IesuiT

Честно говоря, для меня старинные кирпичные подземные коллекторы под Киевом - открытие. вот Глубочица:

Так как никто не спешит отгадать 117 - сам расскажу: А где в Киеве шахматы были?=) 121

Светодиодній мусор туда же: www.drive2.ru/b/2898454/

Да, колонки Киева, правда, бесплатные, времен СССР до 1986-го года - это целый пласт истории!\ эх, какие "водяные войны" у нас на татарке походили... 119 возможно, подол в районе Почтовой-конртактовой, а 120 - львовская площадь...

Слушайте, господин гугль-мэн, я было надеялся, что вы после своего позорища с теоретическими гугль-знаниями прекратите дезинформировать пользователей своими выдуманными технологиями. Но не тут-то было. Слишком привыкли фантазировать в надежде, что никто этого бреда на практике не проверит. Предлагаю вам назвать адрес и время посещения объекта, где подобный бред был на практике реализован. Если не назовете вышеуказанных данных - вас ждет-дожидается пункт 2.2.10 Правил. Реально достали продаваны, парящие под видом профессионалов свою продукцию или же на ходу выдумывающие технологии. Заодно приведите свою подпись в соответствие с Правмилами, конкретно пункт 2.2.17 На то и другое время - сутки, 24 часа.

Нет, просто в интернете красочные фото нашел случайно. Не Лыбедь.

неделя срока.=)

Феноменально=) Вытащу из своих фар Н4 - с меня не убудет. Сроки граничные измерений определим?

Невооруженным глазом видно - никакого привода в лампе нет. Чтоб закончить этот бессмысленный спор - утверждаю - этот ксенон, как и остальной колхоз, 100% не дает "пятно" ближнего света, предусмотренный европейскими Правилами и нормами. Выглядеть это должно вот так: Замерять можем на любых воротах с расстояния в пять метров от машины до плоскости, на которую будет проецироваться свет. Спорим на коньяк уровня Закарпатского - он хоть по вкусу отдаленно коньяк напоминает. Возвращаясь к тому, с чего все и началось - колхозксенонщики в дождь. Мало того, что свет у них непонятно куда направлен, мало того, что выжигают глаза водителей ультрафиолетом, которого, наверное, на порядок больше, чем в галогенках, так в дождь и плохую погоду фары загажены грязью, омывателей нет, большие сомнения, что колхозксеноны каждые пару километров оптику протирают и получается, что жгут" они уже реально во всех напралениях.

Остановлюсь только на основных, важных моментах, при прокладке наружной канализации. Выход трубы из дома. Для каждого региона глубина выхода канализационной трубы из дома корректируется своя в зависимости от климатического пояса и данных по среднемесячной зимней температуре. Для Киева и Киевской области в среднем достаточно проложить трубу с расстоянием от верхней части трубы до нулевой отметки грунта 40 см. От лотка трубы получится 51 см, если это самая популярная в частном строительстве труба 110 см. Если по каким-то причинам приходится выводить трубу выше указанных норм, ее необходимо утеплить, желательно и в фундаменте, не только в грунте. Если вам предложат утеплить трубу минвату - гоните таких "специалистов" в шею. Минвата играет роль утеплителя только в сухом виде, в грунтах она наберет в себя влагу и станет антиутеплителем - проводником холода за счет воды. К сожалению, я часто сталкивался с утеплением труб в грунте минватой. Когда демонтируешь такую "конструкцию", впечатление, что вынимаешь останки дохлой мокрой крысы... Утепление обычным пенопластом туда же - он хоть и сохранит часть параметров утеплителя, но все равно непригоден для монтажа во влажной среде. В наше время существует правильная система утепления труб - каучуковый трубный утеплитель. Выпускается под диаметр конкретных труб, имеет толщину от 0.9 мм до 1.9 мм как правило и идеально поддерживает ннеобходимую минимальную температуру внутри трубы. Внимание, не путайте каучуковый черный утеплитель с полиэтиленовым серым. Серый идет только на изоляцию внутренней прокладки. Утеплить необходимо участок до момента, когда глубина прокладки будет соответствовать нормативу для вашего региона. Часто путают глубину прокладки водопровода и канализации. Они разные. Дело в том, что водопровод необходимо прокладывать ниже глубины промерзания, так как он всегда напорный, вода под напором находится во всем диаметре трубы. В наружной канализации обычное состояние трубы - пустая и только в моменты слива стоки достигают максимум 0.6 диаметра трубы. Кроме того, в частном строительстве как правило труба входит в септик, биостанцию или выгребную яму, в которых работает биосреда, выделяя тепло, а значит в трубе всегда поддерживается плюсовая температура. Поворот сразу на выходе или повроты на протяжении всего трубопровода. Отмечу, что еще в доме, перед выходом трубы, на стояке, в обязательном порядке делается ревизия. Сам выход как правило переход стояка в горизонтальное положение - выполняется коленами. Делать это коленом 90 градусов нельзя. Минимум два колена по 45 градусов, а лучше делать три колена по 30 градусов, максимально сглаживая радиус поворота трубопровода. Так как все равно нужно понтировать колена, то логично сделать на выходе из дома и поворот сразу в сторону септика/станции/ямы. Таким образом уже будет готовый поворот с необходимой ревизией. Если выход из дома трубы уже имеется и тем не менее необходим поворот наружного трубопровода, делайте его рядом с домом при наличии ревизии на выходе из дома - это компромис по уене. По правилам же необходимо сделать поворотно-ревизионный колодец. Сейчас его можно сделать как из ЖБ колец с заливным формированием лотка, так и из сборных пластиковых конструкций. На любом повороте трубопровода так же необходим монтаж поворотно-ревизионных колодцев. Кроме того, согласно нормативам через каждые 15 м при диаметре трубы 110 мм необходимо ставить ревизионный (смотровой) колодец для прочистки и ревизии. Для трубы диаметром 160 мм этот норматив уже 35 метров. Часто нормы по ревизионным колодцам не соблюдаются, так как они значительно удорожают общую смету. Если вы уверены, что кто-то в процессе проживания не кинет в унитаз буряк, морковку и прочие прелести, что у вас соблюдены нормы прокладки трубы - можете вместо ревизионных колодцев использовать хитрость. Перед поворотом на трубу монтируется косой тройник, основное тело которого идет вдоль трубопровода, входной раструб смотрит вверх. В раструб монтируется отрезок трубы с 45 коленом и заглушкой на конце на уровне или чуть выше уровня земли. Далее на тройник монтируете колено на необходимый градус поворота или дальнейшие трубы трубопровода. Таким образом получаем нехитрую ревизию 110 диаметра с углом входа 45 градусов. Достаточна для прочистки современными механизами. Нормы по соблюдению уклона труб безна*****й (самотечной, гравитационной) канализации. Минимальный уклон для ПВХ трубы диаметром 50 мм - 30 мм на метр трубопровода Минимальный уклон для ПВХ трубы диаметром 110 мм - 20 мм на метр трубопровода Минимальный уклон для ПВХ трубы диаметром 160 мм - 8 мм на метр трубопровода Как правило частная наружная канализация прокладывается трубой 110 мм. Так что минимальный уклон берем 2 см на метр трубы. Желательно его и придерживаться, так как уменьшение этой цифры ведет к уменьшению скорости стоков и опасности отложений на внутренней стенке трубы, увеличение уклона ведет к тому, что вода пройдет с Большей скоростью, фекалии и прочие взвеси задержатся в трубе. Трубой 50 мм наружная канализация не прокладывается. Бывает соблазн провести от бани или беседки трубу для серых стоков 50 мм, сэкономить. Но экономия выходит крошечная, уклон нужно увеличить, возникает опасность промерзания и в конце концов не существует труб 50 мм для наружной канализации. В ней стоки могут промерзнуть, труба может быть раздавленой или деформироваться, принять форму яйца, а то и сплюснутого эллипса, разрушиться от воздействия морозов. Такие линии все равно ведут трубой диаметром 110 мм. Трубу диаметром 160 мм используют при большом расчетном залповом водоотведении или же в местах, где необходим более пологий уклон. И хотя уклон принят 8 мм на метр, соблюсти его позволяет только специальный уровень или прокладка с контролем оптическим нивелиром - специалистами и оборудованием владеют не все фирмы. Поэтому принято считать 10 мм на один метр, округлять. Трубы для наружной канализации необходимо использовать с толщиной стенки НЕ МЕНЕЕ 3.2 мм. Во всех строительных маркетах и конторках продаются трубы оранжевого цвета с толщиной стенки 2,7 мм. Они существенно дешевле нормативных труб, соответственно, многие застройщики выбирают их. К сожалению, многие бригады и фирмы, снижая свои сметы, забивают в них такую трубу и прокладывают ей канализацию. Для теста, возьмите трубу толщиной 2.7 м и 3.2 мм и попробуйте сжать ее на конце обеими руками. У некоторых украинских и китайских производителей труба 3.2 мм бывает тоже сомнительного состава, просто хрупкой. Так вот, вы сжали трубу руками и теперь представьте, что мы неоднократно откапывали в таком состоянии "яйца" или сжатого эллипса в грунте в пешеходной зоне. Они сжимаются просто от веса грунта на небольшой глубине. Не экономьте на трубах - выбирайте правильные. Кроме того, для трубопроводов в зоне движения/стоянки автотранспорта, необходимы будут трубы с большим нормативом по нагрузке, SN 4 и SN 8 в зависимости от типа транспорта. В отдельных случаях будут нужны разгрузлочная ЖБ плита на площадке, под которой проходит трубопровод и футляр из прочной трубы большего диаметра. По монтажу - раструб всегда должен находится в верхней части трубы, проще говоря - ближе к дому. Если в верхней части оказался раструб (муфта, редукция, прочее), трубу не переворачивают и не монтируют дальше раструбом вниз. Просто раструб в этом месте отрезается и трубопровод продолжают правильным образом. Обязательно труба должна входить в раструб полностью. Не допускаются при обратной засыпке камни и прочий мусор непосредственно у трубы. Идеально засыпать и уплотнять трубу чистым песком. После укладки трубопровода выполняется проверка монтажа.

Распродается, но не быстро.=)

Ну что, спускаемся под землю? 117

Точно. Вот так выглядела Трехсвятительская. А вот так когда-то здание первого городского водопровода. А еще осталась башня в Царском саду - теперь музей Воды.

Если нет желания вникать в ответы - вопросы можно задавать до бесконечности. Курим рисунки и следим за стрелочками. Откуда появляется стрелочка, как отражается и куда направляется. Элементарную физику изучают в школе, а не на форуме. Смещается источник света - спираль, на пару мм в фаре и свет уже идет не туда, куда задумано конструкторами. Между прочим, матовый кончик лампы Н4 - это тоже стандарт и сделан совсем не для красоты - сравниваем его с лампой ксенона. Еще так, намекну просто... Газоразрядная лампа - ксенон - работает не от нити накала, свет исходит от дугового разряда между электродами... Я и сам об этом забыл между прочим. Так что эту "шторку", которая смонтирована напротив электрода, а не напротив колбы с дугой, мягко говоря можно поставить с тем же эффектом анус прикрывать. Эта лампа даже близкого отношения не имеет к Н4.

Думаю, дальше что-то объяснять уже просто не имеет смысла. Ну какой смысл, если человек видит картинку, видит цифру 28,5 мм, но смысл ее не понимает? Не поленился, запачкал руки и вытащил свою Н4 для того чтоб показать расстояние между нитями накала, которого ксенону просто не достигнуть в двухнитевой лампе. Около 3 мм.

Да мне уж лень писать - отправлю к своему сообщению двухдневной давности - я зря Н4 с допусками там постил? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3871643&postcount=1656 Ксенон из-за особенностей конструкции практически всегда не в допуске в фарах, сделанных под галогенку.

Я все расписал и меганаглядных картинок накидал. если этого недостаточно - у меня больше аргументов нет. Смотрим, где отражатель лампочки или "шторка" находится на в стандартной Н4 лампе и где в ксеноне. Возвращаясь к тем картинкам, которые я ранее запостил. Нарисовал в надежде на наглядность. Первая картинка - авто светит дальним - просто лупит вперед. Вторая картинка - обрезается верхняя часть пучка и свет ближний освещает только дорогу и правую обочину, но не глаза встречного. Что обрезается у китайцев и как и куда направляется пучек света, учитывая, что китайский "ксенон" для Н4 не соответствует строгим размерам этого стандарта - науке неизвестно. Китайцам скорей всего тоже.

siy уже все разжевал вроде-бы. Я ведь не зря лампу Н4 для примера привел - очень наглядно казалось бы. Важно точное положение нити лампы в фаре - здесь это уже до меня говорили. От положения и еще" заслонки зависит - куда оно будет светить. А теперь смотрим на этот "ксенон" - не смущает, что лампочка совсем другая по геометрии, расстояние между нитями совсем другое и даже заслонка на ближней нити, а не на дальней (от цоколя)? А вот еще Юра дал гифку, где лампочка с приводом даже. К чему бы они так заморачивались? Да привод еще хитрый - он не только в продольной оси смещает, а еще и с эксцентриком - поперечное смещение обеспечивает? Извращались таким образом просто так, чтоб денег содрать. Тут еще не упомянули кое-что, полагающееся на штатном ксеноне. Кроме обязательно другой оптики, наличия омывателя фар (а раньше и обязательных дворников фар), автоматического привода фары, компенсирующего езду по неровной дороге, нужен еще электронный блок управления фарами/светом для тех машин, у которых его нет (для авто с галагенками и ксеноном - разный) и кроме того, естественно, датчик положения авто на передней подвеске (рычаге) в стандарте и у большинства еще и датчик положения на задней подвеске. У меня была в 2000-м году Омега на штатном ксеноне - там реально ничего никого не слепило. Ну и затем по работе с этими системами сталкивался не раз. Но конечно, китайский комплект кала ничем не уступает штатному заводскому ксенону, если отбросить все эти мелкие, скучныке подробности.=)

Он самый. 115 А вот за это кто в курсе?=)

114 Уже было, даже пару раз. Повторенье - мать ученья.=)

Научитесь читать, что пишут другие. И не выискивайте обиды для себя там где их нет. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3869327&postcount=1637 У вас заводской ксенон? Вы не сами себе ставили его? Тогда зачем было так гневно отвечать на мое сообщение? Я писал не про вас. Добавлено через 2 минуты Не "обувают" потому что нет возможности на дороге провести техническую экспертизу. А нарушение "на глазок" эксперта-гаишника мы уже проходили. Добавлено через 6 минут Навскидку, для примера - в чем разница дальнего и ближнего света, реализованного лампой Н4 в фаре?

То, что в прошлые разы Строимдомовки принимали форумчане у себя - большая удача. Но не стоит только на это надеяться. Давайте к выбору даты еще и предложим на выбор места, где можно всем собраться. Осенью удачно предложили Пущу Водицу и мы там знатно погуляли. Так что вариант первый - Пуща Водица. Накидывайте еще варианты и пусть отзовутся те, кто согласится организовывать процесс.

Методы бурения скважин на воду. Рассмотрим способы и методы бурения скважин применительно к водоснабжению. Роторное бурение Это бурение применяют в основном с помощью буровых машин, например УРБ-2А2. Породу в этом случае разрушает шарошечное долото, а размельченную породу наверх поднимает буровой раствор. То есть это бурение с промывкой. С помощью этого метода можно пробурить прослойки известняка, скальные включения, так называемые морены. Для вращения буровых штанг используется крутящий момент ротора, который располагается на буровой машине. От двигателя внутреннего сгорания, расположенного на машине идет привод к ротору. Чтобы долото смогло бурить на него необходимо дать значительную нагрузку сверху. Это осуществляется в том числе с помощью утяжеленных бурильных штанг. Ударно-канатное бурение Известно еще со времен древнего Китая. Правда бурение в древнем Китае отличается от современного. В Китае с некоторой высоты кидался конусообразный груз, который раздвигал и уплотнял грунт. Сейчас же для ударно-канатного бурения используют желонки и забивные стаканы. Желонка – это снаряд, который кидается с высоты в скважину. При ударе о дно скважины в желонку входит грунт, который остается в ней за счет наличия клапана. Потом желонку вытаскивают на поверхность, вытряхивают из нее грунт, и снова кидают. Забивной стакан – по сути это тоже желонка, с той лишь разницей, что в стакане нет клапана, и грунт застревает в стакане за счет силы трения. С помощью желонки бурят обводненные грунты, песчаные. С помощью забивного стакана бурят глинистые грунты, суглинистые, то есть достаточно вязкие, которые при отрыве стакана от грунта застревают в стакане. Ударно-канатное бурение – это довольно длительный и трудоемкий процесс. Иногда, для прохождения каменистых слоев используют ударно-канатное бурение с помощью бурового патрона, для пробивки каменистых отложений. Шлам из скважины достают с помощью желонки. С помощью ударно-канатного бурения можно бурить довольно глубокие скважины – глубиной до 300 метров. Но, при большой глубине скважины уже нужно использовать телескопическую структуру. То есть верхняя часть скважины делается из трубы максимального диаметра, затем после определенной глубины идет труба меньшего диаметра, потом еще меньше, и так далее. Существуют переносные буровые станки, для бурения ударно-канатным способом. Ударно-канатное бурение значительно медленнее и с большей трудоемкостью, чем шнековое, однако для его производства требуется минимум оборудования и маста. Канатно-вращательное бурение (гидробурение с забурником) В этом случае грунт бурится с помощью полой штанги, на конце которой расположен забурник. Разрыхленный грунт поднимается на поверхность с помощью промывки буровым раствором. Буровой раствор направляется в шламоотстойник. Таким образом бурение происходит оборотной водой. Этот метод можно использовать с помощью переносных буровых установок. Бурение производится не чистой водой, а специальным буровым раствором, с бентонитовой глиной. Использование бентонита позволяет укрепить стенки скважины и предотвратить ее обрушение. После того, как пробурили скважину вытаскивается буровой инструмент, опускаются пластиковые трубы и фильтр до дна скважины. При этом диаметр трубы – 125мм, а диаметр скважины – около 200 мм. Таким способом можно делать довольно глубокие скважины – до 300 метров. Гидробурение По сути мало отличается от канатно-вращательного. Отличает отсутствие забурника. Грунт размывается большим напором воды. Подходит для рыхлых почв, песков, супесей. Имеет ряд недостатков. Невозможно пробурить прослойки юрской глины. При попадании на плывун происходит большое поглощение воды, оседающий песок тормозит бурение. Процесс бурения довольно краткий. Поэтому необходимо заранее подготовить обсадную колонну для опускания в скважину. В буровой воде должна содержаться хлористоводородная кислота, в концентрации 1:20 000, которая предупреждает загрязнение водоносного пласта Сам процесс бурения занимает совсем немного времени, но обсадная колонна должна быть заранее подготовлена к установке до начала бурения. Водяной поток должен содержать, по крайней мере, 50 миллионных долей соли хлористоводородной кислоты для предупреждения загрязнения водоносного пласта. С помощью гидробурения можно пробурить скважины глубиной максимум 15 метров, с диаметром 50-300 мм. После установки обсадных труб цементируют столб скважины снаружи от трубы, на глубину как минимум 3м от земли. Шнековое бурение Это вращательное бурение. Породоразрушающий элемент в этом виде бурения бывает двух видов: Бур – керноприемник большого диаметра 2-х или 3-х лопастное долото Шнек же поднимает разрушенную породу наверх. Шнековое бурение это довольно быстрый способ бурения. За один день таким способом можно пройти до 40 метров. Но столько можно пройти только если порода относительно мягкая. Таким способом бурят геолого-разведочные скважины (при инженерно-геологических изысканиях для строительства), скважины на песок. НО таким способом невозможно пробурить на большую глубину сыпучие грунты, например пески, так как стенки скважины могут обсыпаться до того, как установят обсадные трубы. Шнековое бурение хорошо для суглинистых и глинистых почв. Диаметр скважины, пробуренной шнеком может быть от 50 до 760 мм. При выемке шнеков по грунту, что остается на шнеке видно, на какой глубине находится слой водоносного песка. Водоносный песок – это песок с очень крупными песчинками, может быть с вкраплениями гальки. В денежном отношении это наиболее дешевый способ. Однако если при таком способе наткнуться на подземные валуны, прослойки известняка, то пробурить этим способом уже будет невозможно. Перфоративное бурение Это умное название означает ни что иное, как бурение абиссинского колодца. Это железная труба из отрезков различной длины (длина отрезков от 1 метра до 3), отрезки соединены между собой муфтами герметично, по форме напоминает копьё, поэтому и одно из названий - скважина игла. Герметичности резьбовых соединений добиваются использованием сантехнического льна и силикона. Для его производства сначала забуриваются до начала обводненного грунта (плывуна), диаметр скважины в сухом грунте - 50 - 80 мм. Затем в эту скважину вставляют фильтр и трубы и начинают забивать. Снизу этой составной трубы находиться фильтр. Он, представляет из себя трубу такого же диаметра, в которой просверлены много отверстий диаметром 8 - 10 мм, а снаружи обмотана специальная фильтровая сетка, которая пропускает воду и не пропускает песок. Через такую сетку галунного плетения могут пройти только частицы диаметром меньше 0,25 мм. Чтобы забить скважину самостоятельно в землю на глубину 8-12 метров пользуются различными приспособлениями: штанги и бабки. Забивание штангой Штанга - это металлический прут 16-22 мм в диаметре, который можно наращивать по мере заглубления абиссинской скважины. Этим прутом наносят удары непосредственно по наконечнику фильтра, таким образом на все резьбовые соединения прикладывается растягивающая нагрузка, в результате резьбы не деформируются, а вся нагрузка по раздвижению плотного грунта приходится на наконечник. Забивание штангой имеет ряд минусов: Нагрузка на растяжение, поэтому иногда вырывает трубы из муфт При ударах раскручиваются резьбы, т.к. нагрузка идет на растяжение Когда попадает в скважину вода - то она гасит удар Забивание бабкой Бабка - специальное приспособление, ударная нагрузка от которого ложиться на ствол скважины. На оголовок скважины накручивается специальная насадка, по которой наносятся удары бабкой - груз с отверстием внутри. В этом способе вся ударная нагрузка ложиться на резьбы. Но благодаря качеству ударопрочных резьб, которые режет наша фирма они не ломаются. У нас резьбы соосные (благодаря центрирующим втулкам) и конические. Благодаря этому они ударопрочные. Забивание бабкой является предпочтительным при самостоятельном бурении скважин на воду. И для того и для другого способа очень большие требования к качеству резьб. Они должны быть строго соосны с осью самой трубы. К сожалению в большинстве кустарных производств такую резьбу сделать трудно, поэтому если мастер нарезал резьбы на ближайшей металлобазе, то он рискует тем, что трубы сломаются, материал он из земли не вытащит и денег с хозяина не получит. Если же резьбы нарезаны на токарном станке с хорошей соосностью, то такая резьба будет гораздо более прочная, особенно при забивании бабкой. Насос для такой скважины используется самовсасывающий, который подключается непосредственно к трубе и создает в ней разрежение (вакуум), и этот вакуум и поднимает воду на поверхность. Абиссинский колодец имеет массу плюсов Обычно хорошее качество воды Мощность 10-30 литров в минуту, чего хватает для одной семьи Можно сделать в подвале дома Низкая стоимость Срок службы 5-30 лет И всего лишь один и самый главный недостаток: Его не везде можно сделать.

В наличии. Цены актуальны.

Дело не в цветовой гамме. Для ксенона нужна определенная оптика, но колхозники лепят в свои корыта псевдоксенон не взирая на тип рассеивателя и отсутствие линз. Вот и получается вместо направленного пучка согласно правилам едет такое ведро с идиотом и светит куда получится.