IesuiT

Телефон в личке на прошлой неделе получил, с сотрудником на объекте встречался. Как я понял, с технологом. Действительно, колодец видел, кольца заводские, то, что смог посмотреть - сделано на уровне. Но, со слов сотрудника, подобную работу делали только потому что был общий объем работ по объекту и взялись сделать по ходу работ. Потому и не поджимали сроки (20 дней созревание бетона), не критично было по заказу техники на подъемы и опускание колец. Кроме того, на этом объекте уровень грунтовых вод достаточно низкий. Поэтому остаюсь при своем мнении: Предлагать городить такую конструкцию частному застройщику при наличии готовых заводских колец с дном - значит его не уважать. Почему? Время выполнения - советовавшим указано не было. Может быть какой-то застройщик готов вместо работ, которые занимают день, потратить три недели, но я таких застройщиков не знаю. Техника. Как я уже говорил - потребуется техника на разгрузку колец, затем, через три недели, отдельно вызывать на монтаж колец технику. Допустим - кран. Сейчас во многих местах крановщики меньше чем на пол смены не ездят - выходит и здесь золотое решение. Исполнители . Как я уже говорил, даже на заводе стал получатся брак, что говорить об исполнителе, который должен будет проделать вышеописанное? Замечу для теоретиков - резать бетон внутри кольца - совсем не то же самое, что резка его в открытом пространстве. Спецодежда уже через пару минут будет вся в бетонной пыли, очки и маска помогают, но не панацея - труд еще тот. Не каждый согласится. И уж из этих согласившихся не каждый сделает качественно. Стоять над душой? И так с каждым работником на каждом этапе? Надежность. Про надежность паза сечением 2см на 3 см я уже писал - очень сомнительно. Хотя сотрудник компании достаточно грамотно все описал и в теории звучит впечатляюще, но на практике выдержит ли такой бетон собственного приготовления хотя бы нагрузку напорных грунтовых вод до наполнения кольца? Сомневаюсь. Так что останусь при своем мнении - технология описана не для помощи застройщику, а сугубо для рекламы герметика.

Телефон давайте, не занимайтесь болтологией. Если бы вы с практикой хоть рядом стояли, то знали бы, каких усилий стоит полутораметровое кольцо на бок поставить, но это еще цветочки, вы же обязательно ответите, что у вас все время "производства" на объекте кран наготове стоял и до заливки и после. Но вы еще и даете совет, что эту филькину грамоту можно производить и уже на смонтированном кольце в землю - вы болгарку в руках держали? А в кольцо хоть раз лазили? Пытались в метровом кольце, внутри, на дне, что-то там точно прорезать? "Ягодки" начинаются после. Эти ваши рекомендации приготовить "120 литров хорошего бетона на щебне 5-10" - это вы для метрового кольца (10-9) рекомендовали? А знаете ли вы сколько весит готовое днище для кольца? Для метрового кольца днище весит ОТ 450 кг. Для полутораметрового днище весит ОТ 950 кг. В литры пересчитайте сами. Дьявол кроется в мелочах, которые на практике познаются, а не в интернете и в инструкции на упаковке. Вы считаете своих слушателей идиотами и пичкаете их выдумками ради продажи своей продукции. Чтоб вы понимали на будущее - на заводе дно так называемых монолитных колец заливают не менее чем 200 мм по месту. Запомните - завод никогда не будет закладывать больше бетона или арматуры в изделия для запаса - экономика должна быть экономной. Поэтому и льют не 100 мм днище, не 150 мм, а минимум 200 мм. Да у вас и на схемке, содранной непонятно откуда, явно тех же 200 мм высота дна. Нехитрыми вычислениями получим 157 литров для метрового кольца - получится около 380 кг только для метрового. Для полуторного от 353 литров и 850 кг. И такой вес на чем же будет держаться? Ваши рекомендации сделать заливку 150 мм высотой или даже 100 мм - от незнания СНиПов по бетонным конструкциям. Пойдем дальше. Вот этот пазик шириной 30 мм и 20 мм высотой, в который зайдет бетон на основе щебня 5-10 будет удерживать свежую "шайбу днища"? Интересно, в это хоть кто-то кроме вас поверит? Какой же срок вы даете на "созревание" бетона, чтоб это кольцо можно было поднимать без отделения дна? Курите хотя бы теорию - минимальный срок "созревания" бетона. Да и вся схема, откровенно говоря, не внушает доверия. В ней герметик можно разместить довольно произвольно, так как он вряд ли будет работать - не учтена усадка бетона, герметик ничем не подгружен, такое впечатление, что он там вклеен чисто чтоб его продать и на герметичность не влияет никак... И это при таких трудозатратах, неоднократном привлечении техники и потере времени на созревание бетона до монтажа. Ваши "советы" смело можно отнести к категории "Как точно не надо делать". Напомню - телефон!

Ну, с оглядкой на цену есть надежда, что там фара таки под ксенон заточена. Хотя бы по части требований. Останется клизму с трубочкой под ногу подложить, чтоб это регулярно омывать и проволочку протянуть от фары к рычагу колеса, чтоб корректировался автоматически свет на ухабах.=)

122 для разминки

Скиньте мне в личку телефон сотрудника - я не поленюсь съездить. И распишите, пожалуйста, конструкцию септика - может и ездить не нужно будет. Сколько колодев, из каких колец и т.д.? Добавлено через 1 минуту Смущает то, что это голая теория, если бы на практике она была применена - человек тем более постеснялся бы этим хвастаться. Но подробней я объясню после того, как увижу ответ на свой вопрос выше.

Так надо выяснить, что не так конкретно с ближним. Думаю, проблема на 95 % не в лампе. Значит не заменой ламп на "чудесные" ее и решать. Вот для Октавии решение))) ru.aliexpress.com/item/Free-Ship-LongDing-2012-2014-HO-NDA-Crosstour-headlight-with-Bi-xenon-projector-len-HID-CCFL/1811937045.html?spm=2114.30010708.3.10.A9B6QV&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10036_10035_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=bd8c6973-3c34-4a63-98c9-7e1ea56b8c87

Честно говоря, для меня старинные кирпичные подземные коллекторы под Киевом - открытие. вот Глубочица:

Так как никто не спешит отгадать 117 - сам расскажу: А где в Киеве шахматы были?=) 121

Светодиодній мусор туда же: www.drive2.ru/b/2898454/

Да, колонки Киева, правда, бесплатные, времен СССР до 1986-го года - это целый пласт истории!\ эх, какие "водяные войны" у нас на татарке походили... 119 возможно, подол в районе Почтовой-конртактовой, а 120 - львовская площадь...

Слушайте, господин гугль-мэн, я было надеялся, что вы после своего позорища с теоретическими гугль-знаниями прекратите дезинформировать пользователей своими выдуманными технологиями. Но не тут-то было. Слишком привыкли фантазировать в надежде, что никто этого бреда на практике не проверит. Предлагаю вам назвать адрес и время посещения объекта, где подобный бред был на практике реализован. Если не назовете вышеуказанных данных - вас ждет-дожидается пункт 2.2.10 Правил. Реально достали продаваны, парящие под видом профессионалов свою продукцию или же на ходу выдумывающие технологии. Заодно приведите свою подпись в соответствие с Правмилами, конкретно пункт 2.2.17 На то и другое время - сутки, 24 часа.

Нет, просто в интернете красочные фото нашел случайно. Не Лыбедь.

неделя срока.=)

Феноменально=) Вытащу из своих фар Н4 - с меня не убудет. Сроки граничные измерений определим?

Невооруженным глазом видно - никакого привода в лампе нет. Чтоб закончить этот бессмысленный спор - утверждаю - этот ксенон, как и остальной колхоз, 100% не дает "пятно" ближнего света, предусмотренный европейскими Правилами и нормами. Выглядеть это должно вот так: Замерять можем на любых воротах с расстояния в пять метров от машины до плоскости, на которую будет проецироваться свет. Спорим на коньяк уровня Закарпатского - он хоть по вкусу отдаленно коньяк напоминает. Возвращаясь к тому, с чего все и началось - колхозксенонщики в дождь. Мало того, что свет у них непонятно куда направлен, мало того, что выжигают глаза водителей ультрафиолетом, которого, наверное, на порядок больше, чем в галогенках, так в дождь и плохую погоду фары загажены грязью, омывателей нет, большие сомнения, что колхозксеноны каждые пару километров оптику протирают и получается, что жгут" они уже реально во всех напралениях.

Остановлюсь только на основных, важных моментах, при прокладке наружной канализации. Выход трубы из дома. Для каждого региона глубина выхода канализационной трубы из дома корректируется своя в зависимости от климатического пояса и данных по среднемесячной зимней температуре. Для Киева и Киевской области в среднем достаточно проложить трубу с расстоянием от верхней части трубы до нулевой отметки грунта 40 см. От лотка трубы получится 51 см, если это самая популярная в частном строительстве труба 110 см. Если по каким-то причинам приходится выводить трубу выше указанных норм, ее необходимо утеплить, желательно и в фундаменте, не только в грунте. Если вам предложат утеплить трубу минвату - гоните таких "специалистов" в шею. Минвата играет роль утеплителя только в сухом виде, в грунтах она наберет в себя влагу и станет антиутеплителем - проводником холода за счет воды. К сожалению, я часто сталкивался с утеплением труб в грунте минватой. Когда демонтируешь такую "конструкцию", впечатление, что вынимаешь останки дохлой мокрой крысы... Утепление обычным пенопластом туда же - он хоть и сохранит часть параметров утеплителя, но все равно непригоден для монтажа во влажной среде. В наше время существует правильная система утепления труб - каучуковый трубный утеплитель. Выпускается под диаметр конкретных труб, имеет толщину от 0.9 мм до 1.9 мм как правило и идеально поддерживает ннеобходимую минимальную температуру внутри трубы. Внимание, не путайте каучуковый черный утеплитель с полиэтиленовым серым. Серый идет только на изоляцию внутренней прокладки. Утеплить необходимо участок до момента, когда глубина прокладки будет соответствовать нормативу для вашего региона. Часто путают глубину прокладки водопровода и канализации. Они разные. Дело в том, что водопровод необходимо прокладывать ниже глубины промерзания, так как он всегда напорный, вода под напором находится во всем диаметре трубы. В наружной канализации обычное состояние трубы - пустая и только в моменты слива стоки достигают максимум 0.6 диаметра трубы. Кроме того, в частном строительстве как правило труба входит в септик, биостанцию или выгребную яму, в которых работает биосреда, выделяя тепло, а значит в трубе всегда поддерживается плюсовая температура. Поворот сразу на выходе или повроты на протяжении всего трубопровода. Отмечу, что еще в доме, перед выходом трубы, на стояке, в обязательном порядке делается ревизия. Сам выход как правило переход стояка в горизонтальное положение - выполняется коленами. Делать это коленом 90 градусов нельзя. Минимум два колена по 45 градусов, а лучше делать три колена по 30 градусов, максимально сглаживая радиус поворота трубопровода. Так как все равно нужно понтировать колена, то логично сделать на выходе из дома и поворот сразу в сторону септика/станции/ямы. Таким образом уже будет готовый поворот с необходимой ревизией. Если выход из дома трубы уже имеется и тем не менее необходим поворот наружного трубопровода, делайте его рядом с домом при наличии ревизии на выходе из дома - это компромис по уене. По правилам же необходимо сделать поворотно-ревизионный колодец. Сейчас его можно сделать как из ЖБ колец с заливным формированием лотка, так и из сборных пластиковых конструкций. На любом повороте трубопровода так же необходим монтаж поворотно-ревизионных колодцев. Кроме того, согласно нормативам через каждые 15 м при диаметре трубы 110 мм необходимо ставить ревизионный (смотровой) колодец для прочистки и ревизии. Для трубы диаметром 160 мм этот норматив уже 35 метров. Часто нормы по ревизионным колодцам не соблюдаются, так как они значительно удорожают общую смету. Если вы уверены, что кто-то в процессе проживания не кинет в унитаз буряк, морковку и прочие прелести, что у вас соблюдены нормы прокладки трубы - можете вместо ревизионных колодцев использовать хитрость. Перед поворотом на трубу монтируется косой тройник, основное тело которого идет вдоль трубопровода, входной раструб смотрит вверх. В раструб монтируется отрезок трубы с 45 коленом и заглушкой на конце на уровне или чуть выше уровня земли. Далее на тройник монтируете колено на необходимый градус поворота или дальнейшие трубы трубопровода. Таким образом получаем нехитрую ревизию 110 диаметра с углом входа 45 градусов. Достаточна для прочистки современными механизами. Нормы по соблюдению уклона труб безна*****й (самотечной, гравитационной) канализации. Минимальный уклон для ПВХ трубы диаметром 50 мм - 30 мм на метр трубопровода Минимальный уклон для ПВХ трубы диаметром 110 мм - 20 мм на метр трубопровода Минимальный уклон для ПВХ трубы диаметром 160 мм - 8 мм на метр трубопровода Как правило частная наружная канализация прокладывается трубой 110 мм. Так что минимальный уклон берем 2 см на метр трубы. Желательно его и придерживаться, так как уменьшение этой цифры ведет к уменьшению скорости стоков и опасности отложений на внутренней стенке трубы, увеличение уклона ведет к тому, что вода пройдет с Большей скоростью, фекалии и прочие взвеси задержатся в трубе. Трубой 50 мм наружная канализация не прокладывается. Бывает соблазн провести от бани или беседки трубу для серых стоков 50 мм, сэкономить. Но экономия выходит крошечная, уклон нужно увеличить, возникает опасность промерзания и в конце концов не существует труб 50 мм для наружной канализации. В ней стоки могут промерзнуть, труба может быть раздавленой или деформироваться, принять форму яйца, а то и сплюснутого эллипса, разрушиться от воздействия морозов. Такие линии все равно ведут трубой диаметром 110 мм. Трубу диаметром 160 мм используют при большом расчетном залповом водоотведении или же в местах, где необходим более пологий уклон. И хотя уклон принят 8 мм на метр, соблюсти его позволяет только специальный уровень или прокладка с контролем оптическим нивелиром - специалистами и оборудованием владеют не все фирмы. Поэтому принято считать 10 мм на один метр, округлять. Трубы для наружной канализации необходимо использовать с толщиной стенки НЕ МЕНЕЕ 3.2 мм. Во всех строительных маркетах и конторках продаются трубы оранжевого цвета с толщиной стенки 2,7 мм. Они существенно дешевле нормативных труб, соответственно, многие застройщики выбирают их. К сожалению, многие бригады и фирмы, снижая свои сметы, забивают в них такую трубу и прокладывают ей канализацию. Для теста, возьмите трубу толщиной 2.7 м и 3.2 мм и попробуйте сжать ее на конце обеими руками. У некоторых украинских и китайских производителей труба 3.2 мм бывает тоже сомнительного состава, просто хрупкой. Так вот, вы сжали трубу руками и теперь представьте, что мы неоднократно откапывали в таком состоянии "яйца" или сжатого эллипса в грунте в пешеходной зоне. Они сжимаются просто от веса грунта на небольшой глубине. Не экономьте на трубах - выбирайте правильные. Кроме того, для трубопроводов в зоне движения/стоянки автотранспорта, необходимы будут трубы с большим нормативом по нагрузке, SN 4 и SN 8 в зависимости от типа транспорта. В отдельных случаях будут нужны разгрузлочная ЖБ плита на площадке, под которой проходит трубопровод и футляр из прочной трубы большего диаметра. По монтажу - раструб всегда должен находится в верхней части трубы, проще говоря - ближе к дому. Если в верхней части оказался раструб (муфта, редукция, прочее), трубу не переворачивают и не монтируют дальше раструбом вниз. Просто раструб в этом месте отрезается и трубопровод продолжают правильным образом. Обязательно труба должна входить в раструб полностью. Не допускаются при обратной засыпке камни и прочий мусор непосредственно у трубы. Идеально засыпать и уплотнять трубу чистым песком. После укладки трубопровода выполняется проверка монтажа.

Распродается, но не быстро.=)

Ну что, спускаемся под землю? 117

Точно. Вот так выглядела Трехсвятительская. А вот так когда-то здание первого городского водопровода. А еще осталась башня в Царском саду - теперь музей Воды.

Если нет желания вникать в ответы - вопросы можно задавать до бесконечности. Курим рисунки и следим за стрелочками. Откуда появляется стрелочка, как отражается и куда направляется. Элементарную физику изучают в школе, а не на форуме. Смещается источник света - спираль, на пару мм в фаре и свет уже идет не туда, куда задумано конструкторами. Между прочим, матовый кончик лампы Н4 - это тоже стандарт и сделан совсем не для красоты - сравниваем его с лампой ксенона. Еще так, намекну просто... Газоразрядная лампа - ксенон - работает не от нити накала, свет исходит от дугового разряда между электродами... Я и сам об этом забыл между прочим. Так что эту "шторку", которая смонтирована напротив электрода, а не напротив колбы с дугой, мягко говоря можно поставить с тем же эффектом анус прикрывать. Эта лампа даже близкого отношения не имеет к Н4.

Думаю, дальше что-то объяснять уже просто не имеет смысла. Ну какой смысл, если человек видит картинку, видит цифру 28,5 мм, но смысл ее не понимает? Не поленился, запачкал руки и вытащил свою Н4 для того чтоб показать расстояние между нитями накала, которого ксенону просто не достигнуть в двухнитевой лампе. Около 3 мм.

Да мне уж лень писать - отправлю к своему сообщению двухдневной давности - я зря Н4 с допусками там постил? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3871643&postcount=1656 Ксенон из-за особенностей конструкции практически всегда не в допуске в фарах, сделанных под галогенку.

Я все расписал и меганаглядных картинок накидал. если этого недостаточно - у меня больше аргументов нет. Смотрим, где отражатель лампочки или "шторка" находится на в стандартной Н4 лампе и где в ксеноне. Возвращаясь к тем картинкам, которые я ранее запостил. Нарисовал в надежде на наглядность. Первая картинка - авто светит дальним - просто лупит вперед. Вторая картинка - обрезается верхняя часть пучка и свет ближний освещает только дорогу и правую обочину, но не глаза встречного. Что обрезается у китайцев и как и куда направляется пучек света, учитывая, что китайский "ксенон" для Н4 не соответствует строгим размерам этого стандарта - науке неизвестно. Китайцам скорей всего тоже.

siy уже все разжевал вроде-бы. Я ведь не зря лампу Н4 для примера привел - очень наглядно казалось бы. Важно точное положение нити лампы в фаре - здесь это уже до меня говорили. От положения и еще" заслонки зависит - куда оно будет светить. А теперь смотрим на этот "ксенон" - не смущает, что лампочка совсем другая по геометрии, расстояние между нитями совсем другое и даже заслонка на ближней нити, а не на дальней (от цоколя)? А вот еще Юра дал гифку, где лампочка с приводом даже. К чему бы они так заморачивались? Да привод еще хитрый - он не только в продольной оси смещает, а еще и с эксцентриком - поперечное смещение обеспечивает? Извращались таким образом просто так, чтоб денег содрать. Тут еще не упомянули кое-что, полагающееся на штатном ксеноне. Кроме обязательно другой оптики, наличия омывателя фар (а раньше и обязательных дворников фар), автоматического привода фары, компенсирующего езду по неровной дороге, нужен еще электронный блок управления фарами/светом для тех машин, у которых его нет (для авто с галагенками и ксеноном - разный) и кроме того, естественно, датчик положения авто на передней подвеске (рычаге) в стандарте и у большинства еще и датчик положения на задней подвеске. У меня была в 2000-м году Омега на штатном ксеноне - там реально ничего никого не слепило. Ну и затем по работе с этими системами сталкивался не раз. Но конечно, китайский комплект кала ничем не уступает штатному заводскому ксенону, если отбросить все эти мелкие, скучныке подробности.=)

Он самый. 115 А вот за это кто в курсе?=)