Tarasiy

Мы использовали экструдер 2 см (по стенах и до подошвы фундамента) как ДШ между пристройкой и домом. НО: фундамент пристройки простоял первую зиму без нагрузки, в следующий сезон мы сделали пристройку (так нам псоветовали – возьмите на заметку) и уже несколько лет – все ОК, никаких трещин в примыкании.

для уважаемого ТС 1) под силикон или силикон-силикат может идти одинаковая грунтовка, например, СТ15 силикон в Церезита. 2) Давайте уйдем от крайностей: вначале темы речь шла о самой дорогой силиконовой штукатурке, да еще везти из-за границы. В середине темы появилась силикатная – сама дешевая штукатурка. Лучше без крайностей, хотя б силикат-силикон, он неплохо совмещает преимущества силиконовой штукатурки и силикатной. 3) Все цены в церизата розничные есть на сайте. Вы покупаете не ведро не два и даже не три. Скидку, котрая зависит об обема и количества покупок можно получить в местного представителя Церезита (все контакты на сайте). Вот и все! Удачи!

состояние штукатурки на видео

Я полностью согласен с Вашим ходом мыслей, но хочу разобраться в ситуации. (я не совсем понял откуда в реальности 67%) Так вот: Простукивание выявляет отслойку строй штукатурки на площади до 15%. После дождя во время высыхания стен появляются более сухие контуры кирпича почти на всей стене (кирпич впитывает влагу и штукатурка под. кирпичем быстрее сохнет). Можно считать этот «рисунок» сигнализатором приставания штукатурки к кирпичу? Если да, то площадь отслаивания на еще не отбитой стене до 10%. Имеет ли это значение в нашей ситуации? P.S. Кладка стен старая в 1,5 кирпича колодцевого типа, отбивая чем побольше штукатурки так или иначем усугубляем дефектность кладочных швов, видим осыпание песочком части швов. Оптимальное решение?

по вопросу 5 - екструдер 3 см для утепления пола. Хотите - 4см. Ну 5 см - максимум.

минвата 9 кг клей 10-11 кг. итого 20 кг на м.кв. и что такая цифра для нас значит?

Грибки будут до 6 или даже 8 на м кВ. Дюбелить кирпич жаль, но придется. (Грибки планирую в углах и посредине листа минваты 1 или 2 шт – правда, при наклейке на 5-6 клякс не гарантирую попадание грибка именно в клеевую кляксу под листом минваты. Думаю, не критично?) Тем не менее производители систем утепления настаивают, что приклейка минваты должна также держаться не менее 40% площади листа. какая минимально допустимая прочность штукатурки? Да, нам не говорят такую инфу... как вариант думаю - где штукатурка явно слабая и отвалится после простукивания - такой участок или даже целую стену - перетянуть клеем для приклейки (уже купил СТ180 приклейка и СТ190 армирование) слоем 2-3мм, чтоб заполнить впадини швов (так как кладка старая, во многих швах раствор треснул, выпадает немного, при проведении рукой- раствор из кладки местави сыпется песочком) - то есть наверное имеет смысл перетянуть участки сбитой штукатурки (может даже целую стену - если на ней отлетит вся/большая часть штукатурки) слоем клея для приклейки слой толщиной от 2-3м мм из заполнением пустот, впадин швов. Как скажете? P.S. Цемент + песок = новая штукатурка не рассматриваю так как потом нужно ждать 28 дней перед приклейкой (большие внутренние напряжения). После перетяжки клеем – думаю один день и приклейка. Цель такой перетяжки на сбитых областях штукатурки (или, если так выйдет – вплоть до целой стены) – укрыть изъяны и прикрыть (упрочнить) швы старой кладки. Ваше мнение и совет по такой схеме? Заранее спасибо!

Одним словом: простой отверткой можно без особо сильного напряжения делать борозду в штукатурке. За 4-5-6 проходов отверткой - можна добраться до кирпича. Ситуация приемлемая для наклейки утеплителя или всю штукатурку отбивать?

Отлично! сколько см утепления - интересно знать - стен? чердака?

утеплять не планируете? 3 года назад делал силикат-силикон декоративкой СТ174 - полет отличний! и внимание: 1) под силикон. декоративку нужна силиконовая грунтовка! 2) даже импортная с Польши требует соблюдения условий: в частности - не класть в жару под прямым солнцем.

Уважаемые форумчане! Всем доброго дня! Готовим к утеплению минватой 10см кирпичный дом (красный кирпич) оштукатуренный более 30-35 лет назад. Штукатурка держится, площадь отслаивания после предварительного простукивания незначительная – менее 3-5% (на глаз). После грунтования СТ17 в два захода (первый раз более низкая концентрация, второй раз приблизительно 1 к 1) получили такой результат: 1) поверхность в основном мало пилит (только местами дальше пылит значительно – еще один раз грунтовать?) 2) НО: особенно если нарушить верхний (более прочный) слой штукатурки – в своей толще (5-8 мм) штукатурка если провести рукой понемного по факту осыпается. Например – когда провести пальцем со стороны в сторону на несколько см - интенсивность оcыпания = приблизительно как солим пищу). 3) Если протереть то самое место несколько раз – интенсивность осыпания уменьшается. Что посоветуете делать? Достаточна ли такая прочность штукатурки для долговременного клеевого крепления минваты?

Металлический стартовый профиль: тсавить или Не ставить ? все-таки за или против? Какой ваш личный опыт? а) Удастся ли заменит его функцию при монтаже доской 25мм или 40мм для поддержки минваты? б) есть ли смысл забить 1 дюбель сразу для поддержания утеплителя до высыхания клея? в) видел, как иногда подклеивают сетку под первый ряд минваты чтобы потом завернуть сетку под нижний торец и вывести в основную плоскость фасада. Насколько такое нужно (критично важно) при применении или без применения стартового профиля?

Идет подготовка у утеплению дома минватой. Возник вопрос – какой покупать фасадный уголок с сеткой: металлический или пластиковый? Какой у кого опыт с фасадными уголками?

Уважаемые форумчане: какой клей посоветуете для утепления дома минватой: Церезит? Крейзел? Шпатен? – Ферозит?

планирую трубы отопления на чердаке обмотать пеноизолом 10мм в 2 слоя. Нормально или есть идеи получше? Добавлено через 1 минуту планирую трубы отопления на чердаке обмотать пеноизолом (пенофолом) 10мм в 2 слоя. Нормально или есть идеи получше?

и что это означает?

Не хочется горячую подачу качать 20 метров через холодный чердак, а есть желание сразу подать на радиаторы в комнатах. Вот и вся суть вопроса: можно ли изменить направление циркуляции без переделки разводки?

Есть гравитационная система отопления на чугунных радиаторах (дом 1 этаж) Подача горячего теплоносителя осуществлена через разводку по чердаку (около 20-25 метров труб на чердаке). Вопрос: Если поставить циркуляционный насос с байпасом и сделать принудительную циркуляцию можно ли изменить направление циркуляции (то есть горячий теплоноситель с котла принудительно подавать в нижнюю часть чугунных радиаторов а тогда по чердаку к котлу возвращается уже остывшая вода, существенно уменьшая теплопотери). Можно ли так?

Чи в когось є ще VItodens-100 W? А то мені теж такий пропонують - мовляв адаптований до умов України, можна підключити на чавунні батареї (в мене ще такі стоять і шукаю новий економний котел під існуючу систему, 110 кв.м. недавно зроблено внутрішні ремонти,так що треба тепер котел до чавунних радіаторів, можна низькотемпературний, бо радіаторів поставлено із великим запасом: +40 +50 температури теплоносія вистачало). Що порадите?

Внезапный краткий дождь смыл почти полностью свежую краску СТ48 (благо, что не успели много покрасить: смыло первый слой на одном угле и второй слой на части второй стены). Теперь что, в хорошую погоду просто по-новому перекрасить? P.S. вот так обернулись для нас «краткострочные небольшие осадки местами»…

СТ17 по документації має доволі великий опір паропроникненню (мю порядку 100-120). Побоююсь, що якщо дати нерозведену СТ17 супер на і так міцну поверхню (фінішна мінеральна поверхня), щоб не виник блиск поверхні і не закрити паропроникність, а? В кого який досвід роботи з СТ17?

минеральную штукатурку и прочие цементносодержащие поверхности перед нанесением силиконовой краски СТ48 нужно грунтовать СТ17 супер? А то продавец предлагал взять еще силиконовой грунт от Дюфа (название не припомню точно): мол СТ17 супер глушит/снижет паропроницемость. Что скажете? Или просто развести СТ 17 супер водой 1 до 2 или 1 до 1?

Тобто поки вибирали між силіконовою чи силікатною фарбою: частину погрунтували СТ15 силікон, частину - силікатною грунтовкою від ферозіту, частина ще не погрунтована. Чи піде на то все силіконова фарба? Чи щось варто і чим перегркнутувати/догрунтувати?

ArthurSU, спасибо за ответ! как насчет совместимости силикатной/силиконовой грунтовки и красок: Почему спрашиваю:одна стена фасада ранее прогрунтированная Церезит СТ15 силикон, другая стена погрунтировання силикатным грунтом (от ферозита) Так вот вопрос: Можно ли наносить силикатную краску СТ54 на силиконовый грунт СТ15 силикон? Или же лучше взять силиконовую краску вместо силикатной? Тогда не будет ли проблема с другой стеной: можно ли силиконовую краску наносить на стену, прогрунтированную силикатным грунтом (от ферозита)? Или же тогда по силикатному грунту нужно повторно положить еще грунтовку СТ17 супер как грунт под силиконовую краску Ст48?

готовая силиконовая штукатурка (в ведрах, колеруется как и краска) = получается красиво, но дорого. Можно ли прямо на клей 190 нанести грунт СТ15 силикон и уже на него силикатную краску? Почему спрашиваю:одна стена фасада ранее прогрунтированная Церезит СТ15 силикон, другая стена погрунтировання силикатным грунтом (от ферозита) Уже куплена на весь фасад силикатная краска Ст54. Так вот вопрос: Можно ли наносить силикатную краску СТ54 на силиконовый грунт СТ15 силикон? Если же лучше взять силиконовую краску вместо силикатной? Тогда будет проблема с другой стеной: можно ли силиконовую краску наносить на стену, прогрунтированную силикатным грунтом (от ферозита)?