IesuiT

Зависит от количества эрлифтов, типа и количества аэраторов. Стандартные компрессоры для станций глубокой очистки начинаются с 44 Вт. Важно посчитать, какое давление будет необходимо для системы создать на разных режимах и какое при этом давлении компрессор должен будет перекачать количество (объем) воздуха ,если разные режимы присутствуют. Если в системе один компрессор, то его оборудуют механическим таймером, 15 минут работы, 15 минут отдыха и так постоянно. Если есть контуры, то переключается электроклапанами или поплавком. У меня был нерабочий компрессор большой мощности, перебрал его полностью, восстановил и поставил работать себе в переоборудованную выгребную - три камеры, три аэратора разной производительности, два эрлифта www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2739437&postcount=982 Но просто втулив аэраторы - глубокой очистки не добьешься. Разбивать фекалии и жиры воздух будет, но чтоб заработала биосреда - нужно продумать загрузки, гасители и прочее... Иначе сильно дорогое удовольствие получится - выгреб компрессором и эрлифтом оснащать.\

Смысл второй емкости - туда через гидрозатвор перетекает "серая вода" без жиров и легких фракций. Но она все равно грязная. При нормальной вентиляции во второй камере происходят процессы биологической очистки - органика преобразуется биосредой в минеральный осадок. Этот осадок довольно быстро забивает дно колодца. Так что, если не забетонируете - "дополнительный дренаж" в некоторых случаях может проработать меньше полугода, орошая слои почвы нитратами и прочими прелестями. Так не лучше ли сразу сделать правильно, предотвратить лишнее загрязнение грунта и сделать полноценную очистку? По ливневке сразу вопроса не понял. Конечно, если площади "скатов" относительно равные - лучше сделать пару колодцев.

Да, проще дно залить по месту.

Из практики, если дальше уклон нормально проложен - может работать без проблем годами ровно до того момента пока не кинут в унитаз что-нибудь существенное. В любом случае, на стояке, перед выходом из дома должна быть хотя бы ревизия, чтоб в случае чего сантехник с длинным ... тросом мог ... поколдовать.

Смысл есть, при этом забетонировать дно той емкости, которая выполняет сейчас функции дренажа. Сделать на переливах первых двух емкостей гидрозатворы как минимум. Но, в случае с высоким уровнем грунтовых вод и без того малая эффективность Жб колодцев, как дренажа, снижается еще больше из-за небольшой площади для впитывания воды. Если уж модернизировать, то дренаж делать из тоннелей или из труб. Ливневку однозначно в дренаж канализации не пускать - не будет работать в итоге ничего.

Отлично получилось с шурфами. Промежуточную камеру конечно проще из ЖБ колец. Недорогой вариант. Если смущает подъезд манипулятора - кольца можно сгрузить в произвольном месте и вкапывать по месту. Промежуточный колодец конечно же с бетонным днищем. Площадь дренирования у метровых колец мизерная. Взвеси будут оседать на дне и не засорят почву под колодцем, что особенно критично, если колодец будет рядом с тоннелями.

Опыт показал, что иглопробивной геотекстиль все-таки имеет лучшие свойства по пропусканию воды и меньшую склонность к заиливанию, хотя мы годами использовали термоскрепленный. Это не значит, что термоскрепленный использовать в дренаже нельзя, просто именно для дренажа лучше иглопробивной. Для дорог или укрепления/разделения слоев грунта на склонах - лучше термоскрепленный - он прочней. В дренаже же прочность геотекстиля первую роль не играет. Если будете брать термоскрепленный - берите только из полипропиленовых волокон - изготовленный из полиэфирных может в дренаже долго не прослужить - разрушается в щелочных и кислотных средах.

Получилось неплохо, но было бы лучше, если шурфы разнести ближе к стенкам. Это можно сделать, если бурить не вертикально, а чуть с наклоном, больше разнося площадь впитывания вокруг отверстия. Ну и отверстий в трубах конечно лучше бы много побольше сделать. Жалко, поздно увидел темку - одолжил бы вам свой ручной бур - им до 3,5 метров губиной в любой глине можно шурф сделать.

На той фоте он уже маленькая зведочка - в мюзикле "Метро" гланую роль играл - в Киеве был проездом и как-то так подгадалось, что и второй мой друг закадычный из США на чуточку в Киев приехал. Он, кстати, на форуме зарегистрирован, за кленовый сироп вещает.=))) Было нас трое, один талантливый, второй умный, а я как всегда... Садовод - грядки маленько пропалываю.=)

Если УГВ поднимается до глубины -70 см от уровня земли - на него и нужно ориентироваться. Шансов сделать систему без насоса (дренажного или фекального) -мало. Эти шансы появляются, если вывести выход канализационной трубы почти на уровне земли, септик разместить в нескольких метрах от дома и дренажное поле в нескольких метрах от септика, короче, нарушая каноны и ГОСТы. Труба, септик и тоннели при этом утепляются ЭППС и дополняются холмиком земли 20-30 см. Нужно смотреть по уклонам участка - может они помогут с менее радикальным решением. Один из самых бюджетных вариантов - монолитный ЖБ септик и тоннели. Дальше - системы глубокой очистки стоков. Неоднократно сталкивались с ситуацией, при которой после подсыпки грунта УГВ поднимался пропорционально высоте подсыпки. Минимально для любого дренажа - нижний "лоток" дренажа должен быть на 20 см от максимального уровня грунтовой воды. С поправкой на типы грунтов и грунтовых вод.

1992 г. Он же в Киеве жил. "Мы с третьего класса вместе..."=) Я Настю Стоцкую симпатичной крохотулькой помню. На фото двор, где он вырос.

Согласно заявлениям инженеров в щебневой подсыпке дренажного поля тоже происходит доочистка аэробной средой . Нижний слой вентилируется хуже, чем боковые обсыпки, но все-таки тоже вентилируется. На некоторых объектах мы делали вентиляцию не в торцевой стенке 110 мм трубой, а в верхней части тоннеля - там можно смонтировать трубу 200 мм. Так вот четко видно, после залповых сбросов, если больших поступлений воды нет - щебень под тоннелями за несколько часов подсыхает. Ну и чисто как механический фильтр щебень тоже частично работает. А вот геотекстиль внизу в данном случае оказался злом. Еще один резервуар между септиком и дренажными тоннелями - это как раз получится упрощенный вариант ТОПАСовского гравитационного фильтра осаждения частиц - при правильном устройстве поможет дольше сохранить жизнь тоннелей. Только лучше все-таки сделать его с бетонным дном и осадок раз в лет в пять собирать.

Там несущей способности особо не требуется, поэтому закладываем недорогие ПП 110 мм для внутренней канализации. Конечно, чем больше диаметр будет, тем лучше, но цена...

Потому что нужно минимум по телефону всех вызванивать. Я несколько раз одноклассников организовывал - получалось относительно много собрать.

Не удержусь - иконка очень стильно установлена, последний штрих М-пакета так сказать. (М)амочки-пакет.=) Типаап.

Гидроаккумулятор для водоснабжения Imera (Aquasystem) AV 100 - продан. Самовсасывающий насос Pedrollo JSWm 2CX - продан

Ура.

И все-таки в защиту тоннелей скажу, что продаются они тысячами в год и используют их по Европе прилично и у нас тоже - ведущими фирмами и небольшими бригадами. Попробую узнать статистику, но почему-то уверен, что для продажи тоннелей для ливневки у импортера меньше, чем для канализации. Работают они отлично. Прекращают работать в нескольких случаях. 1. Больший от расчетного залповый сброс, вынос неочищенных стоков в дренаж. 2. Нарушена или не предусмотрена вентиляция системы. 3. Не учтены особенности грунтов - система переполняется и опять в дренаж уходят неочищенные воды. 4. Геотекстиль под щебнем тоннелей - в щебне дренажной траншеи тоже происходят процессы доочистки при правильной вентиляции системы. Септик и станция глубокой очистки не способны полностью убрать взвеси из очищенной воды - они попадают в дренаж и постепенно накапливаются. В случае с достаточным щебневым слоем они не так страшны и частично разрушаются аэробной средой, "живущей" на поверхности щебня. Геотекстиль же забивают наглухо именно в случае его размещения под щебнем. Боковая укрывка тоннеля геотекстилем так не влияет - правильно подобранный геотекстиль по бокам никогда не создавал непроницаемой пленки. Даже те же представители ТОПАС, заявлеющие о 98% очистке стоков, имеют в виду очистку от нитратов и загрязняющих веществ, но взвеси и бактерии таки дальше в дренаж идут. Когда клиенты просят организовать сброс очищенных стоков в водоем - только топаза недостаточно, приходится после него ставить блок гравитационного осаждения взвесей и проточную ультрафиолетовую лампу для уничтожения микроорганики в очищенных стоках. Но если кому-то так уж нравится бетон в дренаже - он уже существет на профессиональном уровне, а не в виде колец, которые обеспечат только днище под площадь всасывания. septic.kiev.ua/index/drenazhnyj_betonnyj_modul_nikos_vmestimost_1500l/0-181 Что касается непосредственно вопроса дальнейших действий с тоннелями. Я так понимаю, перед тоннелями стоит емкость Graf Carat S? Она работает как септик или с одним из вариантов глубокой очистки, как станция? Неплохо бы выяснить, не было ли еще причин заиливания дренажа. Я бы не исключал какие-либо траблы с вентиляцией. Сами системы Graf надежны и эффективны. И просто как септики и станции глубокой очистки. Все-таки там реально все продумано немецкими инженерами - уровень высокий. Как минимум внизу проинспектировать грунт, весь почерневший (заиленый) убрать. Шурфы вертикальные очень даже не помешают - делайте не по центру все, а в шахматном порядке, можно с небольшим уклоном от центра траншеи, тркба с отверстиями + щебень туда.

Немного запарился на работе, не заходил на форум, отвечу скопом. Материал поставщик называет геоструктурная решетка. Все тот же старый-добрый полипропилен, все та же нить, запеченная в определенном порядке. Как я уже говорил - разные комбинации фильтров, разные конструктивные решения для разных проектов. На фото подготовлены корзины для биостанции с аэробной очисткой . Так как очистка активная, то и фильтрующий материал нужно чистить чаще, чем в обычном септике-отстойнике с анаэробной очисткой. Для удобства корзины съемные. Септик чистится гораздо реже, поэтому и корзина закреплена. Первое - это одна из опорных точек, на которых, собственно, держится корзина. Второе, как я выше сказал, система аэробная с аэраторами на базе немецких мембран в камерах. Соответственно, нужно отсекать включения стоков, неизбежные и при мелкой аэрации. В первой камере "фильтрация" грубая, во второй более тонкая. Как выше правильно заметили - стоки проходят цеолит снизу, через отверстия, потом идут через горизонтальный перелив во вторую камеру (первая корзина)/ в дренаж (вторая корзина). Фигурно обрезаны трубы, чтоб взвеси не осаждались там слоем при попадании и выкачка не всегда подбирает неперерабатываемый осадок полностью, что может осложнить последующий монтаж корзины на место сверху, если будет обрез сплошной трубы. "Зубчики" же дают большую свободу маневра.=)

Да, вынимается. В корзину вварена муфта 110 мм стандартная, которая надевается на закрепленную трубу септика, 160 мм труба играет роль опоры и фильтра. Снимается "легким движением руки брюки превращаются, превращаются брюки... В элегантные шорты..." (С) просто натягиванием синтетической лямки, так же и ставится на место. Струей из шланга, увы, не промоется - там в нижнем слое цеолита много дерьмеца накапливается.

Разное. Для ЖБ геоструктурные фильтра - они наиболее похожи по принципу на полипропиленовый, корзины с цеолитом, комбинации фильтров в зависимости от конструкции септика.

Материал фильтра все-таки полипропилен. Разогревается масса и хаотично нитями наматывается на основу. "Ячейку" можно регулировать. На скважинах похожий, но мельче "ячейка" и толщина. Для нас производили эти фильтры, в том числе и склеенные, мы закупали их оптом. Потом начались непонятки с ценами и перебои с производством - пришлось отказаться от последующих заказов.

Да, все обмазываются. Жидкое стекло не дает пересыхать раствору, влажность внутри септика позволяет раствору натягивать для себя необходимую влагу на время созревания. Обязательно присыпать грунтом, иначе и стекло не поможет - пересыхает и растрескивается.

Легкие люки как правило имеют высоту 7 см. При правильном монтаже колец люк не ставится непосредственно на плиту перекрытия колодца, так как стандартное отверстие плиты колодца 70 см, а внешний диаметр легких люков начинается от 70-72 см и заканчивается 75-78 см. Соответственно, нагрузка будет на внешний край обечайки, а не на всю площадку обоймы люка. Поэтому существует стандартное изделие КО6 - обойма, имеющая внутренний диаметр как правило 60 см, внешний 80 см и более. Толщина 7-8 мм в зависимости от производителя. делают большинство ЖБК, производящие кольца и не только. Если высоты не хватит - несколько сантиметров всегда можно "добрать" более жестким раствором между плитой и КО 6 и Между КО 6 и люком. Желательно сделать конус из раствора и все это промазать сверху жидким стеклом. Швы внутри тоже. Забейте в поиске: "купить КО6 ""город"" Для большей высоты горловины существуют ЖБ колечки 7-9, 7-6, 7-3, где 7 = 70 см внутренний диаметр, высота 90,60,30 см. Их можно резать под необходимую высоту. На моем фото идет плита перекрытия, потом шахта люка - колечко 70 см внутр. диаметр, подрезанное под необходимую высоту+ КО 6 и сам люк.

Спасибо. Так и поступлю. Люблю логику, но некоторые заявления товарищей из института звучали алогично и противоречиво. Главный инженер говорил несколько месяцев назад о том, что наш массив смещен, начальник отдела теперь говорит, что делали согласно госактам, потому и смещение. Разве в госактах 1995-го, 1999-го годов была привязка к местности? Верней, не так, в госактах точно не было. В документации, на основе которой они выдавались - могла быть привязка? Затем, показали на публичной кадастровой карте смещение оносительно дорог, но там есть и смещение с востока на запад. Но прокомментрировали, что в этом направлении все правильно. Говорю, соседу с запада сделали точно не по госакту - сместили три поворотные точки, нет, мол, по госакту. Короче, добровольно взлазить в это, чтоб еще на годы не вылезти- увольте.