Propeller

Ф-ундаментный Б-лок С-троительный

Пристроенный. Это я понимаю отдельно стоящий.Стена к стене с домом. Почему пристроенный? Гигиеничней. Дальше. Я не понимаю зачем первый этаж дома, где живут люди и пытаются максимально рационально и красиво использовать каждый м площади занимать боксом для хранения телеги, которая собирает грязь по дорогам и привозит её в дом. Кроме того, никуда не дется от работающего двигателя и выхлопных. А зачем строят 2-3-х этажные дома? Из-за нужды. Врядли, чтобы с высоты обозревать окрестности... По поводу звука. Попробуйте завести машину в гараже (какой он там 3х6 м?). Услышите как машина "бубнит" низами. Но вы еще не слышите инфразвука (супернизов). А это очень плохая штука, как ни странно, для нервной системы.

...или когда бетон с добавкой - суперпластификатором. Заодно получаете бетон с очень низким водопоглащением.

У нас какая-то забавная "дискуссия" получается. "Ваша" сторона настаивает на том, что Поднимать обязательно бетонами или блоками минимум 60см. Но я так и не прочитал аргументов. Да! Правда было сказано , что если не поднять бетоном, то будет сыро. А почему будет сыро? Некуда, вам граждане деньги зарывать.....

Сразу же 5 копеек по так называемым противоморозным добавка. У нас есть такая. Называется НК (производство Норвегия). Стоимость 1 кг (расфасовка 14 кг) = 7 грн. Дозировка до -5С = около 3 кг на куб бетона. Дозировка до -10С = около 8 кг на куб бетона. Можно заливать в миксер по его приезду с завода на стойучасток. Только дать помешать после заливки добавки минут 5. У этой добавки еще куча "прелестей" :-D

Таже "капилярность" - ракушняк например очень "не-хило" тянет влагу. Жил в таком доме... обои отклеивались... элементарно рубироид не кинули, где надо. Вот и я об этом. Главное - правильное решение. Рудероид - раз. А если бы клали ракушняк на раствор с добавкой АЗОЛИТ, да и оштукатурили бы с этой добавкой жили бы в теплом сухом доме. Доля справки. Добавка АЗОЛИТ удорожает 1 куб раствора на 7-8 грн. Да! Забыл : с НДС :-D

А лично себе стали бы так делать? К сожаление, мне домик достался по наследству. Я просто живу с того, что делаю строения сухими. Или во время их строительства или осушаю уже построенное. Последнее более прибыльное дело. Да и "чаще встречающееся". У нас при строительстве вуйки на этом "экономят". Какая разница из какого материала ты строишь стену начиная от нуля (уровень земли) и вверх на 40 см? Как природа материала влияет на "сырость".

Ребята! Может я что-то пропустил? Ответьте : зачем фундамент поднимать на 40 см над землей ?

Любовь моя, а откуда же сырость возьмется? Капиллярщина? Простелить специальный гидробарьер под кладку (не рубероид). Косой дождь? Бразги от отмостки? Правильная фасадная краска или , если хочешь порадовать глаз лицевым кирпичем - гидрофобная бесцветная пропитка. Вот все пути "от сырости" закрыты :-D

Залил ты ленточный фундамент глубиной 1,2 м заподлицо с уровнем земли. Зачем его поднимать над уровнем земли на 40см? Подвал не получиться. 1,6 метра, в лучшем случае, для жилого подвала маловато... Зачем бетон гнать выше уровня земли? Начинай класть стену. :-D ...если ты любитель зимнего выпендрёжа.

Ой! Мама! Теперь по делу. Щебня там достаточно. Гады, которые лили ЭТО очень переборщили с количеством воды. Хотели, чтобы пожиже был бетон и хорошо пролил все пустоты. Вот вода цемент и песок вниз и смыла. С другой стороны, есть щебень, который даже без следов цементного раствора. Значит , суки,дай им Бог здоровья, набрасали щебень в опалубку , потом намесили цементно-песчаный раствор и просто заливали опалубку с щебнем. Значит месили вручную. Без щебня в корыте легче месить.

В дополнение alyak. Проблема в возможной подвижности блоков, а также составе и плотности укладки раствора, на который ФБС кладут. Если, не дай Бог, вы решили делать подвал в зоне высоких грунтовых вод, то в межблочных швах точно появятся или волосяные трещины (даст усадку раствор, на который кладут блоки) или они могут сместиться друг относительно друга (выпирают). А течет всегда по двам и трещинам. :-D

Пристроенный - это хорошо. Встроенный - это нехорошо.

Деточка, а у вас там есть проекты частных домов с плоской кровлей? А то че-то на Родине с этим не сложилось.

При температуре воздуха +5. Чтобы на поверхности бетона появился конденсат при +5 источником холода должна быть не вода , а лед. Но лед по трубам не течет. Может ли действительно конденсат сделать мокрое пятно на полу (2 м.кв.) пятно площадью 2 м кв.?... Нет. Даже если это пятно - элипс с осью вдоль труб. По всей видимости маленький свищ (капает по чуть-чуть). Он дает такую мизерную потерю давления, что датчики его просто не видят.

Если в доме не планируется подвал, то бублик (ленточный фундамент). Когда я писал о литье, то имел в виду обитаемый фундамент, то есть подвал. Подвалы "сделанные" из ФБС - это всегда потенциальная проблема. По поводу в 2-3 раза дороже. Да, но есть смысл рассматривать дом как инженерное изделие, требующее запаса прочности.

В идеале "подвал" лить из бетона. Читай : монолит. "Холодные" швы и места примыкания пол-стена герметизировать расширяющимся шнуром (водореактивная резина или бентонит). Шнуры закладываются при бетонировании.Эти места (холодные швы и места примыканий пол-стена) самые уязвимые места для подземного строения. При подходе воды к шнуру он начинает расширяться и механически закрывает проход воды. Бетон модифицировать гидроизоляционной добавкой. Саму гидроизоляцию поверхности бетона "стена" и "пол" выполнить изнутри полимерцементным составом проникающего действия. Пол так точно. Если стены собираетесь в дальнейшем отделывать, то здесь можно применить эту же гидроизоляцию проникающего действия, но только снаружи. Вы получаете бесшовную гидроизолирующую мембрану полностью интегрированную в бетоннннннн. Поверьте опыту, но на сегодняшний день это самый надежный и очень недорогой способ гидроизоляции. Цифрами и схемами г/и могу снабдить. Внимание! Срок службы равен сроку службы конструкции. В утеплении пола не вижу смысла. Если есть желание, то класть утеплитель на слой гидроизоляции, которая после нанесения на бетон изнутри становится его неотемлемой частью (грубо говоря г/и сращивается с бетоном). По поводу стен подвала, кроме того что можно пенополистирол клеить непосредственно к стене снаружи в России, та где холодно, пенополистирольные плиты укладывают горизонтально под отмостку на расстояние 1,5 - 2 м. Тем самым утепляют грунт вокруг дома и, соответственно, решают в какой-то степени проблемы с промерзанием.

Избушки не люблю. Это я про домики со скатной кровлей. Не могу понять почему народ не видит прелести плоской эксплуатируемой кровли.

Запустишь дом в эксплуатацию и все пройдет.

Песок можешь брать любой. Речной - это чистый песок. В овражном присутствует глина и может быть известь. Глина и известь очень гигроскопичны , то есть хорошо впитывают воду и насыщаются ей. Мокрые швы - это мостики холода. Мокрые швы - это не морозостойкие швы. Периодическая оттайка-заморозка разрушает их структуру шва. Сделать шов теплым, водонепроницаемым (дождь), морозостойким, а раствор для кладки пластичным, нерасслаивающимся при хранении на участке поможет такая штучка как АЗОЛИТ. Читать о нем здесь: (ссылка устарела). Очень важно для тех, кто кладет лицевой кирпич : АЗОЛИТ полность предотвращает появление высолов. Материал применяется в Украине 5 лет. Расход на куб раствора 0,45 кг.

Ты же написал, что на стяжку планируешь гидроизоляцию. Так с чего ей вздуваться? Только к этом случае г.изоляция должна быть паронепроницаемой. Лучше применить битумную или битумно-полимерную эмульсию (то есть на водной основе). Знаю вопрос. Ответ : нет вонять не будет.

Терраса. Не имеет значения. Веранда : северо-восток. Спальня : северо-запад.

А я всегда считал что самое холодное и темное помещение - это погреб :-D Ты не в курсе. Это самое вкусное место.

Терраса - открытая площадка. Холод или жара в этом случае зависит от погоды. Если начинать строить стены и стеклить, то это уже не терраса. Веранда - остекленная неотапливаемая пристройка к зданию. Не люблю веранды. В них или жара, если летом окна открыты или сквозняк, если их открыть. Я сторонник холода. С ним приятней бороться. Спальню вообще грех отапливать. Это должно быть самое холодное и темное помещение дома.

Главная ошибка - к пункту N6 вы ( и ваши строители ) отнеслись так как и написали - к СТЯЖКЕ. "Плавающая стяжка" - условное название , в действительности над утеплителем заливается монолитная бетонная плита. Без арматуры (сетки) и наполнителей (фибры ,или щебня-семечек) на таких площадях вы просто не могли получить другой результат. Самый дешёвый и надёжный выход из вашей ситуации (при условии , что вы желаете положить плитку и пользоваться тёплыми полами )забить на высоту помещения , постелить на имеющееся сейчас у вас безобразие полиэтиленовую плёнку - и залить нормальную 6-7 см бетонную плиту .С сеткой и наполнителями. Что это безобразие согласен , а вот на счет пленки нет , реальнее бетоно контактом пройтись что бы первая стяжка покрепьче сцепилась со второй и армировочной сеткой очком 50*50 укрепить . Какое-то потологическое желание клеить стяжку к бетону. ЗАЧЕМ? Тебе предлагают плавающий пол, то есть монолитную плиту, которая просто лежит на полу, не будучи зависимой от возможных подвижек основания в т.ч. и термических. Основное - дай этой стяжке нормально набрать прочность. Примени для этого суперпластификатор на лигносульфонатах. На 2-е сутки получишь 70% конечной прочности. Он кроме всего остального уплотнит твою стяжку и увеличит её теплопроводность. Да и фибра не помещает. Очень хорошо препятствует усадке в первые часы твердения бетона.