её, а не кучкой. После засыпки всего каличества дать помеситься сухой смеси минут 5. Зная, количество ( в кг) цемента в бетономешалке умножить это количество на 0,3. Это будет количество воды. Зная количество (в кг) цемента в бетономешалке и зная дозировку пластификатора умножить количество цемента на величину дозоровки. К примеру, суперпластификатор Беветол-СПЛ. Дозировка 0,6% по весу цемента или 0,6 кг на 100 кг цемента. Пусть в бетономешалке 50 кг цемента. Значит вам нужно 0,3 кг Беветол-СПЛ. Взять отмеренное кол-во пластификатору и налить его в воду, отмренную в п.3. Перемешать. Смесь воды и пластификатора вылить во вращающуюся бетономешалку. Добавлять воду малыми порциями (по 200 мл) в бетономешалку до получения р-ра нужной пластичности. Желательно запомнить общее кол-во воды, которое вы залили в бетономешалку. Зная это количество вы в последующие замесы сразу заливаете нужное кол-во воды и пластификатора.В Вашем случае. 6-8 см керамзитобетона и 2 см стяжки. Стяжку желательно класть сразу когда можно будет ходить слою керамзитобетона. Советую Вам дозировку фибры не эконом вариант (0,6 кг на куб), а стандарт (0,9 кг на куб). Фибра : (ссылка устарела)

Тогда другое дело

Да не собирался я никого "ловить за руку". Мысль не плохая. Проблемы в тех, что кладет. 1, 5, 10 блоки - да. Но врядли на 100 блоке, рабочий также будет "замерять" размеры полосы. Вот тебе человеческий фактор и погрешность. Ладно не парься.8-)

Любовь моя, что-то расход настораживает. 1-3 кг на м кв. стены. Даже если только о горизонтальных швах речь идет. Учитывая, что клей имеет плотность где то 1,7, получается вы хотите уложить 1 м кв стены на 0,58 - 1,8 литра клея. Как-то.... А то что дорого... Не обращайте внимание.

Хороший трюизм. Я просто за чистоту "экспериментов". Успехов!:D

Золотые слова про сохранение воды как источника гидратации. Одно уточнение. Пенобетон - закрытые поры. Низкое водопоглощение. Очень мало "берет" воду из раствора. Газобетон - открытые поры. И все наоборот.

Кстати, вспомнил. Есть у нас клей для кладки пенобет. блоков. (ссылка устарела) Мешок 25 кг в розницу = 124 грн. Расход 1 мешок на 2 куба блоков.

Вот и я об этом. Слишком много вводных, чтобы говорить об этом способе как о "решении". В строительстве всегда надо учитывать плс -минус километр. Человеческий фактор8-)

Я не вижу подвохов. Главное, чтобы слой пенобетона обеспечивал нужный уровень теплоизоляции. Ведь теплоизоляционный материал (п/бетон) вы изготавливаете на месте. Какой в этом случае конроль за характеристиками продукта? Никакого. Если вы покупаете утеплитель заводского производсва ППС или минвату. Здесь другое дело.

Я почему это српосил? Если весь клей распределился между блоками, то он занял объем : 0,4 х 0,6 х 0,003 = 0,00072 м куб Если мы положили клей 3-мя полосами шириной по 10 см, длиной 60 см и толщиной 5 мм, то всего мы положили на блок объем клея : 3 х 0,1 х 0,6 х 0,01 = 0,0018 м куб 0,0018 > 0,00072 соответственно, объем клея, который ты положил на блок даже полосами заполнит весь объем межблокового пространства. То есть ляжет сплошным слоем, без вождушных пазух.

Ребята, я в начале дал пирожок. Потом народ начал рассказывать о "вреде" стяжки, которая в этом случае и является уклонообразующим слоем (цитата). Ладно, продолжим ... Вопрос : В твоем случае, из чего делать уклонообразующий слой? Фух!

Вернемся к теме плоской кровли в частном доме. Есть смысл желать такую штучку и использовать её по полной. Кровля легко "делается" водонепроницаемой и красивой (можно даже разноцветной). Светлый оттенок позволит кровле почти не нагреваться под Солнцем. Да и как мне кажется есть экономия в деньгах. И еще. Эти кровли (а я говорю о бесшовных жидких мембранах) очень просто ремонтируются в случае чего. Нет необходимости вызывать мастеров. Для этого достаточно иметь дома кисть. Просто у всех избушки (это я о скатных кровлях). У всех. Почему-то если живешь за городом, то значит дом должен быть деревенским. Как у всех.8-)

Собак есть не надо! №4 в твоей схеме. Это что? Скидки у нас есть. Достаточно сочные.

Ничё себе опечатка Спасибо!

Дружище, ну мне не хочется спорить с тобой. Вспомни школу. Сначала на уроках ботаники, объясняли почему вода поднимается по стволам деревьев на большую высоту. ...а потом на уроках физики показывали проостой пример,когда в стака с водой опускали две стеклянные трубки : одну 5 мм в диаметре, вторую 0,5 мм в диаметре. И все удивлялись почему по меньшей трубке вода поднялась. Каппилярный подсос воды всегда направлен снизу вверх. И происходит это потому, что силы взаимодействия малекул стенок капилляра с молекулами воды больше, чем вес воды в капилляре.

То есть плиты перекрытия ложатся на уже наклонную поверхность? Своего рода ж.б стропила?

Тогда это простая виброрейка. У нас есть, но размер позволяет её применять только на больших площадях. Её задача ровнять и уплотнять бетон. Убирать из него воздух.

Наличие/отсутствие стяжки - требование конкретного вида гидроизоляционного слоя / материала. Ой! Нет. Все-таки как сделать так, чтобы вода стекала с кровли? Вне зависимости от материала есть кое-какие важные моменты от которых зависит надежность кровли: 1) Вентиляция подкровельного пространства. Очень важно. Влага попадает под гидроизоляционный слой в любом случае (пар, капиллярно). Ну пар - понятно : жизнедеятельность жильцов верхнего этажа. Хотя...Это такое ничтожное колическво влаги...Капиллярно вода поднимается только в виде жидкости. Это что, кто-то на последнем этаже должен потолок регулярно обильно поливать водой? При нагреве, если пар не имеет выхода, происодит разрушение давлением ги слоя. Для вентиляции обычно устанавливают т.н. "флюгарки" - грубо говоря, дырка с зонтиком. Для эффективного вывода паров из теплоизоляции Paroc делает даже специальные плиты изоляции для плоских кровель Paroc air с вентканалами см www.paroc.com Тут спорить не буду. Только флюгарки - это не дырки, а трубки в виде гриба. Со шляпкой. 2) Места примыканий. Типичное слабое место. Кирипичная/бетонная стена/ парапет/труба и пр. намокает от косого дождя или тающего слоя снега, влага сползает капиллярно вниз под ги слой, и там накапливается в изоляции. Вода по капиллярам может только подниматься! Поскольку тут ее может локально накопиться довольно много, то велика вероятность, что пар "не дойдет" до флюгарки или вентканала и окажется зажатым в ограниченной зоне. При касом дожде кирпич может промокнуть ну на 5 см вглубь. Дождь закончился и пошел обратный процесс. Влага из кирпича начинает убегать в намного более сухую среду, то есть обратно в воздух. А в районе примыканий вода может только затекать в места не достаточно герметичные. Размер малекул водяного пара настолько мал, что они без труда убегают наружу через мельчайшие неплотности и нигде не накапливаются. Т.е. при нагреве опять разрыв. Да не разрыв, а "хлопун". То есть вздутие. Не видел ни одного случая в жизни, чтобы пар рвал рубероид. Даже "советский" на картоне. Поэтому места примыканий нужно делать с большими нахлестами, а небольшие парапеты лучше полностью гидроизолировать. Кстати, а ты знаешь, что есть душащие гидроизоляционные материалы для плоских кровель. То есть, они "стравливают" избыточное давление водяного пара под ними, при этом оставаясь абсолютно водонепроницаемыми. Принцип обуви и одежды GEOX. :D

Точно! Я так понимаю с плоской кровли необходимо организовать водоотвод. Чем будем делать разуклонку ? Вернее как?

Я так понимаю речь идет о вакууме. Мы эту технологию не используем. Наличие несвязанной воды (молочка) на поверхности стяжки говорит о только об избытке воды. Что плохо и мы это не допускаем применением пластификаторов.

Вот я поэтому у Ярика и попросил данные, чтобы посчитать : получается сплошной слой или нет.

Просто надо сделать увесистую крышку из досок и набить сверху фанеру или металли или лист пластика и положить на верхнее кольцо. Желательно еще проложить каку-нить пористую прокладку. Вода сама будет греть колодец. Главное не дать холодному воздуху спускаться вниз. На крышке изнутри могут появиться сусульки. Ну и что?

Дядя, который работает на вертолете на фото - это наш рабочий. Можно догадаться, что мы этим работаем (только большие объемы). Так вот, это надежная штука. Меняют только лопасти и круги. Они стираются со временем. Стоят, поверьте мне, очень не дорого. Такая штука как на фото с двигателем Ямаха стоит около 2000 Юсдов. Аж! Один человек заглаживает за смену до 200 м кв. За год отбивается раз 5. Резюме : ни один механизм, придуманный человеком не удорожает производственный процесс. ПыСы Могу у наших узнать сколько будет стоить 1 м кв суперровной стяжки для индивидуалов застройщиков

Будь дорб. Дай след. данные : Площадь горизонтальной грани блока Сколько полос по 10 см Какая толщина полосы расвора Какая толщина межблочного шва после укладки и постукиванияСпасибо!