Tarasiy

можно или необходимо? А - в верхней точке фундамента до ИГЕ4 2,6м Б - в нижней точке фундамента до ИГЕ4 4,3м предположим, заходим сваями в ИГЕ-4 на 1м или полметра, нужно ли тогда в верхней линии фундамента бурить "лишний" метр для каждой сваи?

1) о каких цифрах идет речь (приблизительно, порядок цифр)? 0,5м 1,0м зайти в ИГЕ-4? 2) основание свай должно быть обязательно на одном уровне к горизонту? Или каждая свая зашла на нужную расчетную длину в ИГЕ4 и хорошо? 3) что предпочтительней по затратах: делать подвал /цокольный этаж и тогда длина свай укорачивается на его высоту или же, если в нем нет большой необходимости = делать более длинные и более прочные сваи (так как их длина возростает)?

То есть: пройти 5м сваями насквозь ненадежный слой ИГЕ-3 "песок пилуватий" и забуриться в слой ИГЕ-4 "глина мергеля" даже для легкого дома из газобетона на 2 этажа явно недостаточно? хорошее заглубление = сколько, очень примерно? P.S. Нашел исполнителей буронабивных свай только без обсадных труб. Возможен ли такой вариант?

Озвучьте, пожалуйста, о каких сумах (приблизительно диапазон) идет речь за такой 1-й этаж? Будет ли это дешевле чем отдельно делать цокольный этаж + первый этаж? PS в старом доме рядом (он ниже по склону) несколько лет назад сделана пристройка с полуподвалом, просто давали рубероид под стяжку пола, пенопласт на стену и в полуподвале там довольно тепло и полностью сухо (если я правильно понимаю, помагает вершина склона и факт, что УГВ очень низко).

значит, можно спокойно класть пенопласт прямо на рубероид и старую смолу? (приходится местами удалят наплыв смолы, всякие горбики, иногда подгонять пенопласт чтоб плотно сел на пол - делать все такое еще с пленкой просто не удобно).

Перепродать участок, к сожалению, не можем. И размещение очень удобное, обществ. траспорт, школа, робота близко, а с геологией засада... И, поскольку участок "скраю" - воруют все, что плохо лежит... УГВ низко. В цоколе должно быть сухо (если отвести верховодку). Можно ли часть первого этажа (где санузел, коридор, ступеньки на второй - спальный этаж) сделать с углублением вместо цокольного этажа? кухня тогда получиться как полуподвал, окно в сторону склона а гостинная (также окна в сторону склона) и вход в дом получаются полностью приличные! Робочий вариант? Получаем 2 этажа вместо трех, с соответствующим уменьшением веса и стоимости. PS. Можно также перейти на газоблок вместо кирпича, даже возможно деревянное перекрытие для облечения дома. Ваше мнение?

Не спорю, на чем базируется такая оценка? Мне важно понимать откуда цифра, чтоб я знал браться за ли за такую стройку вообще? Может, отказаться от цокольного этажа? PS Для таких двух расчетов-сравнений закладывать подвал ли? Каких размеров? он как бы автоматически выходит под 25%-30% дома через перепад по склону.

shneider_vova Полностью согласен. Ни о каких "бабках" речь не идет. Я процитировал мнение уважаемого эксперта ("врача"). Большой Котяра К конструктору с разрезами ходил (к трем). Одного процитировал. другой: "сваи и надземный ростверк", третий: «сваи и подземный ростверк с углублением на 90-100см» и никак иначе. Я в шоке. В каждом случае предполагается разработка схемы армирования, расчет з Х000 грн ТОЛЬКО по предложенному ОДНОМУ варианту, который априорно был рекомендован каждым из них как самый лучший. Надо ли мне платить 1Х000 чтоб просто сопоставить варианты? То есть хочу уяснить как двигаться дальше и как с конструкторами разговаривать об моем фундаменте. Неужто почти на вершине холма невозможен надземный ростверк с подсыпкой щебня и песка? УГВ ведь очень глубоко. (спрашиваю, чтоб сопоставить варианты, к кому далее идти)

И все это для малоэтажного дома? Один из специалистов (много лет опыта, корочки, повышения квалификации) при личной встрече выразил мнение: если нет подземных течений воды с ИГЕ-3 ничего не случиться, вымывание не будет. К вершине холма 15 метров, много воды, мол, не наберется. И как мне это понимать? естественно, не прошу окончательное решение, а просто хочу понять для себя и перевести язык конструкторов для личного понимания.

Добавляю схему и резюме геологии Добавлено через 21 минуту 1 - План добавил. 2 - Даже если копать котлован и делать подвал (в проект подвал не указан; делать ли подвал под частью дома? под всем домом?), то до ИГЭ 3 дойдем только в одном - наивысшем угле (где СВ-4) по другим стенам и углам до ИГЭ3 остается 1-2м а то и 3 метра, так как ОГРОМНИЙ перепад меж углами дома (почти 2 метра)

Уважаемы формучане! Вопрос о фундаменте для дома 8х9,5м (1-й этаж + мансарда) из кирпича/газоблока. На фото разрез 3-3, по котором третий слой - слой песка - имеет наибольший уклон. Пятно застройки находиться вблизи вершины склона (около 15м). После планируемого фундамента идет плавный склон 20% (~11 градусов) порядка 10-11 метров, потом крутой склон 45-50% (до 30 градусов) на 8-10 метров. Между противоположными углами планируемого дома по диагонали - 1,9 м перепад (практические по 1 метру перепад по каждой стороне дома). Перед тем как дать конструктору геологию для расчета фундамента, хочу для себя уяснить какой фундамент будет экономически целесообразным? Нужны ли дорогие сваи сквозь слой песка? Делать ли котлован или просто рыть траншею?

Удельный вес - только один из показателей Например Rockwool предлагает двуслойную вату = внутренний слой - к дому - более мягкий, внешний слой - более жесткий.

Доброго времени суток! Утепляю пол холодного чердака пенопластом (старое ж/б перекрытие, на котором много лет назад уложен рубероид с промазыванием смолой) Насколько мне известно, что растворители смол разъедают пенопласт... Вопрос: Можно ли класть пенопласт прямо на рубероид и засохшую смолу? не будет ли рубероид и смола разъедать пенопласт?

Все верно. Минус ОСБ в горючести. Пожелание плита убираем. Если просто хорошую тонкую 35-40 мм стяжку, тогда какие рекомендации? Метал. сетка для армирования или только фибра? увеличение пропорции цемента марки 400 (1:2,5 вместо 1:3 или 1:4) улучшит показатели стяжки?

Уважаемый Мастерок! Где же Вы увидели запрет? Я ведь только попросил. Прочитал Вашу тему - просто отлично! Из Вашего опыта - какие изменения предлагаете? Где оптимальный путь? Фибру, я так понял, стоит добавить?

Утепляю пол старого ж/б чердачного перекрытия. Чердак нежилой, не утеплен, по чердаку ходим несколько раз в неделю, на чердаке большой перепад температур (в солнечную погоду летом под метал. крышей температура до +45С и больше, зимой когда нет солнца -20 и даже меньше). Укладываю пенопласт и поверх планирую цементно-песчаную стяжку из сеткой диаметром 4 мм для армирования стяжки. Само чердачное монолитное ж/б перекрытия старое (как и дом), трещин нет, но и нагружать толстой стяжкой не рискую. Потому стяжку по пенопласту планирую тонкую 35 мм., с собственным весом порядка до 70-100 кг/м кв. (увеличение веса стяжки, пожалуйста, не предлагать) Главный вопрос 1) можно ли не увеличивая собственный вес стяжки как то увеличить ее способность распределять точечную нагрузку на большее расстояние (в старом ж/б перекрытие бетонные балки идут через метр, хотелось бы чтоб стяжка могла работать как плита в пролете хотя бы 1 метра, то есть эффективно распределять нагрузку в пределах 1 метра) 2) метал. сетку для армирования использовать c ячейкой 50 на 50 мм или же 100 на 100 мм? 3) какую пропорцию цемент-песок лучше использовать? 1 к 2,2 по объему достаточно? 4) Есть ли смысл дать арматуру 8 мм? использовать дорожную базальтовую сетку? Буду благодарен за Ваши рекомендации по стяжке.

Так, ви розумієте хід моїх думок. Уже є велика відмостка із крупним армопоясом в землі, що охоплює цоколь будинку як замкнуте зовнішнє кільце. Це буде містком холоду і промерзання низу цоколя таки не уникнути. Отвори 2-3мм з кроком сіткою 50на50мм по низу екструдера (нижні 20-30см в зоні потенційного промерзання) допоможуть частково зменшити насичення цегли воголою і руйнування від замерзання?

Якщо задля збереження цегли цоколя, забезпечити якось відвід вологи, мінімальну паропроникність: 1) не буду обліцовувати каменем/плиткою 2) в екструдері нароблю 2-3-4мм отвори з кроком 50 на 50мм чи 100на100мм. (такою сіткою). Враховуючи наявність відмостки, це сильно не погіршить теплоізоляцію цоколю, але наскільки поможе виводу вологості з цегли цоколя? Який діаметр отворів насверлити? як густо?

Утепляем свой частный дом постройки 1960-х. Осталось утеплить цоколь (от уровня отмостки и до 40-60см, на одной стороне до 100 см по высоте). Цоколь выложен из кирпича. Каким пенопластом лучше утеплить такой кирпичный цоколь? С одной стороны, чтоб хоть как то немного выводилась влага из кирпича в цоколе (выше ведь горизонтальная гидроизоляция на уровне пола) думал брать ПСБ -35 то есть белый пенопласт. С другой стороны к влаге значительно более устойчив экструдированый пенопласт, но его паропроницаемость значительно хуже чем обычного белого пенопласта Что посоветуете из своего опыта? (толщина утеплителя на цоколе будет 5 см чтобы получить западающий цоколь).

неужто все так печально? Сервисант по телефону убеждал меня, что котел стартует с большей мощности???, отсюда и начальний прижок температури в первую минуту. Если ставить крутилку на 2,5-3,0 деления, котел проходит начальний прижок температури и работает дальше. Я в сомнениях, что делать? Зачем тогда деление 1? 1 с половиной? На таких делениях котел фиксирует начальний рост темп (а ведь СО вес еще холодная! и отключается сразу. Через пару минут опять... такой же фальш-старт...

Котел новый, витоденс 100, фильтр чистил, треска нету. Итак имеем рост темп на котле с 26 до 42 градуса за первые 30 сек со старта горелки (при старте горелки звук умеренный, но явно слышен) – далее! – звук поутихает!!! – темп. падает с 42 до 28-29 и далее планомерно в течении получаса растет до отключения котла. Проблема случается если поставить отопление на единицу (правая рукоятка) и при стартовом росте температуры - котел сразу же отключается. Возможно котел стартует с большой мощности (судя по звуку) а потом ее снижает? Какой алгоритм у конденсатника Висмана-100? Хотя на дисплее в первую минуту нету индикации большой мощности горелки. (5 полос нету) Как ограничить макс мощность: после всех операций согласно инструкции – как выйти из режима SERV? А то котел тупо продолжает 20 мин работать и греть отопление даже если крутилку отопления поставить на ноль. Только потом через 20 мин отключается и НЕ запоминает настройку. Как выйти из режима SERV после настройки ограничения макс мощности (горелка в это время продолжает работать, инструкция гласит: после настройки ограничения макс мощности вывести котел из эксплуатации. КАК «вывести котел из эксплуатации»? крутилка на ноль все равно не останавливает горелку и режим SERV продолжает работать

Всем доброго дня! Котел Витоденс 100 WB1C После включения горелки буквально за 30 сек температура на дисплее (котловая вода) поднимается с начальных 25-26 градусов до 41-42 градуса, затем также быстро снижется и только потом!! - то есть через 1-2 мин. после старта горелки – начинает нормально потихонечку возростать в меру прогревание СО. Котел работает, никаких ошибок не выдает. Нормально ли это? 1) все время c самого начала старта высвечиваться на дисплее только 1 полоса из 6 (то есть горелка работает на низкой мощности, что есть нормально, на улите еще тепло +7С. 2) в первые 30 секунд от старта горелки шум работы котла значительно выше, через минуту снижается. Заметил такое потому что при низкой выставленной температуре (немного больше единички) котел во время старта в эти первые 30 сек быстро доходит до 40 градусов и ГОРЕЛКА ВИКЛЮЧАЕТСЯ, через минуту опять. И опять… То есть термостат отключает горелку не потому что вся система прогрелась до 39-40 градусов а вследствие этих первых 30 секунд быстрого разгона температуры. Нормальна ли такая ситуация и что делать?

И БТИ и газовщики отказываются оформить как котельню отдельностоящие здание за 1,5 м от дома. Говорят что на отдельное хоз. здание поетажний план не делают и газ котел не разрешают. Только котельня пристроенная к дому. Кто сталкивался с таким? Как оформить тогда отдельностоящую от дома котельню?

В БТИ утверждают, что отдельностоящие здания они оформляют как сарай либо как летняя кухня. В летней кухне ставить котел нельзя. Как же тогда в БТИ следует оформить отдельностоящее здание как топочною (в ней 2 секции-комнаты) – чтоб установить там газ котел + газ плиту?

разрешается ли установка газовой плиты в топочной (будет отдельная топочная вблизи дома)?