Дощ

Може й простіше, але рахуємо: Довжина кола п*1=3,14м *висоту 2м тобто 6,28м2*52шт=326,56шт навіть якщо по гривні то це 327грн+пару мішків цементу 50грн. Всього 377грн+пісок. Плюс треба день вбити і цегла в землю не кошерно, звісно лежати буде, але краще бетон Ціна армованих з/б кілець 180-220 грн/шт з доставкою.

Та ставити можна будь-де, але така справа що із зірок за нами також хтось приглядає, тому не зловживайте і обов’язково поставте хоча б жалюзі, бо у зелених чоловічків телескопи значно потужніші наших По темі, мансардні вікна потрібні щоб більше денного світла потрапляло, там навіть монтаж робиться таким чином щоб відкоси під кутом були задля світла

Дарма ви піною задули, з неї користі у даному випадку немає, лиш краї задерли щоб опади потрапляли. Зате потім, як потрібно буде, запаритесь віддирати. Перечитав тему, вам давали корисні поради щодо бітумної металізованої стрічки, чого б ними не скористатись Спеціаліст гідроізоляцію пароізоляцією не називає. Принаймні варто виправити щоб вводити людей в оману

Кладіть сітку, проти мікротріщин дуже допомагає, і вона відносно недорога

Та хай хоч із картону. Мав на увазі покриття. Обрешітка набита щільно і зверху по всій площі застелено руберойдом, даю 99% що під руберойдом вже пліснява.

Згадав що в мене ламу зпіонерили пару років назад Вона окремо продається?

Не розтягується. Такою мотузкою стільки утеплювача вкладено що ви навіть не уявляєте. По ціні нічого кращого немає, за вас радіємо. За тим що під ним дерево прітиме оскільки обрешітка набита щільно. Гідроізоляція з цією метою знаходиться під обрешіткою через конррейку, ще й з провисом до того. У кроквяній системі вентиляції забагато не буває. Метал зняти доведеться

Шановний, не вчіть мене української розмовляючи російською. Нижня частина димоходу є нижня частина димоходу, а не хайло. Від’їдьте 50км від Києва і запитайте у старожилів, що то у них над піччю куди дим іде. Про пательню мова не йде, хоча вам очевидно все-одно бо вам свьокла рідніша буряка

Насправді все значно простіше. Краще один раз побачити ніж сто раз почути, а масштаб завжди має значення 8-)

Ну тоді розкажіть яким макаром наваяти підручними засобами п’ятиметрового двотавра на будмайданчику бо вже три сторінки намагаємось вибрати ліпший варіант

Підозрюю що стрічка схожа на ту що упаковують палети з цеглою абощо, так синтетичною мотузкою працювати значно легше

Є стільки місць де піна буде значно затребуваніша, і як на зло, тоді її не буде в наявності бо вона була задута у землю де й задарма не треба...

Сволоки повинні опиратися лише на армопояс по газоблоку, тобто на 30см, а облицювальну цеглу ви не повинні навантажувати щоб уникнути руйнування, облицювання не призначення для втримання ваги перекриття і даху, бо це не тільки сволоки (по-вашому - балки), а й дах з вітровим навантаженням+опади

Читайте уважніше, плита має витримувати 800кг/м2 у будь-якому місці, але якщо на якомусь м2, наприклад зосереджено у центрі, буде три куба блоків тобто 1500 кг вона цілком може тріснути або прогнутись. Загалом же плита відповідної марки має витримати 800кг/м2 помножене на площу плити при рівномірному навантаженні gugik розрахунок звісно потрібен, але тоді вже варто говорити що такі конструкції на будмайданчику не ваяють, бо вони тоді всі будуть "ненормальні"

Я написав "склеєні" в лапках. І будуть вони тримати не "как-то", а цілком надійно. У будь-якому випадку точно не гірше шпильок, місцерозташування яких у конструкції ще варто уточнити

У вас щось дофіга балок. Куди і які ви збираєтесь класти балки якщо одна у вас вже лежить. Сволок - це дерев’яний брус міжповерхового перекриття. Про ці балки мова йде? Якщо так то армопояс по газоблоку під них також потрібен. На армовану цегляну стіну плити або сволоки можна класти без армопояса, марка дозволяє.

По центру - це на якій площі? 6м3 це більше 3 тон. Для порівняння розрахункове навантаження пустотних плит перекриття 800кг/м2. Якщо 6 кубів поставити зосереджено по центру пари плит могли б і обвалитись Не згоден. Частини будуть "склеєні" саморізами, хомути тримаючи разом розподілятимуть навантаження, так само як шпильки або "нагелі"

Не зрозуміло що за несуча стіни, на третьому фото наче зовнішня. Що за балки, може сволоки? Армопояс потрібен обов’язково у будь-якому випадку, тим більше у вашому. Його несучу спроможність (висоту) варто розраховувати, якщо на око то краще перебдеть - лийте 250мм Якщо вже так не хочете його лити то можете викласти з цегли у 4 ряди армуючи сіткою кожен ряд

Малюнок правильний лише у випадку використання супердифузійної мембрани, у випадку використання гідробар’єру (у вашому випадку руберойда) обов’язково має бути достатній вентзазор між ним і утеплювачем. Правильніше буде руберойд перекласти під обрешітку, заодно й обрешітку перебити бо щільна також неправильно А ще ви очевидно направильно зрозуміли свої монтажників, вата кріпиться саме за допомогою степлера й мотузків, все правильно - вкладається вата, потім ялинкою мотузки і степлером до крокв ВИ забули сказати що руберойд треба здерти. Розкажіть про пластикову стрічку, краще покажіть 8-)

Підтримую. Тим більше розрахунок зроблений не враховуючи чистову стяжку, тобто що бойлер фактично стоятиме на ЕППС. Чистова стяжка значно більше розподілить навантаження. Можете класти без сумніву

Клеїти також треба вміти, і щоб клей якісний, і щоб пару відер його, і щоб не який-небудь, і щоб склеювана поверхня ідеальна, і щоб вологість нормована... Хомути через см 50-60 буде надійно, + саморізи для тримання форми - сволок буде монолітний, можна виготовити прямо на будмайданчику, та й підтягнути після усушки легко

Думаю найліпше на хомути з металевої стрічки 50*3-5мм. Вжизнь не порвуться

Не завжди є можливість контролювати кожен крок, навіть тех контроль зазвичай контролює лише основні етапи, і то часто вже після їх закінчення. Купляючи можна принаймні зазирнути після купівлі. З монолітом так просто не зазирнеш Якщо все нормально зроблено то за великим рахунком геморой відсутній при будь-якому перекритті Але я вашу думку зрозумів і погоджуюсь, тому собі поклав пустотні плити

Та я вже зрозумів що помилявся Дякую wertexan за розрахунок. Очевидно що тут справа у формі двотавра. Візьмем на озброєння

По ГКЛ справа ваша, але якщо плити рівні й вкладені рівно то можна й без нього. Якщо зовні цегла в якості частини стіни то було б краще на всю ширину щоб вирівняти навантаження, якщо цегла в якості оздоблення то краще її не навантажувати Цеглу на ребро у вас зв’язати не вийде хіба що через металеву стрічку або дошку. Краще виставте нормальну опалубку, а цеглу використаєте деінде Я не переживаю