Tarasiy

И тогда анкерные пластины позволяют надежно крепить дверь заподлицо или з самым минимальным углублением от внешней кромки стены (скажем 2-4 см) верно? Или же тут есть нюансы? Прохожий, спасибо Вам! P.S. Крепление заподлицо позволит открывать дверь на 170 градусов (летом дверь с веранды на улицу практически весь день будет открыта).

1) А если после усилительной стойки к двери примыкает глухое окно - как там гайки закрутить с противоположной стороны? Или же в глухое окно стеклопакет устанавливается на месте после крепления рамы и тогда есть возможность закрутить гайки на потайные болты запущенные от двери через усилитель в раму примыкающего окна? 2) Так как лучше закрепить глухарь (усилитель?)? Сверху над дверью и будущим примыкающим к двери окном – армопояс бетонный; сбоку до высоты 80 см от пола полнотелый кирпич под глухим окном. Так как тогда лучше закрепить глухарь? Ясно, что снизу до уровня 80 см в полнотелый кирпич ставим 3 анкера/дюбеля а вот как закрепить верхнюю часть усилителя между окном и дверью – как то крепить ее сверху к армопоясу или же просто стягивать болтами/саморезами между рамой глухого окна и рамой двери?

Вырисовываются 2 основные варианты крепления двери со стороны петель в зависимости от места установки: 1) саморез по металлу каждые 25 см в усилительную стойку; 2) дюбель/анкер в полнотелый кирпич каждые 50-60 см. А. Настолько существенно вариант КРЕПЛЕНИЯ 1 менее надежен и менее долговечен по сравнению с вариантом 2? То есть: вариант саморезов немного слабее? (на 10-20% слабее и лишь немного уступает по долговечности? ) Или же: вариант саморезов значительно / на порядок слабее и менее долговечнее? (на 50% слабее / в несколько раз менее долговечно – оценки очень приблизительные с тем чтоб как то сравнить и определиться насколько значительна разница долговечности между данными вариантами крепления. Б. В свете всего этого - как реализуется установка входной двери заподлицо – в уровень с внешней стеной? Чтоб угол открывания был большой? С помощью планок по боках на всю высоту и опять саморезы по металлу к этим планкам? Или есть другие варианты? Насколько технически удачно решение установки двери заподлицо?

Это меня радует, но вот все-таки хочу обдумать крепление. Как осуществляется крепление двери к стойке-усилителю между дверью и примыкающим коном? Просто шурупы про металлу ? насколько надежно и долговечно такое крепление?

Прохожий, можем попривествовать Вас с завершением данного этапа работ Если я правильно понял, у Вас ширина дверного полотна порядка 1 метра? (проем 1,1м) и вся дверь с ТРЕМЯ стеклами (двукамерный пакет)? насколько дверь инерционная? На вашу оценку, такую дверь 20-30 раз за день открывать-закрывать не составит труда? насколько удобно для частого пользования? или все же при такой частоте пользования лучше ограничится 2 стеклами? Какова Ваша оценка ситуации как уже реального пользователя? Спасибо Вам!

Спасибо Вам! Еще вопрос: ПВХ порог крепится сразу на пол или же под порогом также есть профиль коробки - то есть дверная коробка замкнутая или же П образная только с порогом снизу?

Доброго дня уважаемым форумчанам! Тут на соседней ветке (Входная пластиковая дверь с двойным стеклопакетом) у меня вопрос о пластиковой двери шириной 96-98 см с глухой фрамугой и сразу к двери примыкает глухое окно сбоку. Вот мои трудности: 1) желательно было бы (для более рационального использования пространства) чтоб дверь открывалась на максимально большой угол вплоть до 160-170 градусов и дверные петли располагались со стороны примыкающего окна может какой то усилитель там поставить? Какой именно? (сами окна планируем делать из профиля Рехау Евро 70) Получим ли при расположении дверных петель со стороны примыкающего окна достаточно надежную и долговечную конструкцию? Или же все-таки (невзирая на соображения лучшего планирования пространства) крепление дверных петель со стороны кирпичной стены будет СУЩЕСТВЕННО надежнее и долговечнее нежели со стороны непосредственно примыкающего к двери окна ? 2) дверь с фрамугой - это будет общая коробка объединяющая (дверь + глухая фрамуга) или же фрамуга будет в отдельной коробке - тогда теряем еще 6,5 см по высоте из-за двух поперечин – одна – верх двери, другая – низ фрамуги? 3) дверь с фрамугой и примыкающее со стороны окно А) будут собирается на месте или же б) собираются и спаиваются на заводе и привозятся спаянной в заводских условиях конструкцией рам с уже установленным усилителем между дверью и боковым окном? Буду весьма благодарен за ответы Хороших выходных

Кто знает, подскажите - дверь с фрамугой и примыкающее со стороны окно А) будут собиратся на месте или же б) собираются и спаиваются на заводе и привозятся спаянной в заводских условиях конструкцией рам с уже установленным усилителем между дверью и боковым окном?

Всем доброго времени суток! Кто часто пользуется широкими входными пластиковыми дверьми или устанавливает их поделитесь опытом по такой ситуации: Дверной проем шириной 1 метр, высотой 2,30 (на дверью можно сделать небольшое глухое окно). Дверь должна открываться на улицу, иметь стеклопакет на большую часть высоты с целью лучшего природного освещения помещения (дверь сразу выходит во двор, места на дополнительный тумбур, к сожалению, нет). Нюанс: к двери сразу (без какого-либо простенка) будет примыкать глухое окно шириной 70см, высотой 160 см. Нужно определится по следующем: 1.В дверной проем шириной 1 метр ставим одностворчатую дверь. При двойном стеклопакете (3 стекла на большую часть высоты) не будет ли дверь слишком тяжелой и инерционной? Будет ли удобно ее пользоваться с десяток–второй раз за день? Или же лучше пожертвовать теплопроводностью и ставить однокамерный стеклопакет ради удобства открывания- закрывания? 2.желательно было бы (для более рационального использования пространства) чтоб дверь открывалась на максимально большой угол вплоть до 170-180 градусов и дверные петли располагались со стороны примыкающего окна (может какой то усилитель там поставить? Достаточно ли будет?). Но ключевой вопрос: Получим ли при таком расположении дверных петель со стороны примыкающего окна достаточно надежную и долговечную конструкцию? Или же все-таки (невзирая на соображения планирования пространства) крепление дверных петель со стороны кирпичной стены будет СУЩЕСТВЕННО надежнее и долговечнее нежели со стороны непосредственно примыкающего к двери окна ? P.S. Другие окна планируется делать из профиля Рехау Евро 70 с двойным стеклопакетом.

Дорого дня всем! Есть задача сделать в октябре внешнюю цементно-песчаную штукатурку по кирпичной стене. Планирую применять пластификатор для штукатурки Sika Mix Plus (для кладки и штукатурки) или Мастер Кладки от фирмы Корал (уже апробовал эти добавки с хорошим результатом). Однако бытует мнение (особенно с учетом более раннего похолодания резкого в последние годы), что внешняя штукатурка в октябре-ноябре – ненадежный вариант. Что делать? Как лучше поступить? Дополнительно давать какие то противоморозные добавки? Не ухудшат ли они «дыхание» будущей стены и штукатурки? Выбрать день-два без заморозков? Достаточно ли будет для начального подсыхания штукатурки? И наоборот - если за прогнозом через день возможность заморозков (на грунте) - не штукатурить перед таким днем?

в нас как раз такая ситуация. Как тогда сделать примикание к дому? Тянуть мембрану к самому дому или же оставить 5-10см зазора возле самого дома на случай если при старении мембрани ее характеристики ухудшатся? Один нахлест мембран получается 60 см. Обрезать мембрану? Нежелателен такой большой нахлест?

Кладем стены из полнотелого кирпича. Строители на отрез отказались замачивать кирпич в воде: мол , "потечет"; "вот видишь, раствор плывет под мокрым кирпичом", "это никак не возможно"… Раствор 10 л цемента на 35л песка (кладем узкие стены -80 см, остальное окна, так что идем на такую пропорцию ради прочности) + добавка Корал Мастер Кладки согласно инструкции (около 100мл) Результат: 1) Буквально за 15 мин. раствор на последнем уложенном ряду белеет, то есть стает практически сухой. Как же тогда пройдет схватывание и адгезия с кирпичом? 2) В некоторых местах раствор отваливается кусками – достаточно легко поковырять в швах между кирпичом – отпавшие куски прочные – но кажется нет достаточной адгезии с кирпичом и поэтому они легко вынимаются из швов. Связно ли это с недостатком воды? Другие причины? Что делать с уложенными рядами (поливать? Другое?) Как класть дальше?

Шульман На данный момент комочки застывшего раствора рассыпаются в руках . 2 дня прошло? Пластификатор, как я лично проверил до 3 дней делает раствор слабее (схвативает дольше) только потом раствор с добавками переганяет обычный раствор по прочности. Высокая дозировка усугубляет замедление схвативания Дайте 50-75% от рекомендованой на упаковке (или нижнюю рекомендованную дозу - на сайте Корал, например, указан диапазон от 0,4 до 0,8 л/ на 100 кг сухого цемента) Хорошо, у меня уже есть 1) известь 2) Мастер Кладки пластификатор. То есть, известь уже в наличии, на днях начинаем кладку, тогда все-таки если не стоит задача економить цемент, а делаем кладку стен для кухни (повышенная влажность будущего помещения) что лучше давать в раствор: пластификатор или известь?

Coral Master Кладки - так какие отзывы о нем? Как я понял, раз есть заменители извести для кладки, метод по-старинке добавлять известь имеет существенные недостатки? Какие?

+75-80C вполне возможно (все-таки обратка, доводиться 30 см до котла, 7 м в земле, 2 м под плиткой в бетонном полу летней кухни)

Подскажите, пожалуйста, по реальному опыту, какой трубой оптимально прокласть обратку для отопления под землей (7 м) от дома к летней кухне, где и установлен котел. Система отопления - на чугунных батареях, с возможностью естественной циркуляции при аварийном отключении электроэнергии. Старая труба с внешним диаметром 64 мм уже ржавая, течет. Надо менять. Предлагают либо метал. трубу 50х3,5 мм либо Wavin. Что-то еще? Какая труба будет надежнее в земле и не подведет (не треснет, не потечет) во время сильных зимних морозов?

Alyak Опирание не по 4, а по трем сторонам! а длинная 4 метровая сторона вблизи дома свободная! то есть по 3 сторонам - частичное зажатие плиты (плита будет заходить на П-фундамент пристройки по 3 сторонам на 35 см. чтоб монолитно связать его) длинная сторона возле дома - свободная. Alyak, непонятна Ваша позиция. пожалуйста, представьте свой вариант конкретно для приведенных даных. Всем ведь нужен конструктив и на стройке, и в жизни Доброжелательное отношение

Спасибо, WINDER! На толщине економить не будем, делаем опалубку под толщину 15 см. А все-таки, как правильно: разместить верхнюю сетку по отношению к нижней? их совпадание в просвете сверху – (стержни строго над стержнями) или наоборот – лучше сделать смещение верхней сетки?

«Вдоль свободного края плиты кладите арматуру 14мм с шагом 200мм, у самого края с шагом 100мм на 1метр от края» Дополнительная арматура (каждые 100мм) это только для нижней сетки, а не для верхней? Как о взаимном размещении верхней сетки по отношению к нижней: их совпадание в просвете сверху – (стержни строго над стержнями) или наоборот – лучше сделать смещение верхней сетки? – при толщине плиты 15 см?

Winder, спасибо Вам! Под плитой будет повышено влажный воздух подвала. Резонно ли для лучшей защиты нижней рабочей арматуры увеличить защитный слой бетона снизу (от влаги подвала) с 2см до 3 см? И если учесть что говорим о плите веранды, где нет больших загрузок и опорных стен, можно ли уменьшить толщину плиты до 14 см (4 метра пролета/30=13,3 см как бы сегодня встретил такую формулу, можно ли ее применить к нашей частично защемленной по 3 сторонам плите со свободной четвертой стороной? И уменьшить толщину до 14 см?) 2. Как оптимально взаимно размесить верхнюю и нижнюю арматуру в нашей плите толщиной 14-15 см чтоб она эффективно работала: должны ли стержни верхней арматурной сетки располагаться строго на стрежнями нижней арматурной сетки или же резонно сделать смещение сеток? чтобы, например, арматура верхней сетки попадала посередине между арматурами нижней сетки? Тогда в просвете (если смотреть сверху) две сетки как бы образуют окошка 100 на 100 мм за счет смещения верхней и нижней сеток, сделанных по 200 на 200 мм.?

Cпасибо, Winder! И за ответ, и за резонное уточнение по шагу арматурной сетки вблизи свободного края плиты. Спасибо Вам! То есть достаточно будет одной сетки и верхней арматурной сетки нет смысла давать? Тогда одну сетку надо разместить в разрезе плиты (по высоте) - по середине или все же несколько ниже? А толщину плиты сколько см оптимально взять?

Да, Winder, совершенно верно - снизу доступ полный и доски на опалубку под плиту в наличии. Тогда какой вариант с арматурой?

Trianom, спасибо! Фундамент монолитный ленточный, имеет одну сплошную армировочную сетку 300 на 300 по всей высоте + дополнительние арматуры (но не системно, в некоторых местах). Качество бетона под вопросом так как делали на месте , без четкого измерения (то что я контролировал М150 (по пропорции цемента), но иногда с рабочими возникали вопросы «Так столько лопат цемента закинули в мешалку???»– то есть часть замесов получалась с неизвестной прочностью бетона в худшую сторону… Тепер после такой заливки фундамента и грустного опыта, следущий бетон будет получше, буду просить мерить цемент и песок "не на глазок" на лопаты, а ведрами!!! а с бетоном фундамента вышло не очень... Поэтому склоняюсь к варианту ПЛИТЫ 1, чтоб равномерно загрузить весь П-образный фундамент, а не делать упор на мощной балке/ швеллере вблизи дома, где фундамент менее силен (по крайней мере на мой взгляд, исходя из описанного). Winder, Технически Ваше решение безукоризненно простое в исполнении, рабочее. Но по факту в нашем случае арматура уже есть с запасом, а вот профнастил надо еще покупать. Можно ли оптимизировать решение под уже наявные материалы?

Нужно залить монолитную плиту над подвалом П-образной пристройки к дому размером 3*4м. Желательно плита не толще 15см. Плита будет полом к будущей веранде. Стены подвала до самой заливаемой плиты сделаны как монолитный ленточный фундамент. Анализируем варианты даного перекрития над подвалом: 1)Толщина плиты 14 см и две арматурные сетки 200х200мм из ф14 (нижня) и ф12 (верхняя). Думаем, что верхняя арматурная сетка будет работать на растяжение по отношению к примыкающей к дому 4-х метровой стороне плиты, у которой нет опирания на фундамент (фундамент П-образный). 2)то же вариант 1, но по примикающей к дому стороне поставить швеллер высотой 12 см полками к заливаемой плите, спиной к дому и между швелером и домом заложить деформационный шов пенопласта. Высота швелера 12 см, тогда как эго лучше разместить по высоте в случае более толстой плиты чем 12 см? Минусы возможные: стороны фундамента как раз вблизи самого дома не являются самыми сильными эго частями (смотри P.S. ниже). 3) тот же швеллер и только нижня арматурная сетка. Армутра уже есть на две сетки, швелера высотой 12см покрашены и уже несколько лет без дела стоит во дворе 9остался посля постройки металичекого гаража) Какое армирование и при какой минимальной толщине плиты (не более 15 см) будет оптимальным? P.S. Плюсы первого варианта, на мой взгляд: равномерная нагрузка на П-фундамент пристройки. Обходимся без мощной балки влизи дома, где фундамент менее силен, так как в одной 3м фундаметной монолитной стене сделано проем под входную дверь в подвал (на растоянии 50 см от дома) а противоположная 3м стена фундамента имеет менее глубокое залегание в земле вблизи дома. (1,25метра сравнительно с 2,30 м в других местах - урезали и фундамент и подвал в этом месте) Нужно ли в этом первом случае армирование паралельно дому -по 4 м пролету сделать более частым: 150мм? 100Мм?

Cпасибо всем за советы! Вот только не знаю еще как официально ??? сказать "Спасибо" на сайте, чтоб включилось в счетчик добрых дел наших форумчан