Дощ

Прогонів немає. Крокви+бантини. З боків уверх вертикальні підпори від бантин до верху крокв на відстані приблизно 30% від краю бантини. Робив сам, у принципі по незнанню, зараз би поклав 250*70-80 Раджу брати суцільні, сучки щоб не більше 25% перерізу, а краще без них, і зараз щоб до весни висохли, бо сирі 7м 250*80 доведеться монтувати краном, мої монтували пасами і канатами Не покрутить якщо правильно вкладете: крокви кладіть на рівну поверхню ребром на бруски 40*40 з кроком 50-60см, між крокв також бруски, і стягніть пасом вантажного авто, прихопіть довгими саморізами. До весни висохне на перець якщо опади не потраплятимуть. За зиму бажано пару разів перекласти і заодно обробите біозахистом від хробаків якщо в теплому приміщенні

У якому розділі?

Котел (ссылка устарела) Так, напевно варіанти є. У кімнатному термостаті напрягає те, що орієнтир іде на температуру у визначеній кімнаті, а не на температуру теплоносія. Трьохходовий - вихід, наскільки виправдане його встановлення? Чи допоможе відрегулювати температуру в міжсезоння і відповідно зменшити витрати палива?

Білий список потрібно витерти як непотрібний. як такий, що повністю дискредитував себе. Залишити лише чорний з обов’язковим наданням доказів: доки, фото, відео...

У мене приблизно така ж мансарда, правда точний кут не згадаю, схожий на ваш. Крокви суцільні 7м, бантини 6,2м. Дерево 150*50, крок крокв ~70см, накритий м/ч. По комину 2000*400мм на кожному скаті + 3 мансардних вікна. Від мауерлата до бантини 2,4м, чітко лягає лист ГКЛ. Дах ставився без опорних перестінків, потім посередині доклався. Накритий років п’ять тому, політ нормальний.

НЕ видно тріщин у армопоясі. Тріщини по стінах - не показник, чарункові бетони мають таку властивість, особливо пінобетон, усадочні тріщини бувають і страшніші. Уважно вивчіть фундамент і цоколь з армопоясом, якщо він у нормі то вжити заходів проти пучіння і дати стінам вистоятись, пінобетон тріщить не менше року. Взагалі глибина закладання однозначно мала, ризик тріщин буде постійно Якщо вирішите продовжувати то по першому поверху нормальний суцільний якісно правильний армопояс. І штукатурку тільки з сіткою

За добу споживання зменшилось на 3 куба Це при тому що середньодобова температура на вулиці лишалась на тому ж рівні. Фактично грію лише перший поверх, на ньому +24 (немовля в будинку), другий - закриті термоголовки, але Т там чітко +18+19 за рахунок відсутності утеплення між першим і другим поверхом, і через сходи, бо ж тепло іде вверх. Коротше грішу на котел. Справа в тому, що він у мене не конденсаційний (низькотемпературний), а звичайний турбо 28 КВт, мінімальний розхід газу 3,3 куба за годину. Тобто при мінімальній роботі менше брати не буде, на мінімальній поділці у системі тримає температуру 40-50гр. В результаті потрібно його якось обманювати щоб рідше вмикався. Придушив ТП і у ванні (вона найближче від котла) відкрив на всю вентилі радіатора. Оскільки об’єм ванни обмежений порівняно з будинком, то відповідно у зворотку вода потрапляє гарячіша, котел розуміє що Т нормальна і не вмикається аж поки не вихолоне радіатор у ванні, по будинку ж загальна Т теплоносія знизилась, за рахунок чого, я так думаю, й вилізла економія. Мої думки такі: можливо варто спробувати врізати в систему менш потужний котел, наприклад на 8-10КВт, який загалом має менші нижні показники споживання газу - він працюватиме в міжсезоння до нормальних морозів, окупиться швидко, а в морози вмикатиму потужніший, з відповідно більшими характеристиками. Або найпевніше поставлю твердопаливний з блоком підмішування у підвал - менший головняк з газовщиками, диверсифікація на випадок форсмажору, та й дешевше з усіх боків. Гільзу вже заклав Утеплення по фасаду не розглядаю взагалі, у мене також облицювальна цегла, шкода закривати красу. Хіба що вже край притисне, сподіваюсь не скоро...

Якщо моя руукі так облізе то підтримаю свого виробника - перекрию нефарбованим шифером 8-)

5 см вати це ніщо, хоча б 100-150мм Згоден щодо бойлера якщо питання зекономити 300кубів. Ролети як утеплення це жарт? Там на стінах є ще облицювальна цегла А ще думаю проблема розходу у теплих підлогах. У мене йшло 10-12м3 при відкритих вентилях радіаторів, учора дійшли руки поставити термоголовки на радіатори і прикрив їх, залишив лише ТП, за добу взяло 18м3. Незрозуміло чого. Зараз знову відкрив пару радіаторів, подивлюсь що до завтра скаже.

Ні, не міняти котел, а додати в систему твердопаливний. Тоді буде можливість регулювати витрати палива Його ціна відносно невелика - 3-6 тис грн на 30квт, а економія на паливі суттєва

У мене розхід приблизно такий же, тільки опалювана площа 160м2, і стіни схожі Підходьте до проблеми комплексно, який котел, які тех х-ки. Можливо у вас потужний котел, що має великий мінімальний розхід. А якщо замість утеплення фасаду на ці гроші встановити ТП котел? Я наприклад налаштований ТП встановлювати однозначно, може на наступний рік - реальна економія + диверсифікація опалення

По фото нічого не видно. Зробіть якісніші з різних ракурсів і особливо проблемних місць

А які зараз витрати газу на опалення в кубах? Ну наприклад за добу

Якщо мета щось знайти, будьте певні - знайдуть. А взагалі й шукати нічого не потрібно - самобудова в охоронній зоні, без варіантів ви порушник 8-) Те що вона на вашій території ще нічого не значить, факт - обмеження по використанню

Варто додати, що будь-які будови на сусідській території належать цьому сусідові, якщо інше не зафіксовано у законному порядку.

Я консервацію і сухарі у погребі не зберігаю. Зазвичай там зберігається картофан, морква/бурячки, яблука, квашена і неквашена капуста, коротше овочі-фрукти. Для їх зберігання у погребі потрібен відповідний вологісний режим, інакше дійсно засохнуть на сухарі, при чому дуже швидко - максимум до НР. Моркву/буряки і іже з ними краще взагалі зберігати у вологому піску. Тему не розвивав бо це теми не стосується - чоловік запитав чи потрібно ізолювати підвал у гаражі. Я в підвалі гаража колеса зберігаю, бензопилу і ПММ - треба щоб було сухо та й щоб коденсат назовні не випадав.

Тому що у погребі зберігається провіант, у сухому погребі провізія довго не зберігається. Щось маєте проти?

Гідроізоляції забагато не буває, я б обробив всі чотири+підлогу якщо потрібне сухе приміщення. Щодо матеріалів то вибирайте самі що вам підходить, обмазочна, напавлавляєма або інша - варіантів безліч. А підвал в гаражі як використовуватиметься? Якщо як погріб то сухість протипоказана

Якщо знайшли відповідь, то вже почитайте для чого взагалі потрібне армування, бо за такою логікою важливо лише цеглу у розчин топити ;) Ще вра***те що зруб це не звичайний цегляний будинок, я б сказав що він ближче до каркасника, і висновки відповідні 8-)

Ну, яке питання - така й відповідь. Якщо з такими вхідними давати професійну відповідь то конструктори й архітектори лишились би без роботи Невідомо що за зруб, що за грунти, що за оздоблення всередині. Все-одно що "чи потрібен авту задній міст" 8-)

Тому що вартість його нікчемна у порівнянні з тим, яка може бути користь. А так зруб можна було б взагалі без фундаменту, просто на плиту

На смак і на колір фломастери різні, краса - річ суб’єктивна

Потрібен....

Більш надійне якісне рішення, наприклад як заплановано з герметизацією і т.д., обійдеться практично у еквівалент септика. якщо гроші тиснуть - дєрзайте 8-) Найпростіше було б просто зверху накрити плитою з отвором під люк врівень з ним, до неї заякоритись, і нікуди він (септик) не подінеться. Дешево й сердито

+1 за опалубку з листового металу, товщиною 0,4-0,5мм. Я собі так кришки на колодязі лив, пошукаю фото. Можна використати оцинкований лист 1*2 в магазинах є ~100грн/лист, порізати на стрічки висотою відповідному висоті кришки, варити не варто, просто шматки нахльост см 10 і "зшити" в’язальним дротом. При довжині кола 6м і висоті 100-300мм одного листа вистачить. Армування само собою Uvex то для чого все ж таки герметизація? І наскільки високо горловина стирчатииме із землі і висота горловини від звуження