Propeller

Мы часто работаем муравьиной кислотой (ссылка устарела) перед нанесением на гладкий бетон (после хорошей опалубки) полимер-цементной гидроизоляции. Открываем поры. Там минимум мер предосторожности. После обработки (КЛ-клин работает в течение 30 секунд максимум) моем водой под давлением. Нейтрализовывать щелочью нет нужды. Так что обработать бетон кислотой и помыть его занимает минуту-полторы на 1 м кв.;)

Вот и я о шероховатости, которую можно "устроить" либо механически (шкрябать) либо химически (обработать раствором слабой кислоты).

Если Вы определились с мастикой, то тогда был не понятен этот Ваш пост.:D В этом случае рассчитывать на опыт применения мастик в частном строительстве нет смысла. Во-первых, многое зависит от водной нагрузки : УГВ низкий, грунт -песок (это курорт для гидроизоляции) или УГВ высокий (постоянный подпор воды) и грунт - песок, суглинок (вот тут гидроизоляции нелегко). Во-вторых, от соблюдение технологии выполнения работ. То есть, можно услышать : Я вообще помазал блоки битумом, подрастворенным бензином снаружи 5 лет назад и все ОК. Это кого-то может успокоить... Это значит, что с объективностью тут проблема. Более того, битумно-полимерные мастики появились на рынке лет 10-12 назад (как местные в т.ч. СНГ, так и импортные) поэтому в их долговечность в 30-40 лет мы можем только "поверив" песням производителей и продавцов. На "опыте" застройщиков это врядли получится выяснить. Обычно долговечность материала определяется в лабораториях так называемым "ускоренным методом" и характеризуется количеством циклов. Но это "теоретически". На будущее Вам проще в Google забить в поиск и почитать тексты песен продавцов, а уж потом - дело за вами.

Гидроизоляция, которая не должна соприкасаться с водой. Иван, Вам не режет слух?

Нет. Не слышал.:D Этого добра в стране хватает. Всех не запомнишь ;) А с архитектором, видимо, "подружились" ребята, которые этим материалом торгуют . Вот она и рекомендует. А что делать? Жизнь...

Армирование хрупких структур (бетон и стежки в т.ч.) ставит целью увеличить их прочность на изгиб. Это делают более "вязкими" метериалами : металлом, пластиком. Армирование хрупкого хрупким, мягко говоря не встречал 8-)

Алекс, думаю проще сделать как на рисунке.;)

В бетон добавите сначала это (ссылка устарела) в количестве 0,5 кг на 100 кг цемента. Потом это (ссылка устарела) в количестве 1 кг на 100 кг цемента. Ну и на "холодные" швы вот это : (ссылка устарела)

Кстати, щебень не повредит мембрану? Может, какую-то прослойку сделать (из чего)? Ничего не нужно. Это не только дренаж, но и защита гидроизоляции от мех.повреждений. Для этого её и придумали. Только вот у меня грунт глинистый - это каким-то образом влияет на решение? Подтверждает его корректность. И что делать с отмосткой? Укладывать ее прямо на щебень? Или подушку какую сделать? И шириной сделать где-то 60 см, а по периметру еще и дренажные трубы с решеткой сверху? А оставьте отмостку из щебня. ;) Насыпьте поверх основного слоя щебня щебень мелкой фракции или мраморную крошку. Помоему буит сампатишна. А? По поводу утепления цоколя и дренажа. Если стена надземная, то её гидроизолировать не надо (достаточно гидрофобизации), а вот утеплять надо. По поводу Битумакса ничего сказать не могу.

Пойдет. Наполнитель - щебень снижает усадку цементн-песчаных растворов и их стоимость. Для Вашей толщины пойдет или гранотсев или "семечка" (фракция 5-10 мм). Только, если говорим о гранотсеве, его не плохо было бы хоть чуть-чуть помыть. ;)

Можно крепить на мастику. Только она должна быть на водной основе. Если местике будет не хватать вязкости в нее можно добавить песок. Наплавлять рубероид можно, только тогда не понятно зачем нужна обмазочная. Битумный грунт и вперед.

Если у Вас блочный фундамент, то необходимо наносить "обмазку" высокоэластичным материалом, который будет "парировать" возможные подвижки блоков друг относительно друга. Кроме того, слой гидроизоляции на межблочных швах нужно армировать полиэстеровым бинтом (ширина 10 см) или вообще всю поверхность можно проармировать полиэстеровым холстом (ширина 1 м). Изопаст-Эластик. 2-х компонентный битумно-латексный материал. Без растворителей. Может наноситься на влажную поверхность. Поставляется в комплекте 29 кг (19 кг Изопаст + 10 кг Адифлекс-В). Стоимость 1 кг (с учетом скидки) = 17,78 грн. Расход на 1 м кв = 2 кг. Гипердесмо-ПБ-2К. 2-х компонентный битумно-полиуретановый материал. На растворителе. Наноситься на сухую поверхность. Поставляется в комплекте 40 и по 10 кг (соотношение битум/полиуретан = 1/1). Стоимость 1 кг (с учетом скидки) = 31,54 грн. Расход на 1 м кв = 1,2 кг. Полиэстеровый бинт (10 см шириной) 1 мп = 0,36 грн. Полиэстеровый холст (1 м шириной) 1 мп = 2,09 грн.Описания материалов : ИЗОПАСТ (ссылка устарела) АДИФЛЕКС-Б (ссылка устарела) Гипердесмо-ПБ-2К вложил ГИПЕРДЕСМО ПБ-2К.doc

Значит ли это , что долговечность рулонов определяет не полимер, а битум. Тогда, зачем полимер вообще?

Берем самый малый срок службы. П.2 Если глина дольше задерживает воду (рулон дольше контактирует с водой) это значит, что воды подрастворяет модифицированный битум. То есть, со временем рулонный материал просто растворится в воде? Или глина как то по-другом гробит модиф.битум ?

"Коллега" у Вас с Менделеевым одинаковая стилистика письма. И он и Вы называете продукты, которыми мы "разоряем" Украину чудодейственными. Ну.... это перебор:D Ну... зачем же так...:D Но, в любом случае : спасибо!

Итак. Судя по фото у Вас просто вода залилась "за воротник". Вы писали, что грунт подсыпали выше уровня наклеенного рубероида. Плюс сам рубероид , как это у него бывает, отошел от стены в верхней части. Так что для начала оберите грунт ниже уровня рубероида. На фото четко видно : вода идет через швы в кирпичной кладке между плитой перекрытия и ФБС. Дальша. Игорь, у Вас наклонный участок в районе расположения дома.Это благо для гидроизоляции. У Вас есть естественный уклон для отвода воды.Природу нежелательно насиловать. Если водичка течет, то лучше её просто направить в нужном направлении. Я о дренаже. Изнутри ничего пока делать не надо.Дренаж. Придется слегка откопать фундамент с тыльной (самой погруженной в грунт) стороны дома на ширину около 1 м. Можно откапывать не на всю глубину , метр - полтора. Постараться делать "траншею" с уклоном в право и в лево.Завести на стену дренажную мембрану (только поднять её верхний край ВЫШЕ планируемой подсапки) и засыпать троншею щебнем. У Вас слева от дома (если стоять лицом к фасаду) есть подпорная стенка, которая будет способствовать насыщению водой грунта за ней (в районе доме). Я посоветовал бы Вам и сдесь организовать дренаж.

Игорь, приговора не будет. Все не так плохо как кажется. Чуть позже расскажу почему ;)

Лейте бетон тогда результат будет. Бетонные стена ямы и пол.

+ Набор для устранения усадочных трещин и уплотнения бетона для улучшения его теплопроводности. Суперпластификатор Беветол-СПЛ (ссылка устарела) + полипропиленовая фибра (ссылка устарела)

У Вас будет "эксплуатируемый фундамент" - подвал, обитаемый цоколь?

Если у Вас есть проверенный рецепт раствора с расширяющей выкладывайте. Информация, думаю, будет полезна многим.

Если готовые растворы,то это их цена. Применение расширяющей добавки в раствор достаточно хлопотное дело (надо проводить "испытание" на месте). Я сторонник разъемных соединений и поэтому я люблю плавающие стяжки.;)

Хочу или не хочу, но придется не согласиться. Воздухововлекающие добавки снижают поверхностное натяжение воды, что приводит к образованию очень большого количества микронных воздушных пузырьков. Эти пузырьки затрудняют движение воды в свежем растворе и тем самым замедляют водоотделение (обезвоживание свежего раствора впитывающим основанием). С другой стороны, увеличенная добавкой смачивающая способность воды обеспечивает лучшую липкость (адгезию) раствора к основанию.

;) (он же Андрей, он же Татьяна):D

Читайте личку ;)