sov1178

Спасибо за ответ! Если не возражаете позволю еще пару вопросов ... Вы ТА используете или котел работает сразу на СО? В чем проявляется необходимость внимания (регулярная чистка и загрузка или еще что-то)? Кстати, а как у них дело обстоит с гарантией и подключением - если монтирую сам гарантия остается? Заранее спасибо!

У меня живет британец (кремовый таби). Большой ленивый кот - погладить без проблем, на руках сидит по настроению - иногда сам заберется и "департировать" нереально, а иногда и минуту не хочет сидеть. Кот очень ласковый, никогда не царапается/не кусается, любит мурчать. Очень чистоплотный. Если разиграется, то скачет как конь (реально, ибо он 9кг :D). В качестве доказательства фото забега . С чужими общаться не любит - сразу норовит сбежать и спрятаться. До этого у меня 14лет прожил другой кот (породу не знаю - пришел сам, как к себе домой и остался ). Тот был конечно не такой ленивый, но в остальном большой разницы нет.

Кстати, а есть ли кто с опытом эксплуатации Кальвисов (небольших)? А то мне тоже надо ТТ котелок небольшой (теплопотери дома при -22 около 5.5кВт) - присматриваюсь к калвису 8кВт или 12кВт, небольшой ТА (около 1м3) также планируется.

Декларация вроде про подоходный налог, который ЧП на едином налоге не платят - как я понимаю ничего нам не нужно, или я не прав?

Да Вы гигант - по такой погоде - это подвиг! Сколько у Вас температура нынче?

А в чем смысл? Разве что ТА маленький. А так бОльший эффект будет от нормального сжигания, чем от тления...

Поставьте косвенник с ТЭНом на ГВС и грейте ночами по дешевому тарифу - можно сэкономить газ (чтобы не вылезти из тарифа) даже при скромных выделенных мощностях (ночью то потребления особо нет), и с автоматизацией проблем не должно быть (ТЭН подключен через ночной таймер, настройте температуру вкл. ТЭНа ниже, чем температуру включения косвенного контура от газового котла).

Что-то какие-то нестыковки. Если: То выходит 10,5[м3] * 8..12[кВт*ч/м3] / 24[ч] / 130[м2] = 27..40Вт/м2 - это при 0С на улице, при -15 будет в (+25С- -15С)/(+25С-0С) = 1.6 раза больше или 43..64Вт/м2. 33Вт/м2 при -15С на улице, ИМХО, малореально с Вашим утеплением...

А я думаю правы все, и те кому хорошо при 20С, и кому при 24С Комфорт человека (восприятие температуры) зависит не только от температуры воздуха - есть еще влажность, температура ограждающих поверхностей, сквозняк/ветер и, как ни странно, одежда ;) Так что в одном доме при +20С может быть также комфортно, как в другом только при +24С (это даже научно можно обосновать). А ведь еще и индивидуальное восприятие температуры есть. Есть даже калькулятор комфорта www.healthyheating.com/solutions.htm

Я в своей теме описывал оконную эпопею. У меня самое ценное от установщиков было транспортирование окон из гаража соседей в дом (и подобная работа грузчиков ), ну и регулировка (на заводе нифига не отрегулировано было). Запенивать я бы теперь никогда не доверил им, пену и крепеж тоже только свои...

Иногда из развенчанных мифов рождаются другие мифы Позволю пару комментариев (не применительно к фасадам - вообще об утеплителях): Если обратиться к физике, то тепло передается тремя путями - излучение, конвекция и теплопередача. Два последних пути как раз и определяют теплоизоляционные свойства (применительно к рассматриваемым типам утеплителей). Если материал слишком плотный, то увеличивается теплопередача, если плотность слишком мала, то увеличиваются потери за счет конвекции. В итоге и для ППС и для ваты есть оптимальная плотность при которой теплопроводность минимальна. Для большинства базальтовых ват это 50-70кг/м3, для ППС 25-35кг/м3. Вы сравниваете материалы с разной структурой. ЭППС имеет т.н. закрытую структуру, ППС - открытую. В зависимости от технологии "пузырьки" в ЭППС могут быть заполнены газом (а не только воздухом, что может уменьшать теплопроводность). В следствии своей структуры ЭППС практически воздухонепроницаемый, поэтому с уменьшением плотности ниже оптимальной теплопроводность растет медленнее, чем у ППС. Для иллюстрации теплопроводность ППС Кнауф: М15 - 0.042 М25 - 0.039 М35 - 0.037 М50 - 0.040 Для сравнения ЭППС: URSA XPS (35) - 0.034 Austroterm (30) - 0.035 Polpan (30) - 0.032 Техноплекс (35) - 0.031 По вате (например, Danova, через дробь теплопроводность в условиях эксплуатации Б): 30 - 0.04/0.045 50 - 0.037/0.042 70 - 0.036/0.04 135 - 0.039/0.045 Как видим существенной разницы между ППС и ватой в принципе нет. ЭППС немного впереди. Если бы в сравнении участвовали плиты из изоцианурида (разновидность ППУ), они бы опередили ЭППС. У утеплителей низкой плотности очень большая часть в стоимости это транспортные расходы - например, завод мин. ваты в 15км от меня и вата плотностью 50кг/м3 более чем на 20% дешевле ПСБ-С-25 (который еще и непонятно как сделан - не ГОСТовский). ИМХО, каждый случай утепления дома достаточно индивидуален, каждое инженерное решение по утеплению это компромисс. В одних случаях есть смысл использовать вату, в других ППС, в третьих ЭППС, а может пеностекло, или ППУ, или другую "экзотику". Вообщем если Вам рассказывают, что наш утеплитель самый теплый в мире и только он наше все - Вас разводят долбанные маркетологи. Удачи и тепла в доме всем!

В США много разных домов, и каркасники тоже разные. У меня сестра живет в США уже почти 20лет. Жила в разных местах, в том числе и там где торнадо и всякое такое. Так вот в руинах, как правило лежат старые дома (старых домов очень много) или же т.н. временные дома. Новые дома построенные по новым КОДам (в них добавлены элементы, усиливающие конструкцию), как правило нормально переживают 99% катаклизмов. P.S. Учитывая как у нас часто строят даже боюсь подумать, что будет если торнадо, подобный штатовским, пронесется по нашим "каменным замкам", про сейсмоустойчивость говорить смысла нет совсем.

Если бы выхлоп котла был слишком горячий, то конденсата наоборот не было бы (вода выходит в виде пара, если газы не успевают остыть до температуры при которой начинается конденсация). Дымоход должен быть утепленным для любого котла (там где проходит по улице). Как вариант перед котлом (в низу вертикальной части думохода) поставьте тройник с конденсатосборником - не нужно будет убирать его с пола. Лучше термоголовки с клапанами.

После такого предложения я бы задумался о компетенции консультанта. Есть два варианта фундаментов - столбики/сваи с "висячим" ростверком и лента, попытки скрестить их ведут в лучшем случае к перерасходу материалов, в худшем к разрушению конструкции. Объясните в чем смысл столбиков в Вашем фундаменте? И как они улучшат надежность?

А я не вижу смысла в решетках в своем доме. Еще 14лет назад, один знакомый демонстрировал гидравлические ножницы - такой девайс размером с большой газовый ключ. Этими ножницами легко резали 12ю и 16ю арматуру. Причем один рез занимал примерно 10-15сек и был бесшумным (кроме финального "клацц"). Так в чем смысл решеток? Для всяких хулиганов и случайных гастролеров достаточно пары волкодавов во дворе, а если люди целенаправленно будут идти в Ваш дом, то разве решетки остановят? Кстати, кроме пожара решетки могут помешать убежать, спасаясь от бандитов-грабителей-маньяков-насильников . Ну и бывают курьезные случаи - зашли в комнату, закрыли дверь, а ручка/защелка сломались. На окне решетка, телефона с собой нет, дома больше никого нет - че делать?.. ИМХО, я бы поставил решетки только если бы жил в квартире на первом этаже, или в доме без двора (если такое бывает), когда собака(и) не вариант.

Приветствую всех! В субботу забрал наличники (сайдинг). Вместе с доставкой получилось почти на 2500грн. - теперь можно делать сайдинг. Но отметиться в теме решил не из-за этого - у нас сегодня снегопад и ветер, зашел в домик, а у меня на втором этаже идет снег . Вообщем задувает через свесы и щель на фронтоне (между ОСП и крайней стропилиной, там где обрешетка), причем так сильно, что уже лежит почти сантиметр на юго-восточной половине второго этажа (точнее на вате которая там сложена) . Теперь надо думать что делать...наверное завтра как снегопад закончится попробую смести, а потом вату накрыть пленкой...

Американцы еще обязательно полы на клей садят, чтобы не скрипели. А так кольцевыми или винтовыми гвоздями быстрее и надежнее, чем саморезами.

Монолитной она у Вас уже никогда не будет... ИМХО, фундамент очень ответственная часть - я бы настолько жестко не экономил.

Стена Тромба находится за стеклом (en.wikipedia.org/wiki/Trombe_wall), т.е. в контексте обсуждения ее можно приравнять к внутренней стене...

Я профессионально монтажом не занимаюсь, но пришлось переделывать после "профессионалов". Пену использовал Soudafoam (Soudalовская зимняя) - очень понравилась. Летом пользовался Ceresit TS62 - также не могу ничего плохого сказать. "Профессионалы" которые мне ставили окна использовали Mega Somafix - не знаю в чем причина (может пена, а может мастера такие), но пена не расширилась и раскрашивалась в пыль на следующий день - пришлось ее заменить (подробнее можете прочитать в моей теме)...

Если у Вас делается несущая внутренняя стена из кирпича и наружные из газоблока, то в принципе все соглаесуется - нагрузка на внутреннюю стену при таком решении больше, а несущая способность кирпичной стенки выше. Но все эти рассуждения нужно просчитывать по реальному чертежу (мало ли как у Вас сделано будет). Дом из ГБ без утепления это не тот случай, когда можно серьезно задумываться о пассивном теплоснабжении. Даже в идеальном случае (совсем сухой ГБ, без учетов швов) теплопроводность ГБ=0.12, Rстены400мм = 3.3 соответствует просто теплому дому - для всяких заморочек с пассивностью R делают больше. Комфорт Вам всеравно придется обеспечивать системой отопления, а раз так, то делайте ТП в бетонном полу, или делайте дерево и смиритесь некоторой потерей теплоемкости ;). Если хочется комфорта обратите внимание на обогрев теплыми стенами. Удачи!

Непосредственно, да - только материалы на которые светит солнце, но все остальное всеравно прогревается косвенно (излучением от тех предметов, которые нагревает солнце, за счет конвективного переноса тепла воздухом в комнате/доме). После того, как он нагреется (таким образом, как я написал выше), а солнышко спрячется, он начнет отдавать тепло (естественно он не нагреется так сильно, как стена на которую падает солнце, но и совсем бесполезным не будет тоже). В принципе, из моих познаний о "солнечных домах" строить теплоемкие наружные стены не обязательно, но тепловой аккумулятор в каком-нить виде должен быть (видел варианты солнечных домов-каркасников на утепленной плите+кирпичная внутренняя стенка). Удачи!

Если Вы ведете речь о пассивном доме, то я советую просчитать тепловое сопротивление стены из неутепленного газобетона. ИМХО, если заморачиваетесь с "пассивностью", то не обойтись без эффективного утеплителя, а если претендуете на "солнечный дом", то Вам потребуется как можно более теплоинерционный дом (солнце ведь зимой светит не каждый день, да и зачем Вам сауна когда оно светит и дубняк, когда зашло). Кстати, если стена не утепленная, то в придании дому теплоинерционности будет участвовать относительно малая часть материала наружных стен.

Он же не топит прямо, а заряжает ТА. А для ТА мощность такую надо чтобы с одной протопки заряжать его. Если у ТС ТА объемом 3м3 (сколько точно не помню), то при дельте 50С чтобы зарядить его нужно 3*50*1.16 = 174кВт*ч энергии. Обычно котел горит на одной закладке, если кочегарить на полную (а по другому при наличии ТА смысла нет) 2-3часа. Так что 40кВт котлом зарядить полностью 3м3 ТА за один раз нереально...

Спасибо за ответы и советы! Статью читал, на форумхаусе творчество тоже рассматривал То, что менее эффективна в принципе понятно. А вот на сколько... Попытаюсь подсчитать. Итак Rгкл=0.05м2*К/Вт. Пощадь наружных стен (которые реально сделать теплыми) около 125м2. Теплопотери через стены около 2кВт, теплопотери общие (огр. конструкции+вентиляция) около 6кВт. Т.е. в дом должно уйти 6кВт-2кВт = 4кВт тепла разница температуры поверхностей ГКЛ dT = 4000[Вт] * 0.05[м2*С/Вт] / 125м2 = 1.6С. Т.е. дополнительно (из-за Rгкл > 0) через внешние стены уйдет 1.6С*125м2/4.5м2*К/Вт = 50Вт. Если трубы пойдут внутри комнаты, Rгкл добавится к Rстены, но экономии больше 100Вт всеравно не выйдет. Что-то очень красиво выходит ... Правда в этом расчете температуры поверхности ГКЛ и наружной стены приняты равные, а в реальности существенная доля в передаче энергии будет приходится на излучение и это предположение может быть неверным (особенно учитывая наличие отражающей ПИ). Но хуже то от этого не должно быть ... Наверное эксперимент есть смысл провести (правда у меня ГКЛ нет - надо будет поискать где-то обрезков). Меня беспокоит, что промежуток будет слишком маленький, чтобы ГКЛ прогрелся по всей высоте (а делать этот зазор вентилируемым не хочу, а то набьется там куча пыли через пару лет...). На случай провала есть вариант - трубы пустить по наружи вдоль стены рядом одна над другой, а подвод к радиаторам спрятать за ГКЛ. В таком варианте трубы можно аккуратно задекорировать (фактически получится почти классический теплый плинтус), а подвода к радиаторам видно не будет. Цена вопроса по два лишних уголка на радиатор.