trianom

Ну если архитектор "порекомендовал" Вам подрядчиков, тогда еще можно объяснить ширину фундам. плиты аж в 1,4 м. Здравый смысл и опыт подсказывает, еще вариант наличия просадочных грунтов в основании. Все остальные варианты пока мне недосягаемы Архитектор и проектировщик - это разные специалисты, с разными знаниями и опытом, особенно разница оказывается заметна, когда доходит до нюансов. ИМХО, судя по оформлению чертежа - его делал архитетор, проектировщик сделал бы по-другому (более конкретно), да и узлы опирания не освещены - а стоило бы. Если не просадочные грунты по площадке, то по мне и сборных фундаментных плит с головой. Да и для "легких" зданий, как в Вашем случае, можно успешно использовать мелкозаглубленные фундаменты со значительным сокращением материалов и объемов работ. В целом по фундаментам есть вопросы и имеются варианты, а это информация к размышлению

Обратил внимание на Ваш профиль - Одесская обл., в приложении карта по сейсмическому районированию - если попадете в желтую зону (7 баллов) - "попадете" еще на противосейсмические мероприятия.

По поводу бетонной подготовки www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=41592&page=2 ИМХО, перед общением с прорабом не мешало бы пообщаться с инженером (я бы по сечению 2-2 монолит фундаментной ленты заанкерил с плитой, похоже конструктивные решения на себя взял архитектор - это не всегда оправдано)

Выполняю :D

Из "Пособия по восстановлению и усилению строит. конструкций" (Томск, 1990 г)

Топикстартеру, на основании процитированного можно предложить еще вариант (уже с учетом особенностей конструкции термодома). Поверху над проемом каркас из 6d16 A-III (условно как для ж.б. балки сечением 150х250(h) мм) с поперечным армированием d12 A-III через 100 мм. По вертик. граням проема каркасы из 6d16 A-III (условно как для армирования колонны сечением 150х250 мм). В местах пересечения горизонтального и вертик каркасов закладываем L образную арматуру d16 A-III с заделкой по 650-700 мм. Бетон можно брать не ниже В15. Пы.Сы правда по активности топикстартера похоже что вопрос уже решен

Все вроде верно, только проверку на длительную ширину раскрытия трещин не учли. Может посчитаете и предложите свой вариант?

Это будет уже не балка, а балка-стенка, которая проектируется по-другому.

Для начала я бы ознакомился с правовой частью www.domik.net/mod/main/news/cat12156/id192191817/ Потом стоит снизить теплопотери через ограждающие конструкции (окна с эффективными стеклопакетами, утепление стен, потолка и пола). Установить самостоятельные нагревательные приборы (электрические, газовые). Дальше отделочные работы на свой вкус и карман (не забываем про электрическую проводку перед началом отделки). Пы.Сы. перенося батареи парового отопления, человек не только нарушает закон, но и обворовывает соседей, понижая их и без того не высокий уровень комфорта от теплого помещения (а если все так начнут делать в доме?)

Поехали дальше, ИМХО подготовка под монолитные фундаменты доступно можно осуществить 2 способами: 1) использование мембраны или плотной полиэтиленовой пленки для исключения вытекания цементного молока из конструкции фундамента (при этом повышаются требования к состоянию дна траншеи). Застройщики, здесь внимание! Если армируется нижняя часть фундамента - защитный слой бетона должен составлять не менее 70 мм. (т.е. если в проекте была заложена подготовка из тощего бетона (допустимый защитный слой 35 мм), а вы решили от нее отказаться - не забывайте о увеличении в этом случае защитного слоя бетона от 70 мм. и выше). Это важно, т.к. от качества защитного слоя будет зависеть надежность и долговечность ж.б. фундаментов. 2) подготовка из "тощего" бетона кл. В3,5 (встречал и кл В5) толщ. от 100 мм. Если фундаменты заливают в опалубке (особенно при опирании на грунты природного сложения), то имеет смысл сделать выносы подготовки в плане на величину, равную толщине подготовки и больше (т.е. при толщ. 100 мм. подготовка выступает за грани фундамента по 100 мм.), это делается для правильной передачи нагрузок через подготовку на основание и использование подготовки для уменьшения давления на грунт (хоть и не значительное, но все же). Во всех остальных случаях (в основном при бетонировании фундаментов в траншее без опалубки в грунте) подготовка из тощего бетона будет служить лишь для того, чтобы избежать вытекания цементного молока и облегчить выполнение последующих работ. Все остальные подготовки с использованием строительных материалов (крупно или среднезернистый песок, щебень) выполняют уже преследуя и другие цели (в основном улучшение строительных свойств основания). Так что мухи отдельно, котлеты тоже..:D

Описана технология подготовки основания под малозаглубленные фундаменты легких зданий при строительстве на пучинистых грунтах - подушка распределяет нагрузки от фундаментов на основание, гасит часть деформаций от действия нормальных сил морозного пучения упругостью слоя подсыпки, распределяет равномерно влагу. Возникает вопрос: если топикстартер уверен, что строится на пучинистых грунтах - то он движется в правильном направлении, а ежели грунты не пучинистые - тогда должны приниматься другие решения (не исключен вариант с утройством малозаглубленного жесткого фундамента и без подушек)? Напрашивается вывод, а может стоит сделать изыскания по площадке, чтобы не гадать и не закладывать лишний материал (заодно и с водой разберетесь, и с агрессивностью к бетону)

Никоим образом так не следует поступать!! Видимо человек не оценил серьезность вопроса и поспешил с выводами. Пришлось посчитать (для предложенной нагрузки в 10 тс. с жесткой заделкой в стену) - во вложении результаты расчетов и схема армирования (по типу): глубина опирания на стену - по 250 мм. с каждой стороны (простенки, на которые идет опирание, не проверял, но усиливать думаю придется - нагрузки "не детские": опорная реакция получилась по 16 тс.). Обратите внимание - использовать для балки бетон кл. В20 (не ниже), все соединения арматуры - контактно-точечной сваркой. Balka_300x400h.pdf

НЕ поленитесь, поищите на форуме, уверен найдете правильный вариант. Весь смысл использования проволоки Вр-I, в том что она рефленая т.е. благодаря хорошему сцеплению работает совместно с раствором и воспринимает растягивающие усилия. Нет d5Вр-I - возьмите d4, и сделайте армированную стяжку толщ. 40 мм. из цем.-песчанного раствора М150. Пирожок конечно уточните (в т.ч. с использованием современных строительных растворов), а по периметру пола (по торцу) в местах примыкания к стенами я бы заложил полоски из пенополистирола толщ. 2-3 см. для компенсации механических подвижек.

Никто ж не спорит, что решения, подтвержденные расчетами, являются наиболее оптимальными (вполне возможно, что будет достаточно и щебеночной подготовки без монолитной плиты, ограничится лишь устройством ж.б. пояса по обрезу фундаментов). Но это же нужно считать (читай обладать необходимыми знаниями и опытом)+необходимые материалы (геологический отчет, проект здания для сбора нагрузок и т.п.).

Хм, идея не плохая - конструктивную арматуру думаю можно (ту, которая рабочие стержни соединяетв каркас), а вот с поперечной - не понятно как себя поведет со временем и на предельных состояниях.

Я бы прислушался к варианту, предложенному kostya_p: во-первых конструкция балки будет включена в конструкцию пояса (т.е. будут работать совместно, а не отдельно металлическая балка и пояс). Потом с опиранием стальной балки на стену из газоблока тоже грамотно решить нужно через монолитные ж.б вкладыши (т.к. прочность на местное сжатие у газоблока низкая), а это еще доп. затраты.

Для ясности опирание плит по осям 1 и 3? Если так, то удлинение стен и фундаментов под ними вполне рабочий вариант, только их нужно развязать "из плоскости" стены - или выкладываем углы из того же материала (а еще лучше развязать полноценной поперечной стеной), или придется усиливать углы (монолитный ж.б. или армированные столбы (навскидку))

4 Sharkan В предложенном мной варианте армирование я бы оставил, а вот толщину плиты можно уменьшить до 100 мм. (с 150 мм. махнул, посыпаю голову пеплом)

Если дать по 50 мм. - получится ж.б. пояс под лентами из фундаментных блоков, который тем не менее будет неплохо справляться с деформациями основания. Я же делал акцент на увеличение подошвы фундамента, чтобы уменьшить давление на основание.

Сорру , подправил

Все определит конструкция фундаментов и стен расширяемой части (террасы): если они аналогичны конструкциям стен и фундаментов комнаты (для варианта, если комната до расширения перекрывается 9 м. плитами по проекту) - нет проблем. В противном случае придется усиливать стены (балка на колонну) и менять фундаменты. ИМХО, проще устроить балочное перекрытие над террасой (деревянные или металлическе балки), опирая балки по осям Д и Ж.

Свое ИМХО я высказал исходя из и из конструктивных требований к ж.б. изделиям. Более детально (точно по кл. бетона, армирование, необходимая толщ. плиты, несущая способность 1 кв.м.) естественно только после анализа конструкции плиты и действующих на нее нагрузок. Добавлю топикстартеру: лучше конечно же разгрузить эту плиту, используя облегченные конструкции перегородок (скажем гипсокартонные конструкции).

Оптимальное решение можно получить только расчетом и конструированием, поэтому давая советы на "глазок" я лучше перестрахуюсь, чем потом грех на душу брать от своих советов. Застройщики пока в большинстве своем не хотят оптимизировать свои расходы на материалы, привлекая к этому специалистов. Посему закон сохранения массы и энергии остается в силе: экономим на проектировщике (на геологии, на проекте), влетаем в материалы и это в лучшем случае. Лучше пусть "перебдят" с материалами, чем потом у разбитого корыта.

Еще раз - основанием фундамента (то, что залегает под подошвой фундамента) должен быть грунт без органики (при строительстве на грунтах с органикой принимаются другие решения). ИМХО - роете траншею, заглубившись в грунт без органики на 300-400 мм., делаем подушку толщ. равной ширине фундаментной ленты (300 или 400 мм.) из щебня фракций 20-40. По ней подготовку из бетона кл. В3,5 (чтобы не убежало цементное молоко из пояса) или ложим специальную мембрану. Заливаем плиту толщ. 200 мм. (по 200 мм. даем по сторонам: если ширина фундам. блока 300 мм, то плита будет шириной 300+2х200=700 мм) из бетона кл. В15, с армированием стержнями от D12 АIII (вдоль 3 стержня по ширине плиты, поперек можно D8 АIII с шагом 300-400 мм.). При этом ширину подготовки из щебня берем на 600-800 мм. больше ширины монолитной плиты. По плите фундаментые блоки с первязкой швов. Дальше все зависит от конструкции стены здания. На мой взгляд лучше вложиться в материал фундаментной плиты (благодаря ей уменьшить нагрузку на основание фундамента) и быть спокойным за фундаменты, коль нет геологии и не хотим считать фундаменты.

Если бетон не ниже кл. В10 (бетон на опоре не раздавится от веса вышерасположенных конструкций) и армирован хоть одной сеткой (для эксплутационных нагрузок)- ничего страшного не будет. Если камин массивный (из огнеупорного кирпича, а не заводское изделие) - под него должен быть обязательно свой фундамент! Нет света - нет растений. Пока ничего не делал бы для исправления, а вот понаблюдать стоит. Ну и стяжку по плите обязательно армированную (сетка из 5-ВрI, ячейкой 150х150 мм).