Tarasiy

Можно ли и как переоформить отдельностоящий от дома за 2 метра кирпичный сарай (де-факто как летняя кухня: высота 2,3м, ж/б перекрытие, стенка 25 см в один кирпич, есть несколько небольших комнат – можно ли наибольшую с таких комнаток–секций кубатурой 22 м куб. оформить как котельню – чтобы поставить там газовый котел? + газовую плиту? Сейчас помещение числится как просто сарай, отдельного поэтажного плана на него нет. БТИ утверждает, что по их документах постройка может иметь названия: дом, сарай, летняя кухня (в летней кухне котел ставить сейчас нельзя). А как тогда с отдельностоящей котельней?

то есть именно в месте прохода через стену от окна 50 см??? а если у меня глубокий внешний откос (25см) + труба длинная (30 см от стены)+ дам колено в сторону от окна, окно глухое - ничто не поможет если сама труба в стене проходит 20см от окна? конец труби будет то 60-70 см от стекла окна???

ну 1 метр - очень хорошо. а у меня вот 0,2м получается. Как быть?

Для импортного турбокотла навесного - какое мин расстояние допускают газовщики от окна? можна ли котел разместить вблизи оконного откоса (тогда расстояние труба-окно (у меня окно глухое) будет 15-20 см?

Я имел ввиду обмерзание верхушки дымохода в сильный мороз. Котел меньшей мощности греет более постоянно. Может и намерзать тогда меньше будет на верху дымохода, верно? С другой стороны мощность котла лимитирует узкий дымоход. Если от котла идет труба 110 мм. (берем котел 12,5 квт) – можно ли для гизльз дымохода разогнуть овалом 110 трубу? Гильза-овал (95/100 на 140мм) из 110 трубы будет достаточна для моего случая? Или надо гнуть на овал именно только 120 трубу (тогда как-то придется делать переход из 110 на 120 трубу…) Так на Ваше мнение: гнуть на овал для гильз трубу 110 или 120 мм?

нет, конечно, же нет! Приходит проектант и спрашивает про наши пожелания и сравниваем с нормами. хочу для себя уяснить - как лучше перекомпонировать веранду , если остается только такой вариант 3а либо 3б (веранда) Батареи чугун, сейчас батареи менять не будем (сделан недавно ремонт в комнатах и т.д.). Стоит очень старый советский котел. У мене 2 пути А) либо менять на новый напольник Б) либо ставить много фильтров и импортный настенник = новый проект = вопрос где его лучше поставить. Вообще Ваше мнение профессиональное: (а) будет ли экономия и нормальная работа настенника на чугунных батареях (сравнительно с ДАНКО/ТЕРМОБАР напольным (б)? На какой котел лучше проводить замену старого советского котла в моем случае чугунных радиаторов?

Где разместить газовый котел: есть 4 варианта: 1) чердак. Правда неотапливаемый. Тогда Надо сделать на неотапливаем чердаке небольшую мансарду –котельню с вентиляцией. По нормам площади 8-10 м.кв в будет достатчно? ВОПРОС по варианту 1: Нужно ли предварительно обращаться в БТИ за документами на мини-«мансарду»-котельню???? 2) В полуподвале. Однако там высота 2м, но объем помещения 18 м куб. Вопрос: можно ли трубу турбо котла вывести из полуподвала на высоте 0,5 метра от земли? 3) На веранде. В БТИ документах она числится как тамбур (8 м кВ). Но там есть ньюанс: широкие окна на 70% длин стен. Ту есть вариант 3а и3б. Вариант 3а) От окна веранды (тумбура) до угла внешней (от дома) стороны 46 см кирпичной стены. Выход трубы получается за 23 см от окна веранды (хотя это окна никогда не открывается). Так можно? 3Б) На угле веранды, что к дому. Там от окна веранды до угла стены имеем 80 см кирпичной стены, получается 40 см от глухого окна веранды, но там веранда примыкает к дому и на улице по ходу коаксиальной трубы будет сразу окно дома (10-15 см от веранды). Оно тоже почти не открывается (модно наглухо закрутить шурупами, комната дома имеет второе окно для вентиляции), но труба котла тогда получается в пределах 10-20 см над верхней перекладиной окна дома и будет заходить на треть окна по длине. Пожалуйста, проранжируйте такие варианты от самого лучшего к худшим и вычеркнем те, где по нормах такое невозможно.

1) доработать автоматику КАРЕ под комнатный термостат нужно самому, так я понял? Какой клапан лучше использовать? Жаль, что на котлы термобар не ставлят автоматику КАРЕ…. // Данко у меня не совсем вписывается по компановке и задней подключке (мало места), Надо что-то думать…. Использовали ли вы какую-то схему подмеса возле котла, чтоб избежать конденсата в котле? у меня сама система низкотемпературная (30-40C на батареях, - будет нужна защита котла от конденсации от холодной обратки, циркул насос стоит отдельно от котла на байпасе на обратке в подвале - наинисшая точка моей открытой СО) 2) управление горелкой по термостату значительно лучше, чем подключение комнатного термостата к циркуляционному насосу и его периодическое включение / выключение по термостату в комнате? Какое ваше мнение касательного такого варианта? PS Такой вариант мне проще сделать самому.

то есть либо автоматика КАРЕ либо самостоятельная доработка (ел клапан перед горелкой). Я правильно понял? 1) Многие предупреждают о проблемности КАРЕ и 820nova. Какой вариант тогда лучше? 2) с готовых укр котлов только КАРЕ?

присоединяюсь к ТС. будет ли меньше хлопот/претензий если просто сменить старый напольник на укр. новый напольник (вместо навесного котла)? как лучше сделать такую замену? а то мне также начали песню давайте 8000 за ТУ и проект. Зачем?!!! Впрочем старого проекта на руках у нас нету (газ вели лет 30 назад...) Как лучше поступить?

Уважаемые форумчане! Посоветуйте отечественый напольник с возможностью подклкочить комнатный термостат

Нашел турбоприставку в Интернет-магазинах, но в инструкции указано: мощность котла от 17 квт и больше. А если у меня котел напольний 12 квт? Затухнет котел? Есть ли другие соображения к теме?

производитель и цена турбоприставки? Можно заказать по Инету?

ау может кто-то из спецов посетовать по теме? Какой у кого опыт?

думаю, що це правильний вибір. дивіться на товщину металу, якість зборки, розміри і зручність топки і щоб це була котлова сталь. І щоб було зручно чистити його. PS Ви раніше палили вуглем/дровами без циркуляційного насосу? Якщо без - то й конденсату в твердотопі не було. Якщо працює насос і зворотка ледве тепла - то за словами спеців треба зменшити потік холодної зворотки через твердотоп (вимикайте насос або робіть крани і схему підмісу). То побачите по роботі котла уже.

а от пора***те 15-20квт потужності котла за 3 години горіння (тобто 60 квт-год) оці от 300-350 літрів води в системі нагріють з 40 градусів до ?? градусів. От і буде відповідь на питання чи це не забагато, чи є потреба ставити ще бочку -теплоакумулятор і т.д. !!! увага - згідно інструкції на сайті АТЕМУ до цього котла Рекомендована температура теплоносія 60-80 ° С а 60-65 градусі це доволі багато, 70-80 вже можливі опіки. на сайті сказано про вугілля і нічого не сказано про паралельну роботу в режимі газ / тверде паливо... Дивно. Для твердого палива температура на вході теплоносія має бути не менше 60 градусів (як правило, треба регулюючий триходовий клапан на зворотку твердопаливного тепообмінника), інакше в топці буде конденсат. яка у Вас реальна температура подачі і зворотки в системі? чи відповідає вона характеристикам котла для прямого його включення в систему? інакше треба робити якісь схеми підмісу (гарячу воду 80 градусів підмішувати в СО щоб отримати 50-65 градусів в системі) тому важливе питання яка у Вас реальна температура подачі і зворотки в системі? що є зараз і як буде при +15 квт від дров проятгом 2 годин?

Топка лише 30 см - будете та коротко дрова різати? ІМХО - комбінований котел по газу може мати менший ККД ніж просто газовий. Який в нього ККД? Де будете ставити котел? Бо сажа, зола - треба технічне приміщення. Який % часу збираєтесь палити дровами?

Уважаемые форумчане! Планируем поменять старый напольный котел на отечественный напольник (по месту установки хорошо подходит Термобар). Дом одноэтажный, утеплен, отапливаемая площадь 110 кв.м., потолки 2,7м, чугунные радиаторы, циркуляционный насос, желанная температура в доме зимой +19. Дымоход к сожалению не утеплен и к тому же во внешней стене, поэтому его однозначно предстоит гильзовать, его сечение позволяет поставить либо круглую гильзу диаметром 100 мм либо, если нужно большее сечение дымохода – можно разве делать под. заказ овальную гильзу скажем 100 на 140мм. Что предпочтительней: 1) Термобар 12 квт и круглая гильза в дымоход диаметром 100мм 2) Термобар 15 квт и круглая гильза в дымоход диаметром 100мм 3) Термобар 15 квт и овальная (или прямоугольная) гильза в доход под заказ (100 на 140-150мм). То есть в каком случае риск обмерзания дымохода будет меньше: менее мощный котел, но более длительные включения (даже 10 квт мощности возможно будет достаточно, но не стану рисковать (?), начинаю с 12 квт) или же более мощный котел (16 квт) – большая теплоотдача во время включения в дымоход – но более краткие включения?

в таблицах КЛН (Температурный коэффициент линейного расширения) есть такое: Поликарбонат - армированный стекловолокном 21.5 Полипропилен - армированный стекловолокном 32 То есть, возможно, ситуацию спасает армировка ПВХ уголка сеткой?

А кто работал с ЭППС «Экоборд» или может сказать свое мнение об этом производителе? А то нам уже несколько раз предлагали «Экоборд».

Если можно спросить в Вашей теме - а в случае кирпичного цоколя высотой 40-120см (красный кирпич, дом постройки 1970 года) - чем его лучше утеплять? Просто ЕПС в несколько раз меньше паропроницаем, чем простой пенопласт. Вот и возник такой вопрос. На бетон - однозначно ЕПС, а вот на кирпич? Если минвата, то с какой минимальной высоты? 30см? 40см? а снизу что? Планируемая толщина утеплителя на цоколь- 5 см.

Сегодня начали дюбелирование утеплителя стен (минвата). Нужно ли сразу после дюбелирования утеплителя затягивать грибки на утеплители клеем? Есть разные мнения. Как вы делаете? P.S.Естественно утеплитель перед укладкой стеклосетки промазывается клеем. Чо делать (если затянуть клеем то нужен толстый слой клея) с дюбелями ( а таких несколько шт) которые утопились аж на 1 см? Или же лучше все дюбеля затянуть клеем при укладке стеклосетки?

Сбивали старую внешнюю штукатурку на откосах. Между окном (деревянная рама и проемом (кирпичная стена) зазор в 1-2-3 см на глубину до 5см. Чем его лучше заполнить: монтажная пена? минвата?

Спасибо за ответ! Хочу уточнить оптимальное грунтование старой штукатурки - СТ17 в три захода (первый раз 1к6, второй раз 1к4, потом 1к2?) Как достичь макс глубокую пропитку грунтовкой? на первый раз можно взять и силикатную грунтовку ферозит грунт 15 в низкой концентрации (она очень паропроницаемая, под вату хорошо)? заделка сбитых бухтящих участков штукатурки будет клеем СТ180 (до 7-10мм в толщину старой штукатурки). Обязательно ли после такой заделки ждать 2 дня перед приклейкой минваты?

Результаты эксперимента: отрыв по утеплителю на 3день после приклейки (клеили на совесть, почти сплошная приклейка ради эксперимента). Я не думаю, что штукатурка которая простояла по атмосферой 35 лет буде слабеть быстрее под утеплителем (минватой) чем сама минвата. Поэтому на 2 стенах в основном будет приклейка на старую штукатурку (небольшие места отслойки штукатурки перетянем клеем СТ180 – уже закуплен – толщиной равной толщине штукатурки =- до 8-10 мм). Так будет хорошо?Можно ли уже на следующий день делать приклейку на такие области? Результаты эксперимента на фото: s4.postimg.org/fm7312nd9/IMG_3712.jpg Но на оставшейся стене некоторые области действительно очень слабы (они замокали каждый раз при боковом дожде). Такие участки будем сбивать и перетянем клеем СТ180 слоем от 4-7 мм. Только вот не знаю согласятся ли мои помощники ждать 2-3 дня до его полного высыхания или можно уже на следующий день делать приклейку? s28.postimg.org/dp69pgql9/IMG_3714.jpg