sov1178

В постанове недвусмысленно указано кто выполняет работы по увеличению мощностей, постройке линий и т.п. при стандартном подключении. В реальности у нас больше 3.5кВт (16А) одной фазой не дают.

Ну я хоть и не строитель, но имею представленио об этом процессе и что? Ваш пост из серии новостей и фильмов о действительности - факты озвучили, но ведь нужно выбираться из этого г-на, а для этого нужно информацию в массы подавать ;)... +100 А может лучше заняться образованием? Хотим построить качественно значит должны быть соответствующей квалификации исполнители, и не обязательно чтобы достичь этой квалификации обучаться на своих ошибках экспериментальным путем, набивая шишки. А то констатируем, что все плохо, но никуда двигаться не собираемся Получается легко - у идеального рекуператора (процессы фазового перехода пара в воду в выбрасываемом воздухе не рассматриваем) температура выбрасываемого на улицу воздуха была бы равна температуре поступающего с улицы, такое же равенство было бы и на притоке/вытяжке в/из комнату/ы. Реальный прибор не обеспечивает передачу всей энергии от вытягиваемого воздуха приточному. В итоге приточный воздух не нагревается до температуры воздуха в комнате, а вытягиваемый не охлаждается на выходе рекуператора до температуры приточного воздуха с улицы. Это интенсивное проветривание в час по немецким нормам (обычно они считают кратность около 0.5/час для нормального режима, 0.7 интенсивной вентиляции, 0.3 для экономичного режима, хотя в реальности полный расчет понятно сложнее, чем просто 0.5*объем ). Не может она обостриться при любом проветривании зимой без увлажнителя. В приточном канале зимой влаги не будет совсем, летом часто в рекуператор ставят летнюю кассету (фактически кусок воздуховода) или автоматически включается байпас. Кроме того оптимальная температура размножения легионелл 40..50С, в рекуператоре таких температур нет. Хотя легионелла далеко не единственный представитель всякой флоры которая может там обитать и вопрос гигиены всех этих решений с рекуператорами и особенно воздушными грунтовыми контурами меня тоже несколько волнует. Как уже написали ничего общего с римлянами болезнь не имеет, более того открыта она была в 20м веке ;) Посчитали бы сами. Пусть плотность бетона 1.8т/м3, сколько там плита по площади...ну пусть 100м2. 100м2*0.22м*1.8т/м3 около 40т. 40000кг*2.4кДж/кг*К = 96МДж/К = 26.7кВт*ч/К. Далее нужно определиться с параметрами комфорта - если колебания температуры в 4С удовлетворит обитателей, то почти 100кВт*ч можем поглотить/отдать. От Донецка и южнее он как минимум очень приличный, что там севернее не могу знать, ибо подолгу там не жил. Так немцы иногда так и делают - сейчас нет ссылки, но в сети был сайт с описанием реальных домиков на солнечном отоплении. Но ТА в 20..40м3 и огромные площади солнечных коллекторов это очень небюджетное решение. Ну это самое простое решение. Мне например нравится стена Тромба, но это уже сложнее. +10% к теплоизоляции для окон с низкоэмиссионным покрытием, и это без особых затрат (в той же России многие конторы предлагают это в подарок или за символическую плату). Да, кстати криптон еще эффективней, но таких слов оконщики у нас даже не знают :D. Вы же знаете ответ ;) Впрочем в Москве был один НИИ где занимались исследованиями в области вакуумной теплоизоляции - основной вывод возможно, но не надежно и не практично. Понятно, что речь не про "стеклопакет с вакуумом" Господи, да что ж Вы такое готовите, что у Вас взвесь масла? Не более, чем Нефтегаз ;) У меня друг оформил тариф на электроотопление в газифицированном селе. Ничего сложного в этом нет, хотя процесс долгий (у него ушел почти год). Учитывайте также, что стоимость оборудования для ЭО и для водяных систем (газ) весьма сильно отличается. *рукалицо*, каждый раз все пытаются рассуждать про климат США по широте... Климатическая карта сильно отличается от обычной и климат не определяется одной широтой. Республика Тува и Алтай немного южнее Киева, Оренбург и Астана на широте севера Украины, а Иркутск лишь на 1..2градуса севернее, и что, там также, как в Киеве :D? В то же время приличная часть Германии севернее, но там теплее. Про климат США можете мне не рассказывать - у меня там сестра живет, вот уже 20лет. Жила в таких местах, где -40С зимой это в порядке вещей... Возле океана понятно климат помягче, но в центральной Америке он весьма суров. Кстати, про Аляску Вы как-то забыли. Украина примерно соответствует 4й климатической зоне США, а их всего 8мь, причем шесть из них представлены территориями южнее Канады. Только вот незадача, климат там нифига не Ялта... К примеру в Калгари средняя температура января -3С - фактически по климату похоже на Донецк, хотя зимой там бывает даже холоднее. Единственно, на что широта безусловно влияет, так это на инсоляцию, но Вы ведь про климат вели речь... P.S. Судя по ходу дискуссии, я так понял обсуждение технических вопросов закончилось и дабы не, извиняюсь, засирать хорошую тему предлагаю дальше общаться поближе к теме, на технические вопросы (думаю они больше всего интересуют всех), а общие вопросы можно обсудить где-нибудь в другой теме.

Так для этого делают теплоемкие конструкции в зоне куда попадает солнце - днем, чтобы не перегреть дом, а ночью чтобы отдавало запасенное тепло. В Украине можно обогреваться от солнца, вот обогреваться только от солнца уже проблематично и очень дорого ;) (но ведь про это вроде никто не говорил?). На счет лета - летом солнце от южных окон особо не мешает и ничего не перегревает - тепла от него даже меньше, чем в межсезонье. Навес в 1м над окном высотой 1.5м почти полностью затенит южное окно летом. Хотя Ваш вариант с термоставнями/ролетами по своему хорош Минус жесткий УФ. Ближняя к видимому свету часть УФ спектра проходит через стекло с относительно небольшим ослаблением. Доказательства - растения в доме и выгорание красок, ковров, тканей, дерева внутри дома. Это распространенное заблуждение. Коротковолновое ИК излучение проходит через такие окна без существенного ослабления. Все там прилично будет. У нас до этого еще не доросли (по крайней мере оконные конторы в Донецке), но на западе уже давно стеклопакеты выбирают не только по теплоизоляции, но и по такому параметру, как Sun Gain Factor, который как раз и определяет насколько хорошо солнышко проходит через окошко. Сейчас много интересных технологий по этой части, но т.к. у нас цена рулит, то все это очень дорого. Очень часто даже простые и дешевые решения по части энергосбережения уходят с рынка, становясь каким-то эксклюзивом (например, у нас почти нет предложений стеклопакетов с аргоном ) - народ понимает лиш один параметр: "...какое окно? -пластиковое!". У меня духовка от западных окон, а вот с юга все ок. Собственно в этом и состоит недостаток западных и восточных окон - летом жарко, а зимой эффекта от них нет (суммарно за сезон). Теплопоступления от южных окон имеют два пика весной и осенью, когда солнце достаточно низко, но день все еще достаточно длинный. И теплопоступления летом можно регулировать козырьком, а вот с запада/востока только ставнями/ролетами можно что-то отрегулировать и пик теплопоступлений приходится на лето. А жаль - у меня хороший вид на запад, так что там 4ре больших окна , а на юге смотреть особо не на что, так что одно ... У родителей сейчас абрикоса затеняет полностью западные окна на первом этаже - это скажу я Вам песня - никакой жары Речь не о тепловом насосе. Просто геоконтур, по которому циркулирует теплоноситель. Зимой он нагревается в земле (до тех же +1..10, что и воздух в предлагаемой ТС схеме) и подогревает входящий в рекуператор воздух до положительных температур (чтобы рекуператор не обмерзал), а летом теплоноситель охлаждается в земле (где-то до +5..15) и охлаждает поступающий в помещение воздух. Если не отправлять воздух непосредственно от печки в рекуператор, то ничего ему не будет. А влага это добро для рекуператора, ибо при конденсации она даст дополнительное тепло, а обмерзание рекуператору не грозит, так как перед ним подогрев воздуха от земли (по крайней мере так понял это планируется у ТС). Воздух, который поступает из помещения (в том числе и из с/у) в рекуператор выбрасывается на улицу, при этом в некоторых конструкциях рекуператоров происходит влагообмен, но возвращается не более 60% влаги (для зимы обычно это благое дело). При охлаждении воздуха часть влаги сконденсируется в рекуператоре, отдавая при этом свою энергию фазового перехода поступающему воздуху. Единственная опасность это замерзание конденсата, но она в нашем климате не очень актуальна, а при наличии подогрева приточного воздуха (например, теплом земли) совсем не актуальна. Ну наверное стоит начать с того, что газ не везде есть. Или он есть, но подключиться к нему нельзя (у меня труба идет вдоль участка, но к ней не подключают - нужно тянуть ветку от ГРП ). А еще есть тариф на электроотопление - что-то около 25коп. до 3600кВт*ч/мес, помнится... Мне нравилось, что до этого разговор был серьезным и информация могла быть полезна широкому кругу читателей, давайте не будем переводить его во флуд ... Все очень просто - смотрите на проблему шире. Дом это не термос. Он не только отдает энергию, но и получает. А кроме этого требует вентиляции и у него есть источники энергии внутри (приготовление пищу, глажка, другие бытовые приборы). Соответственно и подход должен быть иной. Архитектурные решения позволяют получать максимум энергии от солнца зимой не прибегая к сложным системам. Вообще нынче в пассивном домостроительстве наметился тренд на усложнение инженерных систем, хотя мало кто задумывается (да наверное и мало кто знает), что Passiv House Institute далеко не первопроходцы в этом деле. Все началось давно, еще после карибского кризиса, когда в США подскочили цены на нефть. Тогда была принята программа по уменьшению зависимости США от энергоносителей. Были созданы несколько институтов в США и Канаде, которые фактически и были первопроходцами. По результатам исследований в начале 80х в США и Канаде было построено несколько сотен суперутепленных экспериментальных домов, которые потребляли на обогрев 10..15% энергии от потребления обычного дома. Инженерные системы в них были очень простые, намного проще, чем в обычных домах - это отмечалось, как одно из преимуществ. К сожалению потом цены на нефть упали, а к власти в США пришли люди, с интересами в сфере бизнеса по части энергоносителей и эти программы свернули. Passiv House же это своего рода брэнд, это по большому счету коммерческий проект и излишнее усложнение инженерки это лишняя возможность получить профит на раздаче сертификатов и т.п.. Все в рекуператор ;) и нет парадокса. Парадокс в другом - если рассматривать критерии Passiv House Institute по части энергопотребления, то большой дом легче сделать пассивным. У нас Вам никто дотации не даст, а у них дотации для таких объектов это вклад в будущее - инвестиции государства в энергонезависимость. Так что не все однозначно, хотя попил бабла наверное везде присутствует, но тема ведь не про это... P.S. Хочется пожелать ТС удачи в реализации такого проекта, ну и не забывать освещать ход его реализации на форуме - думаю всем будет интересно. И конечно помнить, что все новое поначалу воспринимается широкими массами весьма неоднозначно ;)

Я не автор, но перед постройкой своего дома интересовался этими вопросами, так что позволю прокомментировать: Логика соответствует реальности - самые сильные морозы обычно в феврале, когда световой день уже прилично подрос, при этом максимум мороза приходится на ясные дни. Это все поддается расчету. Но замечу, что тепла приходит очень много. У меня на дом 100м2 одно окно на юг около 3м2. Так вот в солнечный февральский день этого хватало, чтобы на первом этаже поднять температуру с +10 до +15 при отсутствии отопления и легком морозе на улице. По моим прикидкам через это окно приходило около 1кВт. Давно подсчитано, что остекление на юг дает положительный энергетический баланс (для наших широт/климата), остальные варианты запад/восток/север это дополнительные теплопотери, а запад еще и опасность перегрева летом. Разные селективные покрытия на стеклах творят чудеса. Основа этих чудес разные частотные диапазоны ИК излучения источника тепла на улице (солнце, коротковолновое ИК излучение) и обстановки/конструкций дома (длинноволновое ИК излучение). А вот здесь поддержу Вас. Я бы еще опасался выделений из самого материала труб (это ж дешевый ПВХ, совсем не предназначенный для вентиляции). На соседнем форумхаусе народ, который это дело сделал заливает раз в год дезинфекционный раствор туда. Но, как по мне, это все от лукавого. Хорошее решение видел там в теме про энергоэффективный дом (автор СТАСНН) - в землю закопан гликолевый контур, а в вентиляции стоит теплообменник - все доступно для очистки/уборки Да я смотрю сейчас такой тренд почти у всех (наверное ноги у этого дела растут из США - там традиционно с/у в доме дофига). Мне тоже не понятно зачем? Это подсчитывается пакетом проектирования пассивных домов, кажись PHPP называется. В Ваш расчет особо не вникал, но получить такую цифру, как указал ТС реально и, в нашем климате, сравнительно несложно. Такие рекуператоры в пассивных домах не ставят - там эффективность должна быть выше и лейба от Passive House Institute должна быть В пассивных домах часто ставят кухонный зонт работающий на рециркуляцию, а в стороне от плиты забор воздуха в рекуператор. Все с/у идут в рекуператор. Обычно газ в пассивный дом не проводят - нет смысла. Соответственно и проблемы такой нет. Давайте писать грамотно - киловатт-час это работа. В системе СИ измеряется в Дж. 1Вт = 1Дж / 1с , соответственно правильно будет кВт*ч. Ваши подсчеты не учитывают тепло от инсоляции и бытовые поступления энергии. Величина в 30кВт*ч/м2*год определяется с учетом всех факторов (ну понятно, по возможности всех ;)) и должна отражать реальное потребление энергии домом на отопление. По большей части согласен с Вами, единственно, замечу, что инженерные системы в пассивном/энергоэффективном доме часто могут быть не сложнее (а иногда и проще), чем в обычном. Самое главное здесь архитектура и конструкция самого дома.

В порошке масса веществ, которые могут влиять на происходящие в септике процессы, как непосредственно, так и косвенно. Те же разные ПАВы совсем не безобидны, а кроме них часто бывают пеногасители, отбеливатели, консерванты... Насколько мне известно они увеличивают рост сине-зеленых водорослей и всякой растительности, а не бактерий. Что тоже может изменить баланс экосистемы в септике. Впрочем пока слив загрязненной воды от стиралки составляет небольшой процент от объема септика думаю катастрофа септику не грозит (так же, как и от доместоса). P.S. А про машнки которые без порошка стирают не знал ...

Времена, когда в сане витали ароматы бензина и масла давно прошли. Хоть в машине и используются разные неэкологичные жидкости, при нормальной эксплуатации все же они изолированы от окружающей среды куда, как лучше, чем обработанные отработкой лаги. Хотя про запах могу подтвердить - современные масла намного менее пахучие, чем лет 15..20 назад, впрочем в плане экологии это совсем ничего не значит...

Вы же его не смываете сразу туда. А к тому времени когда смываете бОльшая часть действующего вещества стала водой, солью и кислородом. Да и концентрация его в унитазе и в септике совсем разная. Думаю регулярный слив из стиралки наносит бОльший вред бактериям. Добавлено через 41 секунду Она (вода) не у всех водопроводная (а значит не у всех с хлоркой)...

Ооо!.. Готовьтесь к следующим этапам, где результат совсем будет не очевиден весьма и весьма длительное время... Эх сейчас вспоминаю, а как хорошо было, когда каркас собирал - неделя и этаж - красота ...

Основа Доместос это гипохлорит натрия. В бытовых концентрациях и применениях он разлагается на соль, кислород и воду. Так что это для септика не смертельно.

Что-то мне подсказывает, что это не сравнимые вещи...

Странно, живу с такой ванной с 1999года очень нравится - вот стальная точно г-но...

Если Вы про нержавейку, то есть София, Коминвент, Версиялюкс

Нормальные КЛЛки почти не изменяют яркость в диапазоне от 160 до 220В (в свое время заменил часть лампочек накаливания именно по этой причине, стабилизатора тогда еще небыло). Это в принципе помогает минимизировать проблему. Ну и о стабилизаторе - стоит у родителей фантом VS-722 - при обычной работе (напряжение гуляет без резких скачков) мигания нет (ни у КЛЛ, ни у ЛН). Если начинают варить или включается кондиционер, лампочки моргают.

Все верно на рисунке. ПИ должна быть с теплой стороны, на чердаке пленки в принципе не нужны (разве что если планируется использование чердака, можно прикрыть вату чем-нить паропроницаемым). На счет блоков между потолочными балками, по идее при традиционных (у нас) размерах досок они здесь не нужны.

Я у себя на песок укладывал доски доски и катался на тачке по ним

Это как? Я вроде за погодичную разбивку и простую схему с тумблером Интересно, а что тогда Вы предлагаете, что 0 затрат и можно учесть нюансы с погодой? Переключать тумблер каждый день? :D С одной стороны Вы правы - часто бывает так, что сегодня друзья, а завтра враги. Но с другой, при наличии минимальных разногласий с соседями я бы общую скважину не делал... P.S. Мои извинения ТСу, за некоторый оффтоп...

Неужели там будет такая существенная сумма (и тем более существенная разница)? Даже если киловатный насос будет работать четыре часа в сутки летом и один час остальное время за год набежит 635кВт*ч на 200грн. с небольшим. Соответственно возможная разница не окупит дополнительных затрат никогда ...

Забор нужен. Даже минимальный забор из какой-нить дешевой сетки отбивает желание "посмотреть" у подобных "зрителей" (как я понял особо ценного ничего не украли, а скорее нахулиганили). На счет ОСП я бы в таком варианте забил по наружи пока в сплошную, включая проемы. Потом, когда будете ставить окна вырежете проемы - у Вас один этаж и это будет не трудно сделать (заодно обшивать будет быстрее - не нужно сразу вырезать проемы). Удачи Вам и поменьше таких гостей...

Можно добавить пару обратных клапанов, поставить два реле давления и контактор, и запитать насос от двух хозяев - у кого реле давления сработало, тот и качает. Наверное самое простое решение, которое можно придумать

Спасибо за Ваше мнение по этому вопросу! От некоторых знакомых тоже слышал, что им не комфортно ходить по лестнице с относительно высокими ступеньками. Но у родителей ступеньки 19см и мне ходить комфортно - или я привыкший, или ноги такие :D Основной вопрос который меня беспокоит это разворот с забежными ступенями - хочется сделать его максимально комфортным, а подобных лестниц для тест-драйва что-то нет ни у кого из друзей/знакомых ...

"Саморобная"

Если вопрос о самих шайбах, то это я воспользовался "служебным положением" - нарезали мне их из листа акрила 8мм на лазере на работе - на самом деле стоит по две шайбы по 8мм (получается 16мм). А если Вы про их назначение, то они для организации зазора между доской-лежнем крыльца и стеной дома. Получается так: На стене ГИ, потом вентилируемый зазор, потом крыльцо - при такой схеме влага свободно просыхает.

Зато результат виден сразу ;) А это мотивирует А вот как начнутся работы внутри - делаешь, делаешь, а оно особо и не двигается...

Вспомнил о чем хотел рассказать еще Недельки полторы назад началась у нас очень сильная жара. В тени до +36..37С. Естественно в доме стало жарковато, и когда на втором этаже к вечеру "добежало" до +34С я решил, что нужно что-то делать. Замечу, что в этой проблеме отчасти виноват режим проветривания дома - днем работаю и окна открываю (когда жарко на улице), а вечером/ночью приходится все закрывать (как раз когда на улице прохладно). Самым быстрым и дешевым решением было собрать кусок приточной вентиляции по временной схеме. Скрутил скотчем пару тройников, заглушку и вентилятор, подключил это все к двух вентканалам второго этажа и испытал Результат очень порадовал - включаю это дело с вечера и работает вентиляция до утра - утром на втором этаже +23..+25С, на первом +24..+25С Из всех затрат кусок люминиевой гофры Теперь задумался нужен ли мне кондиционер?..

Если у Вас материал и система вентиляции позволяют обойтись без труб можно и без них...