trianom

По моментам сопротивления сечений все верно: только вот практика показывает, что варить швеллеры полками (в трубу) сложнее (квалификация сварщика выше), нежели варить швеллеры в двутавр. Да и полки двутавра можно использовать для опирания настилов, а с трубой так не получится.

С учетом замечаний Propeller: 1) не хватает посредника между поверхностью чернового пола и руберойда с клеенкой - может пригодиться пенополистирол (лучше конечно ЭППС с пазом-гребнем). Правда не вписывается это решение в условие ТС с толщ. пирога пола (ограничивается 40 мм.), если вызвано только нагрузками на балки, то здесь проблем не вижу; 2) шаг балок и толщина доски черного пола подобраны грамотно (по серии с полами достаточно для пролета 600 мм доски толщ. 25 мм.) - если вибрации и будут, то совсем незначительные; 3) в армированную стяжку гидрофобную добавку плюс сверху плитка (или любое влагостойкое покрытие для наружного применения) - ИМХО, не самый плохой вариант для данной ситуации.

То, что точка росы окажется в утеплителе - не спорю самое правильное решение, правда для подвальных стен (в основном бетонных) в грунте при внешнем утеплении это не так критично, как для надземных ограждающих конструкций. Наверно поэтому частенько в проектных решениях встречается толщ. утеплителя от 50 до 100 мм. для стен в грунте. Прекрасно представляю: на том же сайте ROCKWOOL (ни в коем случае не сочтите за рекламу) имеются жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, пригодные для такого утепления. Да и ссылку в основном дал, чтобы ТС обратил внимание на: 1) возможность утепления внутри помещения существует; 2) ряд недостатков при этом способе утепления; 3) как грамотно выполнить внутреннее утепление в принципе, устроив воздушный зазор между пароизоляцией и навесным слоем отделки.

Скорее всего в подвале плохо обстоят дела с вентиляцией - влага, содержащаяся в воздухе, не выводится с ним (с воздухом) в достаточном количестве и является прекрасной средой размножения для плесени. К тому же эта влага может запросто конденсироваться на холодных поверхностях ограждающих конструкций, вызывая сырость на последних. Поэтому, я бы сначала обратил внимание на вопрос грамотной организации приточно-вытяжной вентиляции (думаю придется делать принудительную, вставив вытяжной вентилятор в вентканал (надеюсь этот канал предусмотрен в подвальном помещении)). Не помешает сделать грамотное утепление, чтобы перенести точку росы по-дальше от внутренней грани стен. По внешнему утеплению иформации на форуме предостаточно, как сделать правильно утепление внутри, см. здесь (ссылка устарела) После ликвидации причин, можно приступить и к борьбе с последствиями: ИМХО, самый дешевый и эффективный способ борьбы с грибком - паяльная лампа.

Если терраса планируется открытая - ИМХО, получается просто пол по грунту (скажем пол по лагам на кирпичных столбиках). Под барбекю достаточно отдельного бетонного фундамента (если брать кирпич, то его придется дополнительно защищать от влаги, брать марки по морозостойкости не ниже 75 (КРПв-1/100/1650/75 ДСТУ Б В.2.7-61-97))

Балконная плита может опираться на : -консольные балки (двутавровые обычно), которые одним концом заделываются в стену; -на стойки (или раму), которые в свою очередь опираются на фундаменты (или на ниже расположенные несущие конструкции, скажем той же веранды); -или же сама ж.б. плита заделывается утолщенной частью в кладку.

Все зависит от того, на сколько заходит плита на стену: если на 2/3 толщ. стены и больше, то армопояс можно и не делать. Еще стоит обратить внимание на проем для лестницы в плите, когда последння (лестница) примыкает к несущей стене (часть стены будет нагружена плитой, а часть только кладкой).

Думаю то что нужно. Я бы переход сделал: выполнить не сложно, а службу хорошую может послужить. На счет армирования - "навскидку" думаю будет достаточно, и хомутами из проволоки Вр-I через 300 мм. имеет смысл охватить. Рекомендации по устройству ленточных ростерков для свайных фундаментов жилых зданий: бетон не ниже кл. В12,5 или В15, рекомендуемая миним. высота ростверка - 300 мм., ширина - 400 мм., арматура при длине стержней до 3м. - d10 A-III, при бльших длинах - d12 A-III. По поперечному размеру ростверка - 150х200[250](h) мм. думаю будет вполне достаточно (еще и с запасом). А остальное можно и кирпичем по высоте доложить. С учетом изложенной технологии в первом посту: ПСБ-25 не закладывал бы, а увеличил толщину подушки из щебня (думаю 15 см. будет достаточно с песком для компенсации сил морозного пучения). Геотекстиль конечно не помешает (хотя не критично). В целом считаю все достаточно грамотно задумано и нормально выполнимо.

Ну ежели решили, что сейсмичность 7 баллов - тогда добро пожаловать в ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах Украіни (советую почитать в целом, обращая внимание на конструктивные мероприятия). Придется и вязать через арматурные выпуски с фундаментами, и сами подвальные стены конструктивно армировать и т.д. и т.п.

Столкнулся с аналогичной проблемой: для себя решил потолок подшить ГКЛ с минераловатным утеплителем (он же частично звукоизоляция), пол похоже буду устраивать по лагам - посему под лагами звукоизоляционную ленту, а пространство между лагами утеплителем (насыпной или тот же минераловатный). Правда учитывая возможность затопления попробую договориться с соседями (в первую очередь которые наверху), чтобы поучавствовать в устройстве их полов (деньги, работа), дабы грамотно выполнить гидроизоляцию и звукоизоляцию. В этом случае все будет зависеть от адекватности людей, живущих квартирой выше

www.aeroc.ua/index.php?page=961&lang=ua&cnt=Армування_стін_та_деформаційні_шви Да и остальные разделы сайта стоит изучить. Добавлю ко всему перечисленному на сайте: заложив армирование вы обезопасите здание от огрехов допущенных во время строительства (при устройстве фундаментов, кладке стен, монтаже перекрытия и покрытия) и использования материалов с характеристиками, отличными (в худшую сторону) от заявленых в документации.

Для массового строительства противосейсмические мероприятия принимаются для площадок стройтельства с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. В зависимости от категории грунтов расчетная сейсмичность площадки может "подскочить" до 7 баллов (см. вложение). Где-то у меня была табл. от одного научного центра, так по ней для связных грунтов (не пески) подпорная стенка из сборных ФБС (шириной 400 мм.) держала грунт высотой 1,8 - 2,1 м.

Дерево - прекрасный материал (особенно хорошо высушенное), к сожалению мало кому представляется такая возможность, которая выпала Вам - ИМХО, глупо будет не воспользоваться. Двухэтажный думаю запросто, только скорее всего он получится каркасным (скажем спаренные стойки 2х100х100, пространственная жесткость за счет внутренних стен и т.п.). По поводу ограждающих конструкций - думаю без утепления не обойтись (к примеру устроить вентилируемый фасад). ИМХО, имеет смысл обратиться к специалисту (или потратить пару месяцев, вникнув в нюансы строительных конструкций) - такие знания думаю помогут Вам сэкономить на материалах при сохранении надежности и долговечности конструкции здания. Да и здание "прочувствовать" в целом не помешало бы, чтобы расчитать силенки для этого забега (в т.ч. и финансовые)

Я бы не трогал это "чудо" строительной мысли - от двух венцов нагрузка на фундамент изменится незначительно. К тому же есть предложение решать проблемы по мере их поступления Пристройку, ИМХО, связывать жестко с домом не стоит - сделать независимой, грамотно устроив при этом деформационные швы.

Если разговор идет о срубе, то смысла устраивать фундамент с заглублением на 1.5 м. по-моему нет: конструкция дома из бревен сама по себе достаточно эффективно противостоит незначительным деформациям основания, а учитывая малый вес надземной части здания и большой вероятности залегания в основании пучинистых грунтов (фундамент будет недостаточно нагружен и силы морозного пучения могут его запросто поднять/опустить или вообще разорвать фундаментную ленту), советую обратить внимание на малозаглубленные фундаменты (жесткая фундаментная рама с глубиной заложения скажем в 300 мм.).

По ж.б. покрытию с использованием профнастила - ИМХО, имеет смысл использовать для покрытия с опиранием на внешние стены дома (без уменьшения пролета за счет опирания на внутренние стены). Если есть несущие внутренние стены, то экономичнее скорее всего будет вариант по деревянным балкам.

В качестве примера на фото: (ссылка устарела) Ничего супер сложного там нет: в каждую нижнюю гофру профнастила устанавливают вертикально сетку (на фото видно: сетка типа лесенки - сверху и снизу продольные стержни, которые связываются поперечными), и это дело заливают бетоном (можно использовать легкий бетон). То что не сделали армопояса под перекрытиями - здоровья Вашему дому конечно же не прибавит: если фундаменты и основание не подведут, думаю ничего непоправимого не случится.

Уже здесь советовали - берите два №16. Швеллеры должны стенками стоять вертикально (обычно стенками друг к другу - в сечени двутавр получается), тогда полностью будет использоваться их несущая способность (на рисунке правильно, как собираетесь буквой "П" - не верно)

Известняк М25 - материал с невысокой прочностью при сжатии, поэтому под покрытием (как и под перекрытием по всему периметру здания) армопояс однозначно (минимум армошов толщ. 30 мм. из цем.-песчаного р-ра М100 с 3-мя стержнями d8 А-III). Для двухэтажного здания со стенами из известняка М25 покрытие тоже имеет смысл максимально облегчить (по деревянным балкам, по стальным холдногнутым балкам, монолитное по профнастилу (склоняюсь как к наиболее подходящему для эксплуатируемой кровли)).

Можно не связывать: пространственная жесткость этажа достаточная, да и вес бетона и верхних этажей на руку. Если грунты, в котором будут находится стены подвала не пески (для песка, поскольку он относится к несвязным грунтам (не держит откос), вполне возможно понадобится армирование). Если его прочность аналогична прочности крупного наполнителя бетона (т.е. прочности щебня), то можно (гранитный бут думаю сгодится); в противном случае имеет смысл использовать такой наполнитель в менее ответственных конструкциях (хоз. постройки, уплотнения оснований, подсыпки под полы на грунте).

Еще можно подварить второй уголок, чтобы получилась Z- образный профиль и его "притопить" в стене (одной полкой будет в кладке).

Наоборот встречал, что надземные стены могут выступат не больше чем на 15 см.; а тут тогда нужно стараться, чтобы фундаментная лента получалась максимально приближенной к центрально-нагруженной (чем дальше приложена нагрузка от центра фундамента, тем больший действующий момент получаем). По плитам, если плиты предназначены для опирания по двум сторонам, то использовать их для опирания по трем стенам не стоит, для этого случая есть свои плиты (эти плиты отличаются по конструкции). Ширину продольного участка между плитами можно принимать различной, и этот у часток будет называться монолитным. Если говорим про шов между плитами - его велична должна быть 20 мм. Минимальная глубина опирания плит - 100 мм, оптимальная 120 мм.

Сложно советовать, не видя картинки в целом. Для "тяжелого" случая с уголком: если плиты сборные и опираются на эту стену, то можно попробовать использовать продольные стыки между плитами, загнав туда (вдоль шва панелей) уголки (сверху и/или снизу). А потом варится к этим уголкам. Если сборные плиты опираются на другие стены (продольный торец плиты примыкает к стене с нужным уголком), тогда можно пустить уголки по верхней и нижней кромкам боковой грани плиты вдоль стены, связать их между собой (например болтами через плиту), а потом к ним крепить "проблемный" уголок (лучше поменять на швеллер) или тяжами или сваркой.

Я бы выделил еще один важный аспект, который в принципе не зависит от того, на каком материале Вы остановите свой выбор. Это вопрос качества продаваемых строительных материалов и изделий. В нашей стране в эпоху "дикого" капитализма основной риск, который носит системный характер, - это несоответствие заявленных производителем характеристик в технической документации действительным (ибо у нас имеется условный "контроль" и не менее условная "ответсвенность" производителя перед законом). Поэтому в последнее время (особенно во время кризиса, когда многие производители всеми силами стараются поднять упавшие доходы, в т.ч. сокращая себестоимость своей продукции, нарушая технологию производства (постоянно или эпизодически)) полагаю будет уместным вариант перестраховываться, закладывая большие запасы по прочности для покупных строительных изделий (к примеру увеличивать класс по прочности, марку по водонепроницаемости или морозостойкости, нежели заложена в проекте - т.к. скупой платит дважды, а тупой трижды) или придирчиво мониторить рынок строительных материалов в т.ч. обращаясь к услугам специалистов. Или же, что еще лучше (ИМХО), стараться использовать при строительстве технологии, позволяющие максимально использовать исходные строительные материалы (тот же цемент, песок, щебень; кстати говоря при приобретении которых наверняка столкнетесь с рядом существенных нюансов) с контролем всех технологических процессов на площадке. При этом появляется возможность сэкономить денег без потери в качестве выполняемых работ. А по поводу использования ячеистых бетонов, так они себя прекрасно зарекомендовали в строительстве еще со времен Союза.

Источник: www.mensh.ru