Игорь&Ира

Кому як. В системі тиск один, в баку інший. Для одних вищий тиск повинен бути в баку, для інших - в системі.

А якщо на бак поставити манометр стаціонарно?

З водою такої проблеми не було б.

В домах сантехніків чи в багатоквартирних?

В продовження теми розглянемо дві ситуації: а) тиск в баку менше тиску в системі: при падінні тиску в системі бак буде намагатися підтримати тиск в системі; інших варіантів немає, але й серйозної шкоди системі не буде; при наростанні тиску в системі бак не відреагує, бо мембрана і так максимально стиснута; б) тиск в баку більше тиску в системі: при збільшенні тиску в системі бак забере на себе надлишок тиску в системі, а в подальшому спрацює запобіжний клапан; якщо ж ні, то буде біда; при падінні тиску в системі бак не відреагує, бо мембрана і так максимально розтягнута.

Згоден. Дякую за допомогу.

Логіка підказує, що триходовий, але не буду стверджувати, бо це не моя область знань. Котел, бойлер і труби. Нічого більше не ставили. Як краще порахувати кількість теплоносія: по кількості закупленого чи як суму місткості радіаторів, труб, котла і бойлера?

То ж два різні контури з розділенням безпосередньо в котлі: подача на радіатори 70 С (в мене), на бойлер 86 С з пріоритетом гарячої води. Хіба при загальному контурі таке можливо?

Знайшов в Інтернеті таке:

При розрахунку потрібно враховувати теплоносій тільки в системі опалення чи в системі опалення плюс контур котел-бойлер?

Дякую. Який манометр порадите на трубу системи опалення біля штуцера?

Чому беремо 1 бар, якщо заводське налаштування 0,5 бар і не факт, що його змінили при монтажі? Ви за додатковий бак? Так 120 л - це разом з контуром котел-бойлер.

Криву якого попереднього тиску враховувати?

Чи варто це робити саме зараз: тиск ще більше впаде.

Рівномірна температура поверхні по всьому радіатору. Яке повітря?

Робив. Додатковий бак не потрібен.

Спробую відповісти: 1. Вночі або в робочий час, тому невідомо. Але вчора зпрацював і при 0,6 барах по манометру котла. Перевів його в режим постійної роботи - стало 0,7-0,8 бара, але горілка весь час тактувала. 2. В системі орієнтуюся по манометру котла, в баку - навіть не знаю, як це робити. 3. Радіатори (+70). 4. Незамерзайка Фритерм-20. 5. - 6. Майже впритул; не знаю. 7. ? Ви мене лякаєте.

В моїй інструкції для фахівців вказано заводське налаштування попереднього тиску 0,5 бара. В мене котел на висоті 120-200 см від підлоги першого поверху. Батареї першого поверху на висоті 20-70 см від підлоги (працюватимуть весь сезон). Батареї другого поверху на висоті 20-70 см від підлоги (включатиму при потребі). Відстань між підлогою першого і другого поверхів - 3 м.

На холодну в СО 1,2, а в баку стравити до 0,9? Про другий поверх не зрозумів. Тиск повинен бути різний, якщо тільки один поверх або два? 120 л - це два поверхи та котел-бойлер 11 метрів двома 32.

Коли заповнювали систему з котла почало підтікати при більше ніж 2,5 бара.

Вибачаюся, можливо проявив неуважність. Майже все зрозуміло. В інструкції для фахівців вказано, що тиск в системі "на холодну" повинен бути в межах 1-2 бара. Майстер рекомендує дати "на холодну" СО 1,2 (доливати "на гарячу"), а в баку - 1,6. Підкачати повітря в бак?

Дякую за розлоге та чітке пояснення. Дійсно, в мене приблизно 120 л водорозчинної незамерзайки і додати ще нехай 1-2 літри води погоди не спортить. Але домовився з майстром: приїде долити незамерзайку пресом плюс поставить кран на трубу ХВП, щоб при необхідності я міг з'єднати шлангом цей кран зі штуцером на СО і додати води. Стаціонарне з'єднання між ХВП і СО не планую, аби виключити можливість випадкового підживлення. До приїзду майстра котел в режимі постійного нагріву СО.

А є інші варіанти, як дешево і правильно? Буду вдячний за пораду. Залишитися без тепла не кращий варіант.

Ви про цей девайс взагалі чи про дешеві моделі? Rothenberger не мій вибір.