Niklson

Не надо дышащую. Разность температур помещение/улица зимой и летом отличается в разы и по длительности воздействия тоже. Явление это минорное и определяющего значения не имеет

Подозрения вполне обоснованные. Если после резки мч не смести веником частицы металла, то со временем на крыше возникнут ржавые потеки. Сотрите то что есть, новых быть уже не должно.

Такой случай возможен в районах с очень жарким климатом, когда в помещении работает кондиционер. Получается как у нас зимой, с точностью до наоборот.

Выбирайте 1-й вариант, в нем в паробарьере будет меньше отверстий от саморезов. С точки зрения образования конденсата разницы никакой, при условии что Вы как следует утеплитесь между стропил (150-200мм).

Скажите, а какую сталь для МЧ использует Руукки?

Если Вы имеете ввиду стояк в осях 2-Г, то он у Вас там вообще не нужен. Соединение через тройник смотрится не очень эстетично.

Это прописано в ДБН В.2.6-14-97 ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Том 1. Проектирование. Раздел 4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДООТВОДОВ, пункт 4.5: ... При проектировании наружного организованного водоотвода необходимо соблюдать следующие требования: - расстояние между водосточными трубами должно быть не больше 24 м; ... Лично мы стараемся делать не более 18м. От диаметра желоба данная норма никак не зависит.

0,3мм для кровли маловато. Непонятно, как кровля перестоит град. Во-вторых, попробуйте походить по такой кровле, оцените деформации металла. Ведь во время монтажа Вам в любом случае придется перемещаться по уже готовым участкам кровли. Ведущий производитель алюминия для кровли Prefa рекомендует использовать для основной кровли 0,7мм и 0,6мм для фасонных элементов. Comax Velvary также производит алюминий 0,7 и 0,6мм. То что материал ломается тоже не есть хорошо. Это значит, что при первом перегибе появляются микротрещины. Как они поведут себя с годами - тоже непонятно. Обычный кровельный алюминий переломить на 2 половинки терпения хватает только у самых целеустремленных людей...

Руководство по монтажу от Юты с сайта www.juta.ru вкладка "статьи" (ссылка устарела) Дословно оттуда "Высота провиса пленки должна быть не более 2см". Причины, по которым следует делать провис - натянули пленку летом - порвалась зимой (об этом писАл *Alexey*), дерево - живой материал, в процессе эксплуатации кровли со временем возможны подвижки/просадки стропильной конструкции, и если не оставить возможность компенсировать эти подвижки, то натянутая пленка будет рваться. В третьих, конденсат стекает по мембране между контррейками, дерево не подмокает (это особо существенно для металлических кровель).

Центральной перегородки в 0,5 кирпича на первом этаже.

Ответ надо рассматривать в контексте вопроса - либо трубчатый, либо гнутый из листа. Если у Вас есть фото снегозадержателя из какого-то другого профиля, кроме трубы, буду рад его увидеть.

А в чем Вы видите крамолу при монтаже паробарьера "не вдоль мауерлата"?

Я бы сказал по-другому. Снегозадержатель ДОЛЖЕН быть трубчатым и крепиться за фальцевые замки. И нет никакой разницы - нравится это кому-то или нет, т.к. именно этот вариант сохраняет основной принцип фальцевой кровли - никаких отверстий на крыше.

Прокатали на РБМе.

Для 6-метровых стальных картин подвижными кляммерами можно не заморачиваться. На шаг установки абсолютно не влияет - какой кляммер - обычный или подвижный. Шаг кляммеров на кровле меняется в зависимости от места их установки - угол, край и середина. Таблица - во вложении. Грубо - для дома высотой от 8 до 20м для картины шириной 555мм (со стандартного 625мм штрипса) в угловых зонах шаг 200мм, в краевых 350мм и середине 500мм. Рекомендации Райнцинка, но в принципе списаны с германских кровельных норм. Вентиляционная накладка - не совсем понятно о чем речь. На самом деле не все так плохо, Артур. www.kijanka.org/forum/index.php?topic=2186.0

Шпильками навылет как-то нехорошо с точки зрения мостов холода. По газобетону есть хороший вариант - крепить с помощью химических анкеров, к примеру Hilti или Fischer. Согласен на 100%. Вент щели по периметру карниза высотой 30-50мм будет вполне достаточно. Да, такой, только утеплитель по скату там не нужен, если я правильно Вас понял. Саму монолитную плиту лучше утеплить сверху и снизу хотя бы на 500мм от наружной стены.

В примерах, которые я привел используется доска толщ30мм, она же и подшивка и обрешетка. В Вашем примере будет достаточно 12мм на обычном межстропильном пролете 600-800мм. Мы в Черкассах брали. Качество получше, чем смогли найти в Днепре, да и цена пониже. Черкассы ж в лесу, там ребята такие вещи из дерева выделывают, у нас такого нет. Точнее есть, но очень дорого.

Такой вариант имеет право на жизнь, причем не только для кобылок, но и для всей кровли в неутепленном ее варианте. Вот примеры работ (беседка не наша, ребята из Черкасс сделали, навес наш).

Если у кого-то был опыт использования цинк-титановой водосточки под битумку - отзовитесь. Рейнцинк запрещает использовать выше цинка битум-содержащие материалы без гравийной посыпки (насколько я понял посыпки снизу) из-за опасности кислотно-оксидной коррозии. Стоимость медной водосточки на беседку фото 1 составила 20440грн. Длина желобов 27мп, труб 8мп. Насколько это дорого - смотрите сами. Полностью согласен с nikitinkyiv. Правильнее всего брать прямоугольную систему, радиусные участки делать по месту. Полукруглые желоба в маленький радиус сложнее собрать. Обратите внимание на фото 2 - на внешний вид паяных соединений желобов. Но для криволинейного водостока это единственный приемлемый вариант (не считая оцинковки). Когда-то делали алюминиевый полукруглый желоб www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=43710&page=2 (пост 22). По деньгам он обойдется дороже чем медный.

Не вполне Вас понял, Владимир. Обход окна выполнен классически, подоконнник - коробочка, за боковыми откосами - отбортовки.

Медная металлочерепица - это Феррари с двигателем от Запорожца. Уважающая себя компания должна гордиться отсутствием такой позиции в своем ассортименте.

У Вас в любом случае необходимо заменить гидробарьер на супердиффузионную мембрану, об этом уже писал Staford Евробарьер и геотекстиль под фальц совершенно не нужны. Если в качестве фальцевого покрытия не будете использовать цинк-титан, то вполне можно обойтись и без структурной подложки или как ее еще называют объемно-деформационной мембраны. ЛожИте стальные картины прямо на обрешетку, ничего больше подкладывать не нужно. Обрешетку нужно будет набить почаще, мы обычно ложим доску 30х100 с шагом 150мм (100 - доска, 50 - просвет). Чтобы было совсем хорошо, не используйте имеющееся ограждение, не дырявьте кровлю. Используйте как на фото ниже, оно же будет и снегозадержанием. В остальном пирог на Вашем чертеже нормальный. Если позволят финансы, возьмите материал с покрытием пурал, а не полиэстер. Помимо стандартного аргумента, что пурал специально для кровли, стоек к ультрафиолету и бла-бла-бла (Вам это расскажет любой менеджер), есть еще один момент - его труднее поцарапать. Для фальцевой кровли это очень существенно. При фальцовке металл обжимается, царапается, от этого никуда не деться. Полиэстер (особенно дешевой кустарной покраски) может существенно пострадать. Имеющийся вентконек ни в коем случае не ликвидировать. Один из вариантов его устройства (фото 3).

Я нигде не писал что он "не пристанет". Он пристанет, а потом местами отстанет по причине разных коэф линейного расширения, почти в 2 раза. Я выезжал на две такие крыши с просьбой "что-то с этим сделать". Сегодня разговаривал с киевским техотделом Технониколи. Результат беседы - на окрашенный металл однозначно нет, оцинкованный вскрыть праймером, но никаких гарантий от отклеивания не даем. Если возможно, дайте фото Ваших "10-ти летних жестянок".

В Днепропетровске.

Уверен, Вы лучше меня знаете, что "высота" начинается с 1,5м и нет разницы - это фасад или скатная кровля, 3м или 30м. Согласен, цепляться за одну веревку - этим грешат многие кровели. Просто цель этого форума - показать несведущим людям - как делать ПРАВИЛЬНО или снабдить свои фото соответствующими комментариями. А то тут знаете, таких зловредных много, за Вас "откомментируют".