sov1178

Помнится на этом или на каком-то другом обсуждали эту тему и откопали какой-то документ древний, но действующий который очень жестко регламентирует заборы - там чуть ли не все прозрачное должно быть и не высокое (причем не по огородам, а именно для участков под ИЖС). Так что в селе проще только в силу отсутствия или намного более слабого контроля. А идея Татьяны с еврозабором внизу и деревом вверху и мне очень понравилась.

Ага вот именно, что добавить нечего - у меня тариф обычный, ночного тарифа тоже нет. Угадайте с трех раз чем мне выгоднее греть воду ;) Даю подсказку если это делать эл-вом, то ванна будет стоить от 3.65грн до 8.12грн. От Вашей веры физика не изменится

Є у Дразіци.

Что Вас улыбнуло не могу понять. Вам же никто не говорит, что вода течет вечно. Если взять ванну (скажем на нее нужен один бойлер 100л при 60С), то это (60С -10С)*0.1м3*1.16 = 5.8кВт*ч. Далее стоимость принятия ванны: - газ 5.57грн. - пеллеты (цена осенняя 2100грн/т, ибо они у меня есть ) 2.9грн - эл-во от 1.04грн. (ночной тариф на ЭО) до 8.12грн (больше 600кВт*ч/мес). И че? Все - ванну принял и банкрот ;) ? Или для экономии после принятия ванны ждать горячей воды до следующего утра :D

А что эпицентра нигде нет поблизости?

Мощность теплообменника - в БКН при традиционной мощности теплообменника и котла (20+кВт) горячая вода просто не заканчивается, чего не скажешь об электробойлере. +1 Себе поставил такой (Drazice OKC100) - хочешь грей эл-вом, хочешь пеллетами.

Вы знаете много подсобников, которые могут удерживать 3м лист ГКЛ горизонтально на высоте 2.5..3м неограниченное время ;)? Я вот попользовался немного этим подъемником, и на мой непрофессиональный взгляд это удобнее, чем даже пара подсобников.

Так может его заштукатурить, чтобы ровный был? Заодно и плитку укладывать будет удобнее, да и ровнее наверное выйдет в итоге.

У меня мапеем Р9 поклеена плитка - добавлять ничего не нужно - там уже все есть

Садолин тоже хорош - у меня родители красили им часть потолков, только у них семерка была полуматовая и красили распылителем. А цены на них сейчас на все какие-то безумные

Закон Митчела: "Любую проблему можно сделать неразрешимой проведя достаточное кол-во совещаний по ее решению" Уже бы замеряли давно и не мучались...

Думаю катастрофы не случится. По крайней мере я бы не снимал плитку ;)

Alpina MegaMax3 Да Без изменений, правда времени прошло не много - самой старой покраске около года, самой новой - полгода.

Кстати о маркировках клея - может кому интересно, что скрывается за странными буковками: C - цементная основа D - дисперсия смол в воде R - полимерная основа 1 - стандартный 2 - улучшенный Т - тиксотропный - т.е. без сползания на вертикальной стене - можно, например, уложить плитку сверху вниз. Е - "долгоиграющий" с увеличенным открытым временем, т.е. можно дольше работать с одного замеса F - быстросхватывающийся S1 - элластичный S2 - еще более элластичный Как-то так

Да, без коробок. Вот схема, нужно добавить к каждой линии еще по одному земляному проводнику (не рисовал, чтобы каши не было), расположение ламп и выключателей на схеме соответствует реальному виду сверху, пунктиром обведено то, что соединяется в "подрозетниках": S1..S4 управляют лампой Л1, S5 - Л2 P.S. Извиняюсь за "корявость" - ничего лучшего, чем кусок бумаги и телефон чтобы быстренько изобразить не нашлось

На входе радиаторов у Вас при двухтрубке и так будет везде +70 (потери на пути к радиатору во внимание не берем). Остается на выходе Я так себя не мучал - посчитал гидравлическое сопротивление веток, потом по номограммам для балансировочных кранов/коллекторов установил нужные значения. Потом проверил температуры, подкрутить немного нужно было только один кран. Мерял температуру на обратке радиаторов. По идее балансировка должна обеспечить протекание нужного кол-ва теплоносителя через каждый радиатор. У себя считал, чтобы через радиатор протекало столько воды, сколько требуется, чтобы он отдавал необходимую мощность при планируемом температурном режиме СО. Например, у Вас СО из двух радиаторов, подключенных параллельно - первый радиатор 500Вт, значит при режиме СО 65/55 через радиатор необходим расход 500Вт / (65С-55С) / 1.16 = 43л/ч. Если другой радиатор у Вас 1000Вт, ему потребуется 86л/ч. Теперь считаете сопротивление радиаторов с трубами/кранами/термоголовками, допустим у первого вышло 100Па, у второго 220Па, значит в линию первого нужно добавить 120Па потерь давления балансировочным краном, чтобы сопротивления веток сравнялись и все функционировало, как задумано. В более сложных системах постепенно двигаетесь от радиаторов к коллектору определяя сколько куда нужно добавить сопротивления, ну или в программе считаете, хотя мне было легче вручную в экселе посчитать (но у меня система простая), чем разбираться с программами. Добавлено через 3 минуты По идее можно просто померять температуру поверхности крана/фитинга/металлической трубки на обратке радиатора каким-нить контактным термометром (я мерял термопарой маленькой). Если замеры будут в одном и том же месте думаю сильно не ошибетесь.

S1 вроде не обязательно - достаточно С2 (т.е. улучшенной адгезии). У мапея например, Adesilex P9 подходит www.mapei.com/public/IT/products/102_adesilexp9_uae.pdf .

+1 Мне доставка котла Киев-Донецк (200 с чем-то кг) НП обошлась около 500грн.

Много это для ноута. Правда в моем понятии ноут это то, что можно носить с собой - не более 15" и пару кг максимум. Тот, что стоит у меня на столе кушает 10..20Вт при офисной нагрузке, а больше 65Вт не может потреблять вообще (такая у него мощность БП). Кстати потребление сильно зависит от того, чем занимаетесь - офисная работа это одно, а стрелялки-леталки совсем другое. Не, лучше его оставить, но включить вместо лампочки обогреватель на пару кВт, тогда остальные маломощные нагрузки будут мало влиять. К тому же сопротивление обогревателя более стабильно, а наличие стабилизатора даст 220В на выходе (т.е. отклонение напряжения сети не будет сильно влиять на "измерения"). Только кол-во "миганий" пересчитайте в соответствии с параметрами Вашего счетчика и мощностью нагрузки (ну или включить на часок и посмотреть по циферкам ;)).

В большинстве каркасников стяжек (в смысле которые делаются по каркасному основанию) нет совсем. Если речь про пол по грунту или УШП, то чем этот узел отличается у каркасников от более традиционных домов? На форуме достаточно правильно построенных каркасников - ничего "военного" здесь нет. ИМХО, по любой технологии можно построить энергоэффективный дом, равно как и сарай можно с легкостью возвести хоть из дерева, хоть из камня ;) P.S. В тему про энергосбережение. У меня эксперимент - почти двое суток без отопления. Сейчас в доме +21С, думаю на ночь опять не буду ничего включать. Добавлено через 1 минуту Есть еще немного людей с тепловыми насосами, им будет эл. энергия дешевле газа обходится.

Это зависит от того, как у Вас сделана разводка, и как будет удобно. Минимально между проходными и крестовыми выключателями может проходить 3х1.5 (земля и два провода, которые коммутируются), но чаще всего понадобится 4х1.5. Все так, пока не появляются дополнительные выключатели и дополнительные освещение. Например, у меня есть комната - там вкл/выкл основного света с четырех мест и включение местного освещения на одном месте. Там всю разводку проще всего, дешевле и удобнее сделать проводом 3х1.5 Если интересно могу нарисовать как это получается. Лучше всего набросать покомнатные схемки с учетом размещения коробок/люстр/щита, а потом смотреть какой провод нужен. На переключатель идут 3 провода, если он сдвоенный, то 3+3 и один земля - так сказать на все случаи жизни. Если подойти к вопросу творчески, то можно обойтись 6тью проводами - фаза/ноль (в зависимости от того к каким коробкам подключены люстры/питание от щита), два провода от одного переключателя, два от другого и земля.

Это не значит, что он теплый (в смысле утеплен нормально).

Да, неправильно, но реально будет не 15%, т.к. теплопотери через потолки, полы, возможно окна, и, в реальной жизни, на нагрев воздуха останутся те же. Например, забил в расчет по своему дому два варианта потолков 2.5м/2.5м и 3м/3м (первый/второй этаж). Получил в первом случае 5370Вт, во втором 5830Вт, разница 8.5%. Размеры окон в обоих случаях одинаковые - их поменять у меня в расчете сложнее, так что звиняйте

Я понимаю. Есть несколько вариантов как сделать единое целое: 1. Сделать подоконник и столешницу одной деталью и зашпаклевать ее в откосы после монтажа. 2. Сделать подоконник и столешницу одной деталью и безобразие вдоль стыка откос-столешница спрятать под плинтус. 3. Подоконник и столешница это два детали из одного и того же материала, стыкуется спец. стяжками, и возможно клеем. Ну, теперь, учитывая вышесказанное, осознаем, что заменить кухню/столешницу не трогая откосы можно только во втором варианте (но лично я такое не люблю). В первом варианте придется разбивать откосы, в третьем новая столешница не будет совпадать по цвету (даже если они одинаковые подоконник выгорит и они будут выглядеть по разному).

Прочитайте, что я написал внимательно. Если Вы считаете, что площадь стен у дома с высотой потолка 2.6м и 3м будет одинаковой, то да не будет ;) А если серьезно, то 3м/2.6м=1.15 - с потолком 3м будет на 15% больше уходить через стены, чем 2.6м, если все остальное одинаковое. На сколько больше будет потреблять весь дом зависит от очень многих других факторов. Добавлено через 7 минут Не, неправильно. Просто СИП дома не бывают не утепленные А где там 1.5раза? Если я ничего не путаю, то в описании Fuzik'а речь шла о 1900м3 газа в год, добавим еще эл-во думаю 400..500кВт*ч/мес зимой (а может и больше - помнится что-то обсуждалось о догреве в пределах лимита 800кВт*ч, но точно не помню касалось ли то обсуждение конкретно дома Fuzik) и получим где-то на 20% меньше Ваших затрат. Такую разницу можно объяснить массой факторов. Огромной разницы я не вижу никак . Для меня огромная разница когда у меня дом 100м2 на отопление расходует 1600кВт*ч за месяц, а у соседки чуть более 60м2 расходует 700м3 газа ...