Niklson

Украина, Харьков

Только жесть.

Ошибки нет. Эти инструкции - старая и новая - у меня есть. Но если они составлены по-шабайски, сути это не меняет. Должно быть не так. И Вам, Артур, это прекрасно известно.

Фото 1 неинформативное. Фото 2 - качественная и аккуратная работа. Стоить "буит" дорого, грн 150, не меньше. Фото 3 - шабашная работа, я бы за такое вообще денег на дал, даже и забрал бы за испорченный материал. Чего стоят картины, прокрученные по карнизу саморезами?

Врезайте сразу. Фальцевая кровля делается один раз, как гроб.

Низкая УФ стойкость - я согласен с этим - но на форуме многие могут поспорить, типа "у меня уже 10 лет полиэстер на крыше - и ничо". Но когда его будут фальцевать, то пацарапают гораздо сильнее, чем пвдф или пурал - с этим уже не поспорит никто. А поцарапают не потому что неаккуратные, не те инструменты, не умеют и т.д., а потому что по другому не получится. Снизу царапин не будет видно, они будут только в местах гиба - по замкам, но они обязательно будут.

Долговечно и недорого - это шифер. Если серьезно, оптимально взять сталь с хорошим покрытием - pural, pvdf, purex, но не полиэстер.

Выбирайте любые два пункта

Пирог практически тот же, с той оговоркой что под фальц на малых углах уклона нужна сплошная обрешетка. Соответственно стоимость его (пирога) исполнения та же. Сам материал (штрипс) стоит дешевле МЧ на 10-15грн/м2. Что касается работы по укладке самого фальцевого покрытия, то ее стоимость 80-100грн/м2 для простой двускатки у шабашных бригад и 180-200грн/м2 у кровельной фирмы (если ее заинтересуют Ваши объемы).

У немцев на угол 10град регламентирован стык с фальшпланкой (см. рис фрагмент 8.2 и табл). Правда, ее надо паять, для МРЕ это не вариант, но немцы не виноваты, что они из МРЕ крыш не делают. Есть еще вариант со ступенькой, очень трудо- и материалоемкий (фрагмент 8.1.2). Если Вам не удастся сделать цельную картину и уйти от поперечных стыков, сделайте их двойным лежачим фальцем, с обязательной закладкой внутрь хорошего герметика вроде SikaFlex 11FC или тиоколового Сазиласт 52. Если картина будет цельной, то на длину 11м уже надо думать о подвижных кляммерах.

В Европе, в частности Германии, это уже давно произошло. Пару лет назад приезжал к нам австриец из Rheinzinka, удивлялся что кровельщик-жестянщик называется у нас двумя словами, а не одним как у них. То же касается кровельщика-плотника, кровельщика-черепичника, поскольку у них это совершенно разные профессии, разное образование. У нас внутри коллектива стараемся разделить бригады по этому же принципу. Вернее, не стараемся, оно само так получается. Что касается ситуации в стране, то она если и изменится, то очень нескоро. Понятно, что надо нормальное профтех образование для этих трех профессий, нужны квалифицированные проекты кровель. Самое главное - заказчик этого не хочет. Ему удобней иметь дело с одной командой, а не с двумя, чтоб не было спихотрона. Шпаклевку и кладку можно принять поэтапно, а не на этапе обоев. Это гораздо проще, чем в случае кровли.

Можно и нужно (если доска в нормальном состоянии, что будет видно только после ее демонтажа). Из опыта для шага стропил 800-1000мм применяем доску 30х100 (лучше 40х100) шаг 312мм + ОСБ 12мм (15мм).

В бюджетном варианте днепропетровский Альбатрос. В принципе можно купить дорогой металл типа Ruukki pural matt и отдать им в изготовление.

Фото-то есть, но чем оно Вам может помочь? Если бы протечки шли по задней стене ВШ, то лечение болезни - это устройство разуклонки (обход дымохода на две ендовы) за ВШ с целью развести потоки воды налево и направо от ВШ. У Вас протечки идут ниже шахты и скорее всего связаны с тем, что подкровельная ендова (элемент из оцинковки) не справляется с большими объемами воды. Тогда чтобы их уменьшить нужно заменить неправильный элемент примыкания к ВШ на такой, какой я Вам показал на фото в предыдущем посте. Это проще, дешевле и приведет к такому же результату. Справедливости ради, чтобы во всем этом убедиться, надо все-таки разобрать примыкания после дождя. П.С. По-моему мнению (которое я никому не хочу навязать) добавление разуклонки за ВШ в кровле из МЧ может еще и добавить проблем.

Не знаю, что такое рынгва, а рынва - это желоб.

Без рентгена трудно, без вида "сзади" тоже, но быстрей всего необходимо заменить задний элемент на такой, как на фото. Он позволит уменьшить количество воды в подкровельной ендове. Разобрать для этого надо верхние листы за вентшахтой. Они короткие, 1,5м, должны лечь как надо. В любом случае - битумная лента это не тот вариант.

Кроме моделек есть чего показать?

Окно Velux GGU Integra 1140х1400, смонтировано с окладом (фото 1, 2), уклон кровли 45град. Объект Шаумяна, 13, Днепр. Окно Velux 1140х1400 название не помню, попроще чем Integra, обошлись без оклада (фото 3, 4), уклон кровли 26.5град. Объект Мечникова, 5, Днепр. Можно по-всякому, абы руки откуда надо росли. Особенности монтажа затрудняюсь объяснить, честно... Верхнее примыкание положите на двойной с выкружкой... Заверните загогулину в сторону пупырчиков до-половины?..

Как это - чего? Мы делаем автомобили как черные, так и быстрые! Должно быть так - "Мы производим продукцию с полимерным покрытием из холоднокатаных горячеоцинкованных сталей". Зачем противопоставлять метод цинкования методу производства самой стали. Одно с другим никак не пересекается.

Метод нанесения цинка имеет решающее значение. Гальваническое цинкование в 5-7раз уступает горячему в своих коррозионно-защитных свойствах (Википедия/горячее цинкование). Гальваническое цинкование дешевле горячего, в стране (и в других странах тоже) есть предприятия которые готовы оцинковать лист или ленту этим методом. Вывод, как говорится, напрашивается... P.S. Кстати, в методичке Руукки "Холоднокатаные, с металлическим и полимерным покрытием стальные листы и рулоны" встретил абсолютно безграмотную фразу: "Стали, подлежащие покрытию Мы производим продукцию с полимерным покрытием как из холоднокатаных, так и горячеоцинкованных сталей." Привет техническим специалистам Руукки!

Скажите, а это и в магазине так можно стенку приподнять? (С)

Роклайт достойный материал, вполне можно использовать. В последнее время много с ним работали, равно как и с РокМином.

На Ваших уклонах обрешетку можете делать с просветом 40-50мм. Без объемной мембраны стальной окрашенный фальц будет чувствовать себя прекрасно. Укладывать можно прямо на доску. Прорубите во фронтоне небольшое окошко для вентиляции чердака. У Руукки достойны внимания и пурекс и пурал, лучше пурал, но он и дороже. Достойны внимания Тиссен, Фест Альпина, Линдаб, Арселор - если настоящие. С точки зрения эксплуатации оба варианта практически равнозначны, выбирайте на Ваш вкус. Только каркас шахты дымохода по ДБН нельзя делать из дерева по причинам пожаробезопасности. Задавайте вопросы по кровле в разделе "Кровля"...

Зачем пароизоляция? Речь ведь идет о "просто заменить кровельный материал", а не делать мансарду. Насчет состояния обрешетки в старых кровлях согласен - пока не снимете шифер, не поймете состояние доски. Снизу, из чердака, она кажется в хорошем состоянии, "на стук" тоже сухая. Потом снимаете шифер и видите сверху трухлявую обрешетку.

Насколько я понял, Вы имеете ввиду паробарьер с переменной паропропускной способностью. Эта пленка применяется для ремонта кровель, когда потолок нельзя вскрывать и все работы приходится делать сверху. Представим, что мы делаем этот ремонт и применяем обычный паробарьер. Время года - холодное, здание отапливается. С обычного паробарьера начинает ручьем лится конденсат, как в теплице. Внутренняя отделка дорогая (нам не разрешили ее разбирать), она намокает, намокают стропила, когда они за паробарьером высохнут, непонятно. Пленка с переменной паропроницаемостью при намокании начинает пропускать на порядок больше пара и из "паробарьера" становится "антиконденсатом", таким образом уменьшая эффект теплицы. Потом Вы кладете утеплитель, пленка высыхает, паропроницаемость уменьшается - опять паробарьером стало... Если говорить о паробарьерной мембране с постоянной частичной диффузией, то это не для нашего климата. Мы привыкли, что на улице холодно, в доме жарко, пар стремится наружу. В странах с тропическим климатом все наоборот. На улице 100% влажность, тепло и душно, в доме прохладно и работает кондиционер. Все процессы происходят с точностью до наоборот.