Tarasiy

Демонтую панельний стальний радіатор С11 з боковим підключенням, на його місце буду ставити С22 трохи більший (тепла суттєво не вистачало, хоч приміщення утеплили). Демонтований радіатор через рік-два планую підключити в іншому місці. На цей час, як краще законсервувати демонтований панельний радіатор, щоб мінімузувати внутрішню корозію: 1) просто відкрутити усі заглушки і витрусити усі залишки води (наскільки це вдасться)? 2) заповнити демонтований радіатор водою і закрутити заглушки, далі зберігати в опалювальному приміщенні?

Ця земля в оренді з правом будівництва. Договір оренди, який вказаний у будпаспорті зараз закінчується. Якщо просто, без поділу ділянки, продовжити оренду в тих самих межах, то теж треба вносити зміни в будпаспорт?

В мене адреса без змін, але після 2014 року (коли отримано буд паспорт і подано декларацію на початок робіт, проте будова не почалась) червона лінія минулого року змістилася на 1,0-1,5м на нашу ділянку. Якщо я подам документи на поділ ділянки (там треба відрізати від ділянки десь 40-50 м кв, які опинилися в червоній лінії), то чи після поділу я зможу закласти фундамент і вести будівництво за попереднім буд паспортом?

Буд паспорт виданий у 2014 році, njls ; зареєстровано декларацію про початок робіт, проте виконано лише підготовчі деякі роботи. Якщо почати зараз заливати фундамент і наступного року будуватися (особняк 110 кв м)– проблем із вводом в експлуатацію через такий часовий розрив не буде? Буд паспорт, зареєстрована декларація про початок робіт з 2014 роки дійсні і не мають терміну давності?

пост 149 як це повязати з постом 158?

. shneider_vova - підтримую Ваше питання! я теж шукаю відповід на подібне питання - я би думав зробити під здачу перший поверх, а другий-мансардний поверх залишити як високе і просторе горище, а не як житлові кімнати (як в мене в екскізі = в буд паспорті). Хто може підказати - чи можна в такій ситуації просто здати будинок в експлуатацію як перший поверх і горище, чи 1+2 поверх (якщо не будуть придиратися до відсутності сходів та незавершеності робіт на другому поверсі)?

Усім доброго дня! Яке відхилення від площі /розмірів, вказаних у будівельному паспорті, все ще дозволяє ввести особняк біля 120 м кв в екплуатацію без проблем і штрафів?

Так же ж балки на фото 1 (вони виступають догори і їх видно на фото) - вони ж залізобетонні

От-от, Максиме, в мене щось подібне - може Ви щось мені підкажете, от моя ситуація: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=225941

я хотів був прикріпити фото для наочності, але суть Ви зрозуміли: в мене 2 створки по 50 см, другу створку відриваємо лише, коли переміщуємо меблі. Тестуйте двері в діапазоні біля 70 см (для звичайного проходу 99% вистачає), і подивіться з якого боку ставити петлі, щоб було зручніше

Якщо стіна не несуча, то сит дещо легша, погоджуюся з NevelTaras... Проте стержні, кутники можуть ще більше поруйнувати тих 6 см цегли... тут треба акуратно і кутник не менше 50 мм полка... і зварити їх докупи під перемичкою 4-5ма смугами... це так, мінімум на попередню оцінку... "металеві смужки" не виглядає надійно. Нам довелось раз давати 2 швелера 10 або 14 см замість перемички над дверима. Так, що залиште хоч 10-11 см, якщо стіна не несуча... І ще раз подумайте - чи воно вам дійсно треба то зрізати? Гляньте, в мене 2 створчаті міжкімнатні двері, 99.99% користуємося однією створкою, то є 50 см чистий прохід і всім вистачає. У Вас буде біля 75 см!))))) Так що подумайте) Успіхів!

Ок, є навіть спеціальні лінійки ГБ суто для утеплення.

Це типове виконання стиків. Я так розумію - це зона ПРИМИКАННЯ, а це зовсім не є вся стіна (двошарова з пінопластом всередині). Тому не порівнюйте ці дві речі, співставлення не зовсім коректне. На кутах будинку, як правило, йдйть суцільні лсити пінопласту, тому вони перекриють щілини, про які каже ТС. Якщо ТС дуже хоче щось покращити (це не є УСЯ стіна, тому результат ваших дій принесе доволі обмежений ефект!!!), то краще не знищуючи цей демпферний пінопласт - забийте ці щілини розчином чи клеєм фасадним. ПС: Піна сильно повилазить, зсередини ви не побачите, скільки піни вилізе назовні, потім ззовні фасадчики просто можуть її побломувати і повиломувати, результат отримаєте не такий як хочете.

6 см НЕнормально. Перемичка має заходити приблизно 15 см - я так орієнтуюсь. Ну хоча би 12 см. Добавлено через 3 минуты а що - 81 см мало для дверного пройому? Простіше перекинути дверні петлі, розвернути двері - щоб було зручніше ходити після устновки шафи і знати, що на голову нічого не впаде))) а?)

Мав подібну ситуацію. Для покращення адгезії повністю знімав стару смолу до цегли. Спочатку пробував щітками, найкраще вийшло - шліфувальним (шириною біля 10 мм) кругом на малу болгарку на невисоких оборотах - просто знімав стару смолу до основи. Якщо посмолені ділянки великі - то певно є і якась хімія, промазавши якою отримаємо добре щеплення. Чи плануєте утепляти цоколь?

Планую утеплити пінопластом перекриття під дахом у приватному одноповерховому будинку збудованому у 60х роках: у плані стяжка по пінопласту, проармована металевою зварною сіткою і фіброволокном. Перекриття показане на фото 1: основна товщина біля 8 см, але кожні 90 см є балка, яка виступає догори. Інша, й більш проблемна для мене ситуація є в тому, що віконні прийоми під цим перекриттям (шириною 1,4м, червоним підписано на фото) не мають бетонних перемичок, навіть металевих кутників не видно, хоча форма вікон прямокутна, цегла просто якимось чином заклинена (цегла покладена на ребро). Видно у 1960-х так будували. Я не професіонал у будівництві, але з того що я побачив, особливо стосовно тих балок перекриття , які ОПИРАЮТЬСЯ на ці «цегляні» віконні "перемички", викликає мене ряд запитань? Одна з таких балок є на фото 1, якраз над віконним пройомом, на неї попала літера «к» зі слова «вікно», її закінчення над віконними пройомом обведено червоним. Так як горище використовуємо як підсобне приміщення, з часом може і будемо робити мансарду в дальшій перспективі – чи не розваляться/проваляться з часом цегляні «перемички» над віконними пройомами… ? Тому я б хотів накрити пінопласт стяжкою так, щоб принаймні частково перерозподілити навантаження: і самої ваги стяжки, і майбутнє корисне навантаження – хоча би частково на стіни до і після вікон. Оскільки пінопласт кластиму в декілька шарів, думав ось так влаштувати стяжку в районі віконних пройомів (фото 2), тобто залити її одночасно з міні-балками, які йдуть уже паралельно вікну. Для цього передбачити канавки (проміжки у верхньому ряді пінопласту шириною 5-6 см) паралельно стіні, в якій є віконні пройоми і закласти туди арматуру "вісімку". І так зробити з кроком кожні 55 см або навіть 40 см, і залити одночасно зі стяжкою – зробити такий моноліт. Тоді сама стяжка буде передавати навантаження на ці міні-балки, і далі навантаження принаймні частково буде розподілятися, зменшуватися із середини віконного пройому а переноситися на стіни до і після віконного пройому. Припускаю що це краще, ніж заливати суцільну стяжку-плиту 80мм, і тим самим ще збільшувати загальне навантаження. Тим більше мені важливий розподіл навантаження вздовж вікон, тобто посилення стяжки саме в цьому напрямку, бо перпендикулярно вікнам уже працюють оці виступаючі балки в існуючому перекритті. Наскільки запропонована схема буде працювати і Ваші поради в цій ситуації?

дуже дощове літо. На ЧТ уже сильні дощі на Заході. Тепер, принаймні, є відомі варіанти як захищати дно котловану від розмокання.

ІМХО: 1) вже таких сильних затяжних дощів не передбачається, зараз погода, трохи таки підсохне. 2) навіть якщо зверху є шар грунту, то при таких сильних зливах, значна частина вологи доходить і до цих шарів, тобто вони і без котловану таки трохи замокають. ! Врешті, інколи і піднімаються грунтові води. 3) основні проблеми фундаментів виникають взимку, якщо фундамент має витримати зими, то і намокання цих шарів на дні котловану теж повинен витримувати. 4) Коли будують 3+ поверхи, то в котловані працюють явно не день-два. Будують же ж? Який обсяг робіт треба Вам виконати в котловані і скільки часу це займе? Стінки цоколя плануєте якої товщини і з якого матеріалу (моноліт/ФСБ)? Повторюсь, це суто ІМХО не архітектора. ПС в даних геологїі несучу здатність грунту дають в сухому/вологому стані, наприклад в мене 19/12. Тобто це буває. Навіть вказано, що такий то от шар розмокає у воді.

Я не професіонал, але зверну вашу увагу на 2 речі. 1)газобетон крихкий, його слабина - тріщини, тому має бути належне армування фунадменту, особливо у верхній і нижній частині, замкнуте по периметру, з правильною перевязкою арматури в кутах (в неті є багато схем як армувати кути) 2) у випадку сходинок - висота кодної сходинки не більше 50 см і довжина кожної сходинки = вдвічі більша за висоту. Тобто, якщо Ви не плануєте там робити підвал, бетону на сходинки трохи піде.

Итак, сваи. для заложения в расчет, какой в какой слой взять за основу для свай для домика ИГЕ-4/5 или ИГЕ-6? Тут мнения конструкторов на предварительных консультациях разошлись 50на50. Есть ли критерий как правильно ответить на такой вопрос? Разница в цене будет существенная (2м разница в длине свай) какой диаметр свай предпочтительней закладывать в расчет и потом бурить: 250/300 мм или 400 мм?

предварительные консультации. Результат 1. 4 из 6 конструктуров рекомендуют зацепиться сваями за мергель (хотя бы ИГЕ-4) утверждая, что даже хороший диск жесткости не гарантирует от сползания по склону. 2 из 6 предполагают: почти вершина холма, потоков воды не должно быть, несущая сила супеска достаточна, рассматривайте ленту.

какой УГВ на участке? или УГВ не играет здесь ключевой роли? будь-то 3м или более 7м (как у меня) 1) фундаментная плита может быть предпочтительнее чем лента с пяткой для снижения риска сползания по склону? (формирую варианты для дальнейшего рассмотрения) 2)для конструктора - какой материал стен и перекрытия закладывать ? газоблок + пустотелая плита / газоблок + деревяное перекрытие (хороший армопояс не пустит развития трещин?) ? или же в моем случае только каркасник (большая защита от трещин, но мне не нравится пожароопасность)? 3) правильно ли я понимаю, многое зависит от влажности/ увлажнения грунтов, то есть предпосылок?! Рассчитать и моделировать можно детально, но как дать реальные предпосылки?

Є ділянка в оренді (для обслуговування будинку, який є на ділянці поруч). На орендованій ділянці, якою уже біля 10 років користуємося, отримано дозвіл на будівництво, подано декларацію про початок робіт. Зведено мале легке тимчасове підсобне приміщення. Через складні геологічні умови, саме будівництво по факту ще не почато. Документи передбачають "переважне право" за нами для продовження оренди на ділянку Тим не менше, у розмовах з чиновниками не раз згадується фраз чи "ділянка вільна чи обтяжена", в сенсі, що при «обтяженій» ділянці ми маємо більші шанси, що її від нас не заберуть, якщо хтось на неї "кине око". Як нам краще захистити своє право за ділянкою? Отримані довільні документи ще не є фактом обтяження ділянки? Чи закладений фундамент буде обтяженням ділянки? Чи є якийсь простіший спосіб "обтяжити" ділянку нашою власністю? на що можна зареєструвати наше право власності на ділянці?

Большое спасибо за Ваши ответы. У меня настроение прямо поднялось. Спасибо! Заказать 3 проекта с расчетом, конечно недешево. Давайте определим основные варианты перед походом к конструкторам 1) сваи, углубление на 1-0,5м в ИГЕ4 со ступенчатым малозаглубленным ростверком (УГВ очень низко) 2) в заключении геологии указано "можно ленточный фундамент если нет утечки из водопровода, канализации, мероприятия по отводу води (как я понимаю, по окончании работ?? делать уклон земли от фундамента?) если будет «усиление» склона, и т.д. Слишком много "если"? Как мне понять: нежелательно, крайне нежелательно или лента- реальный/целесообразный вариант? То есть лента (если стена из газоблока) в моем случае - рассматривать как вариант? тогда лента с несколькими ступенями или строго подошва на одном уровне? Получаем вариант 2а и 2б (суть +какое реальное исполнение) 2а) рыть траншею (если можно делать ступени, а то траншею на 3 м глубиной не получиться наверное) 2б) рыть котлован, один уровень подошвы, широкая пятка по расчету, частично углублённый первый этаж (все же будет дешевле, чем 1й этаж+ цокольный этаж отдельно, и вес меньший) или же большая подпорная стенка сзади (много земли вивезти, уменьшить давление на склон)? И главное - что мне нужно конкретно сделать согласно заключению геологии при ленточном фундамента 1. Максимальна герметичность и надежность водопровода (можно сделать два узла учета, если различие показаний = значит утечка), 2 надежная канализация (можно дать в футляре, положить в сторону от дома где меньший склон), 3 не допустить рискованного замачивания грунтов? Как понимать? 4 Усиление склона? Правильное планирование поверхности склона? Это как сделать? Сейчас на склоне 20% длиной 15 метров от фундамента деревья растут строго вертикально. (только потом идет обрив 45-50% (около 30 градусов) 10 метров, на нем растёт трава, дерево также растёт вертикально, под углом растет только несколько деревьев метров за 50 от пятна фундамента, где начинается очередной уже реально крутой склон к железной дороге). То есть из вариантов 1 сваи / 2а лента (роем траншею, несколько ступенек соотношением 1:2) / 2б лента (котлован, один уровень подошвы) все ли варианты стоят дальнейшего рассмотрения? Правильно лия обозначил варианты? Лента в принципе целесообразный вариант? и что конкретно (обьясните на доступном, общечеловеческом языке) мне надо сделать в случае ленты согласно рекомендаций геологии ?

да, основная наша предпосилка Добавлено через 5 минут перепад 1,9м, тогда я доберусь до ИГЕ-2 и даже ИГЕ-3, не хочу (не рискую) пускать дождевую воду в слои супеска и песка под уклоном, верно? Сам слой грунта около 1 метра. Ростверк делать ступеньками? И подошва всех свай должна следовать одной отметке (95,5 м по реперу, например) или, что значительно, проще - зайти в ИГЕ-4 на 1 метр?