Игорь&Ира

Вариант №2 “Принять меры по усилению конструкции балкона в целом”: Торец балконной плиты усиливается металлическим швеллером или уголком и двумя растяжками (одна - вдоль боковой стороны балкона, вторая – по задней стенке кладовки) крепится к стене дома согласно схемы №1. Способ №1: швеллер одевается на передний торец балконной плиты. Самый надёжный способ, особенно, если на боковой торец плиты также одеть швеллер, сварить один конец с передним и завести второй конец в стену дома. Недостатки: трудность монтажа, помеха за счёт козырька соседа снизу и необходимость периодически красить металл. Преимущества: при капитальном ремонте балконной плиты имеем готовый каркас. Способ №2: металлический уголок заводится под нижний угол балконной плиты. Аналог предыдущего способа, но меньше расход металла. Недостаток: при капитальном ремонте балконной плиты необходимо будет сделать верхнюю обвязку из металлического уголка. Способ №3: металлический уголок накладывается на верхний угол балконной плиты под металлопластиковую конструкцию в зазор монтажной пены. Особенности: металлический уголок принимает нагрузку от металлопластиковой конструкции, разгружая балконную плиту. Достоинства: малый расход металла, лёгкость монтажа изнутри балкона (через вынутые нижние стеклопакеты), частичная защита металлического уголка отливом. Недостатки: при капитальном ремонте балконной плиты необходимо будет сделать нижнюю обвязку из металлического уголка.

Вариант №1 “Забить на все предостережения и жить, как соседи с "французами”: Для информации: В нормативном документе СНиП 2.01.07-85 “Нагрузки и воздействия” даны нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок для балконов и лоджий с учетом нагрузки: а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона или лоджии – 4,0 кПа (400 кгс/м²); б) сплошной равномерной на площади балкона или лоджии, воздействие которой не благоприятнее, чем определяемое по позиции 10а – 2,0 кПа (200 кгс/м²). Схема балкона приведена на рисунке. Внутренние размеры металлопластиковой конструкции составляют 2800 мм по лицевой стороне балкона и 1000 мм по боковой. В конструкции имеются 2 поворотных профиля по краям и 2 усилителя по центру (отмечены зелёным цветом), которые жёстко закреплены к верхней и нижней балконным плитам при помощи консолей, анкеров 120 мм и дюбелей 8*60 мм. Общий вес конструкции составляет 375 кг, т.е. 100 кг/м² балкона с учётом кладовки (отмечена коричневым цветом). Если я правильно информирован, то одна точка сварки держит порядка 50 кг. Если взять эту величину для расчёта, то 200 кг металлопластиковой конструкции балкона страхуются балконной плитой соседа сверху. Оставшиеся 175 кг от общего веса конструкции – это нормативный вес 2 человек и он равен весу металлопластикового остекления балкона от перил до потолка, где такими проблемами вообще не заморачиваются. Как по мне, то анкерное крепление выдерживает значительно больше за одну точку сварки, однако противоположный эффект оказывают степень износа балкона, ветровая нагрузка на него и ряд других факторов. Все эти расчёты теряют смысл, если на оба балкона одновременно выйдут критические группы людей. Если перегруз на французском балконе, то балкон соседа сверху работает как подвес. Но и сосед сверху не внакладе: при перегрузе его балкона, у него есть дополнительный подпор за счёт француза. Важное дополнение: при отсутствии обсуждаемых проблем действуют силы на срез крепежа конструкции, поэтому достаточно плотно вставить анкер или дюбель и слегка прокрутить стержень, чтобы только прихватить. При угрозе прогиба балконной плиты действуют силы на отрыв, поэтому обязательно по максимуму закрутить стержень анкера или дюбеля. Также в первом случае не имеет значения, где засверливать саморез для крепления верхней консоли к поворотному профилю или усилителю; во втором случае это необходимо делать над самым нижним краем длинного отверстия верхней консоли.

Доставка на Троещину.

Вы окажите нам услугу, если сфоткаете сбоку и слегка снизу, имитируя взгляд сидящего за обеденным столом человека, который смотрит на низ подвесного шкафчика с LED-профилем (высота от пола порядка 140 см).

Какой? Хороший симбиоз: "низкоккачественная шпаклевка" и "самая дорогая краска(привезенная из-за бугра)". Это у богатых такие причуды? Кто бы сомневался. Откуда такие познания? На упаковке этого нет. Вот и получился симбиоз (см. выше). Каждому своё.

Алабамовка?

Не поможет. Мы оцениваем визуальный эффект, когда смотришь на рассеиватель: насколько монохромное освещение.

Смотрю, уже жилы на 1,2, 3, 5 и 8 квадратов начали выпускать?

Надо было предложить ему логарифмическую линейку. Надо найти торговую точку с демонстрационным стендом: 60 и 120 на 7 и 12.

Плюс повыгибало водосточку на фальцевой кровле и оторвало водосточную трубу. Хочется взглянуть на Ваш прайс на основные работы.

Итак, рассматриваются 3 варианта дальнейших действий: 1. Забить на все предостережения и жить, как соседи с "французами". 2. Принять меры по усилению конструкции балкона в целом. 3. Заменить "француза" на обычное остекление.

Вы по киевскому региону работаете? Небольшие объёмы кровли (12-15 кв.м.) плюс водосточка.

Это Вам не большой адронный коллайдер. Тут думать надо!!! Ваш посильный вклад в тему: расчёт формы световых пятен на матовом рассеивателе при ленте с 60 и 120 диодами/мп. в профилях высотой 7 и 12 мм, т.е. всего 4 варианта. Осилите?

Вам не по карману. Меня больше интересует утепление чердака и превращение его в мансарду.

А Вы умеете подымать настроение. Я, как бы, не экономил на конструкции, за технологией следил. Что ещё? P.S. В доме достаточно "французов".

Тогда: 1. Толщина дна профиля - 1,5 мм. 2. Высота диодов - 2,0 мм. 3. Итого верхушка диода отстоит от крепёжной поверхности на 3,5 мм. 4. Высота профиля - 12,0 мм. 5. Выпуклость рассеивателя над профилем: +1,0 мм. 6. Итого верхушка рассеивателя отстоит от крепёжной поверхности на 13,0 мм. 7. Толщина рассеивателя - 1,0 мм. 8. Итого расстояние от верхушки диода до внутренней поверхности рассеивателя - 8,5 мм. 9. Расстояние между осями диодов - 8,3 мм. 10. Каждый диод должен осветить свою половину, т.е. хотя бы 4,5 мм (с запасом). 11. Освещение диода захватывает в каждую сторону сектор по 60 градусов. 12. На 8,5 мм расстояния (пункт 8) световой сектор расширится приблизительно на 10,5 мм (т.е. перевыполнится условие пункта 10). Но, как ни крути, равномерным освещение не может быть по определению: где-то увеличивается расстояние от диода, где-то двойное/тройное наслоение световых потоков. Другое дело, что есть определённая пороговая чувствительность глаз на такие различия.

Спасибо, за оперативность. Буду благодарен за ссылку, чтобы исключить ошибку в цифре. Насколько я помню, у плит ПК несущая способность 800 кг/м2, но там совершенно другой конструктив и опирание двумя концами. Насколько возможен вариант, что при забитии анкера для крепления нижней консоли длиной 120 мм в бетонную плиту толщиной 150 мм будет перебит армирующий прут вдоль переднего края балкона и это повлияет на устойчивость всего балкона?

Можете отмотать назад и почитать на досуге. Конструкция стоит. Обсуждать надо все вопросы, чтобы другим неповадно было. Гложат сомнения относительно нагрузки на балконную плиту: вроде, как увидел тоненькую трещину вдоль боковой стороны балкона. Интересно, какая допустимая нагрузка на выносную балконную плиту в кирпичном доме 1970 года?

Достигли консенсуса. Добавлено через 7 минут Немножко не так. 4,5 мм - это конус, но он наслаивается на другой конус. По-этому берём середину между двумя диодами, пусть будет 4,2 мм. Тогда гипотенуза получится 5,4 мм. 5,4/3,5 = 1,54, т.е. центр светового пятна отстоит от диода в 1,5 раза ближе, чем стык двух конусов от диода. Освещенность на периферии будет ниже в 2,4 раза. См. сообщение #381.

Меня терзают смутные сомнения в правильности расчётов. Итак: 1. Толщина дна профиля - 1,5 мм. 2. Высота диодов - 2,0 мм. 3. Итого верхушка диода отстоит от крепёжной поверхности на 3,5 мм. 4. Высота профиля - 7,0 мм. 5. Выпуклость рассеивателя над профилем: +1,0 мм. 6. Итого верхушка рассеивателя отстоит от крепёжной поверхности на 8,0 мм. 7. Толщина рассеивателя - 1,0 мм. 8. Итого расстояние от верхушки диода до внутренней поверхности рассеивателя - 3,5 мм. 9. Расстояние между осями диодов - 8,3 мм. 10. Каждый диод должен осветить свою половину, т.е. хотя бы 4,5 мм (с запасом). 11. Освещение диода захватывает в каждую сторону сектор по 60 градусов. 12. На 3,5 мм расстояния (пункт 8) световой сектор расширится на 4,5 мм (т.е. выполнится условие пункта 10).

Все электросварные для электрокабелей?

Хочу обратить внимание ещё на один важный момент: вес всей конструкции с комплектующими 373 кг. Это уже серьёзно. Замерщик снова оплошал.

Т.е., ОСБ/фанеру дюбелить к основанию? Может ЭППС на клей, сверху на клей ОСБ/фанеру и всё это на дюбель? По ОСБ/фанере будет линолеум.

Понятно: ухожу в сторону.

А если по этому материалу я хочу бросить фанеру или ОСБ 20 мм, можно всухую или надо на что-то клеить фанеру/ОСБ к ЭППС или даже дюбелить?