Propeller

Бросайте номер карточки,банк, ну и Олину фамилию.

Армируем.Вот фибра и есть армирование. В этом случае она заменяет армирующую сетку. Поддерживаем темп.влаг. режим. Наверное имелось в виду : после укладки стяжки закрыть окна, на второй день накрыть стяжку полиэтиленом или нанести слой консерванта влаги. Все это для того, чтобы стяжка правильно отвердилась без излишней усадки (причина трещин). Пропорции смесей. Я уже писал, что нужна добавка-пластификатор. Пластификатор позволяет воде лучше смочить цемент и получить пластичный (даже текучий) раствор добавляя очень небольшое количество воды. Излишек воды - это зло.

Гидроизоляция должна ложиться как можно ближе к источнику воды. Вы сначала одеваете шерстяной носок, а потом резиновый сапог. Да? Как я понял в Вашем случае, могут быть проливы воды сверху (прорвало трубы и залило пол). Если так , то (сверху вниз) плитка, клей для плитки, гидроизоляция. П/п фибра - это волосинки толщиной 4 микрона и длиной 12 мм. Фабра всыпается в еще сухую смесь (цемент+песок) и все это перемешивается. При этом эти волоски равномерно распределяются по всему объему раствора. В 0,9 кг фибры (это доза для 1 куба раствора) около 300 000 000 волосинок. Проще : фибра входит в состав стяжки и армирует её по всему объму. О фибре здесь : (ссылка устарела)

Стены не должны быть паропроницаемыми. По науке : внутрення отделка стен пароНЕпроницаемая, наружная паропроницаемая. Если надо могу объяснить почему. Паропроницаемая стена не улучшает вентиляцию дома. Слишком малый и медленный воздухообмен. По поводу грибов и плесени. Они ищут теплые влажные места. Точку росы определяют два параметра : температура воздуха, его влажность, а вот точка росы это температура "холодной" стены. Чем лучше у вас утеплена стена тем меньше вероятность конденсата. Вероятность конденсата равна 0 если температура в помещении равна температуре поверхности стены. Много писал, извините. Короче : вентиляция рулит.

Нет. Главное, чтобы на плитах не было острых "выпуклостей", которые могут порвать пенофол. Почему пенофол, а не просто пленка? Пенофол будет "подпружинивать" стяжку и она не будет "бухтеть". Проверено.

Стяжка такой маленькой толщины лучше сделать плавающей, то есть не приклеенной к основанию (полу). Такой пирог (снизу вверх). 1. Рулонный утеплитель пенофол класть алюминиевой фольгой кверху. 2. Трубы отопления. 4. Сама стяжка должна иметь кроме прочности и "без трещин" хорошую теплопроводность, чтобы тепло побыстрее шло к ногам. Состав стяжки : песок (речной) + цемент (около 250 кг на куб раствора) + пластификатор для полов с подогревом Беветол-СПЛ (2 кг на куб растора) + полипропиленовая фибра (объемное армирование стяжки). 5. Жидкая гидроизоляционная мембрана СЛ-17 (наносится кистью) 6. Клей для плитки. 7. Плитка

Да. Ввинчиваются вручную (труба 70-100) + лопасти.

Спасибо за вариант. Буду иметь его в виду. Просто винтовая полностью позволяет уйти от выемки и заливки. Просто "ввинтил" её в землю и все. Её форма обеспечивает отличную прочность. Плюс это полая труба, в которую потом можно спокойно поместить стойки забора.

Пришло время обновить забор. Не хочу рыть землю, а тем более бетонироваться по забор. Хочу сделать это сам, без особых усилий и привлечения доп.раб.силы. Ищу винтовые сваи. Кто-то их на Родине делает?

Ошибочно...

Не могу понять зачем теплоизоляционной оболочке иметь высокую теплоемкость? Или тепловую энерцию. Задача теплоизолятора остановить передачу энергии от теплого холодному. То есть, максимум стоячего воздуха (лучше вакуум) и минимум сквозняка. Плюс максимальная сухость утеплителя. Я не встречал сендвич с минплитой. В основном полиуретан. У пу закрытые поры он абсолютно гидрофобный, и он очень неплохой теплоизолятор. Основная его болевая точка - это ультрафиолет. А проблема "малой теплоемкости" это просто неплотные швы между панелями. Кстати, у нас есть гидроизоляционные полиуретановые покрытия с гарантией (!) 25 лет. Так это под солнцем, перепадами темп-р!!! А тут в непроницаемой металлической коробке. Думаю долговечность вдвое больше. А теплоемкость жилья создают все предметы , живущие внутри. Массивный пол - это хорошо.

Еще очень важно на участке над тобой и на твоем обеспечить хороший дренаж воды под склон горы, чтобы на этих участках "не стояла" вода и не увеличивала текучесть (ползучесть) грунта. Для "обезвоживания" хорошо сажать деревья. Это не говоря уже об армировании грунта корнями. Взрослая акация, к примеру, самый мощный водяной насос. В день высасывает из почвы до 1 кубометра воды.

Есть приватизированные 6 соток в Осокорках (Нижние сады). Семейная дача почти 40-летним стажем. Хочу по-тихоньку начать строить там дом для "жить". Участок находится в городской черте. Сбросьте, пожалуйста ссылку, где в форуме обсуждалась документальная процедура до "разрешения на строительство". Или (если кому не лень) дайте последовательность по пунктам. Спасибо.

+ 1 прежде всего относительно соблюдения ПДД

Сам думал про такую хрень. Прежде всего что решает бутерброд. Это в одном : кирпич + теплоизоляция + (по сути) вечный фасад. Для сведения покрытие стен изнутри желательно делать паронепроницаемым. Жизнедеятельность семьи очень влажная и эта влага стремится мигрировать в более сухую среду т.е. в воздух И весь свой путь влага проходит через ваш кирпич, ухудшая его теплоизоляционные свойства. Отделка внутри. Если кто-то любит ровные (неметаллические) стены крепите гипсокартон в бутерброду (там толщина металла позволяет это делать без дюбелей, просто саморезом). Проводка и коммуникации в этом случае - под гк. Несущую можно сделать из металла. Перекрытия - плиты. Вид снаружи.... Я сторонник коробок. Внешний вид дома - это только повыё... перед соседями и гостями. Тем более избушки (простите поклонники) везде и они все на одно лицо. Бутерброд светлого оттенка буде меньше нагревать дом летом. Фасад будет всегда чистым так как его поверхность не пористая как у штук-ки или кирпича. Просто параллелепипед (коробка) позволяет лучше использовать внутреннее пространство, что для жильцом очень важно. А если еще крышу сделать плоской, то вот вам и солярий для различного рода утех ногишом,....а ну и позагорать конечно.

Если цоколь значит не подвал. Цоколь - это обычно коробка с крышкой в виде пола первого этажа. Тогда зачем утеплять стенки коробки, когда проще утеплить крышку, то есть пол. Но уж если есть желание утеплить часть цоколя, который выступает над поверхностью земли, то надо утеплять снаружи как фасадную стену.

Если говорим о листах пенопласта, которые лежат по периметру дома в горизонтальной плоскости (под отмосткой), то под литсы сделать подсыпку песком (для плоскосности), на листы постелить геотекстиль, потом мелкий щебень фракцией 8-16 мм и лить отмостку. Зачем утеплять внутреннюю стенку фундамента? Это же перегородка (с одной и другой стороны воздух). Хотя может внутренняя стенка фундамента - это что-то другое...

ISOFLEX T-25 - тот же ISOFLEX только работает в более широком интервале температур от -25 до + 120 ISOFLEX - PU - это полиуретановая жидкая мембрана только для наружного применения (содержит растворитель, поэтому не желательно наносить внутри помещений)

Бинт имеет толщину 0,1 мм. По сути его не будет видно аще. Главное чтобы твой белый (потолок) совпал с нашим белым ISOFLEX. Если цвет совпадет, то полосы толщиной выделяться не будут. Давай упростим процедуру. Заедь с 9.00 до 18.00 по адресу пр. Науки,59 "Центр гидроизоляции и строительной химии". Вход с фасада здания. Здесь все увидишь и пощупаешь, спросишь и получишь ответы.

А зачем. Это уже финишный слой (резиноподобная краска).

Наружное применение подчеркивает только её долговечность. ISОFLEX - белого цвета. Красить его сверху есть смысл если видна разница в цвете. Это полимерная водная эмульсия повышенной вязкости, поэтому со всеми красками на водной основе абсолютно совместима. По гипсокартону нанесешь грунт : 80% ISOFLEX + 20% воды.

А дымоход начинается у Вас на третьем этаже или идет со второго?

Читай тут : (ссылка устарела) Расход будет около 0,1 кг на мп. Наносится кистью.

Сначала на счет ВМЕШИВАЮСЬ. А для чего мы тогда здесь собираемся ? По силикатному кирпичу есть только одна кака. Он ОЧЕНЬ хорошо впитывает влагу. Это надо учитывать при нанесении на него штукатурки. Резкое высасывание из свежей штукатурки воды силикатным кирпичом приводит к потере её прочности (вода не успевает среагировать с вяжущим). Чтобы устранить быстрый отвод воды из свежей штукатурки применяют пропитку-гидробарьер, которая позволяет резко сократить обезвоживание свежей штукатурки. Теперь краски. Какой кирпич не имеет значения. В любом случае перед нанесением поверхность нужно прогрунтовать.

У нас есть Флекскоут (Flexcoat). Это эластичная гидроизоляционная краска. Выдерживает более 20 000 циклов мойки водой. Цена белого цвета : банка 3 л = 156 грн. банка 10 л = 465 грн. Расход 0,25 л на 1 м кв.