sov1178

Мне не совсем понятна конечная цель, чтобы наворачивать все это. Подозреваю, что из-за огромной инерционности Вашей системы смысла в этом деле будет не много. Я бы для начала сделал простой двухпороговый алгоритм. С вероятностью 99% на нем и останетесь У меня он дает при оптимальном выборе температуры теплоносителя порядка 0.2С отклонения, если выбирать температуру как выйдет, то не более 0.5С. У Вас в силу намного большей инерционности можно получить еще лучшие показатели (у меня ограничивающим фактором является скорость срабатывания актуаторов).

Если эта та, которая с баллоном в комплекте шла, то у меня такая (Rofire помнится называется). Сравнивать не с чем, но претензий к ней нет (разве что зажигалка была бы полезной). Стоила кстати в свое время очень демократично.

Все руками. Соответствует, даже с запасом. Брать пеллетник больше, чем нужно не стоит, т.к. возможности по модуляции довольно скромные и ее может не хватить, что в общем случае не хорошо. Работает стабильно. Позвать он даже если что-то произойдет не сможет, так как в стандартной комплектации у него "звать нечем" Есть некоторые нюансы в автоматике, но если не лезть в дебри, для обычной эксплуатации с простой системой отопление никаких вопросов не возникнет. Не так, чтобы претензии (так как это было понятно изначально), но: 1. Бункер реально высокий, поэтому загрузка не очень удобная 2. В котле нет как такового зольника, в принципе можно пофиксить, но лениво, да и золы у меня не много - дом утеплен хорошо, расход пеллет маленький. 3. Из-за особенностей конструкции при чистке часть мусора вываливается из котла. В принципе не проблема - подстелил кусок пленки почистил и вынес это дело. Как с этим у других не знаю. 4. Стандартная комплектация очень скромная. Но я немного доработал котел, сейчас по части КПД почти как в люксовой комплектации. В принципе, если заниматься "допиливанием" желания нет, то наверное есть смысл взять люксовую модель. 5. Автоматика неточно подсчитывает расход пеллет (в принципе не проблема). 6. Есть вопросы по взаимодействию автоматики котла и автоматики моей системы отопления, которые приводят к необходимости работать с двухступенчатой, а не плавной модуляцией. 7. Несколько похабное отношение поляков в изготовлению. Например, аварийный термостат был не подключен, а одна из ножек была закинута в котел, притом котел был в заводской упаковке, так что сделано это было не у нас. Наверное этот опять. Но на этот вопрос сложно ответить объективно, так как у меня опыт эксплуатации только этого котла. P.S. Тут кстати темка есть на форуме по этому котлу.

У меня Минибио - спрашивайте, что конкретно интересует.

Почитал про VRG131 (это аналогичный трехходовой), так вот в нем переток до 0.02..0.05% в зависимости от конфигурации. Так что возможно моя ситуация не безнадежна, а то, что вышло у Вас выглядит с подобными параметрами объяснимо . Кстати 1% от Kvs=10 это 100л/ч однако, и даже если принять перепад давления на клапане в 0.3атм, то будет 55л/час. У меня РБ на 12л, а котел нагревается с холодного состояния до рабочей температуры минут 30минимум. По идее все должно работать Но эксперимент с манометром проведу (есть возможность подключить его временно к дренажному крану котла).

Та то я забыл одну букву - у меня ESBE VRG141, такой как в описании. Наоборот на стороне ЭК он уже стоит, а на стороне пеллетника нет. Сейчас четырехходового нет, и проблемы нет Хочу поставить клапан, а бак еще один ставить не хочу. Как вариант не закрывать клапан полностью - через приоткрытый клапан паразитной циркуляции при холодном котле думаю почти не будет. Но вот когда на клапане будет привод...не хотелось бы поиметь проблем вдруг что-то по части управления заглючит и он закроется полностью (хотя в принципе особо опасного наверное ничего в этом нет - на обоих котлах есть предохранительные клапаны на 1.5 или 2атм, точно не помню). Можно еще манометр временно подключить к первому контуру и провести эксперимент/понаблюдать...

Да фактически как в инструкции www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1228_vrg140_gb_e2_lr.pdf , расширительный бак со стороны батареи и в том контуре еще электрокотел последовательно включен. Кстати обнаружил интересную фразу "Leakrate <1%" - т.е. как я понимаю что-то протекает и через закрытый кран, выходит РБ таки не обязателен? P.S. Вот нашел тот же документ на русском www.udensakademija.lv/out/media/esbe/VRG140_ru.pdf

Я бы дал им сертифицированных пеллет, которые непросто поджечь даже газовой горелкой, а какие кирпичи из нее выпекаются

Не будет такого. Ибо если взять х-ки насосов (графики зависимости производительности от напора) и посмотреть, то выйдет два варианта: 1. Производительность насоса при давлении равном давлению отключения насоса меньше, чем требуется для полива = насос будет работать не выключаясь вне зависимости от объема ГА. Так как он просто не сможет накачать достаточное давление. 2. Производительность насоса при давлении равном давлению отключения насоса больше, чем требуется для полива - в этом случае насос сможет закачать излишки в ГА, и , когда давление дойдет до давления выключения отключится. Не трудно заметить, что накачивать большую грушу, как и опорожнять займет больше времени. Значит чем больше ГА, тем меньше включений-отключений. В Вашем случае разница в работе насоса могла быть обусловлена разными настройками давления реле, а может просто неправильным давлением в ГА.

А потом когда это все потечет сделать ремонт себе, соседям... ;)

Желтые с таким же успехом потеки дают. Более того у меня ручка дверная (Apex) поржавела изнутри и дала "потек" по двери . Короче это такой цинк фиговый...

Так промежуток (еще период называют) обратно пропорционален частоте включения насоса

Добрый день! B.S.V. Сергей, подскажите по схемам с четырехходовым и ТТ котлом. Интересует такой вопрос - расширительный бак на всю систему один? Если да, то как тогда ведет себя система, если четырехходовой полностью перекрыт и все разделяется на два контура - маленький контур с котлом до четырехходового и все остальное после четырехходового (он вообще насколько герметично закрывается, может я зря по этому поводу "парюсь")?

Ну как же, а "позаниматься любовью" при замене сгоревшего ТЭНа в баке с 2м3 воды Когда-то на эту тему был большой холивар на ФХ, пришли к выводу, что ТЭНы в баке лучше только ценой. Ну и их можно поставить с запасом, что в принципе повышает надежность. Вообще-то это работает с точностью наоборот Конечно, если кран 1" открыть на всю, то наверное будет, как Вы описали, но тогда и при огромном ГА все будет так же. Подумайте, что будет при утреннем умывании с небольшой струйкой воды ;) В общем случае чем больше ГА, тем меньше будет частота включения/отключения насоса и он будет включаться/отключаться на более длительное время. Почему думаю и так понятно - достаточно подумать когда насос будет выключаться, ибо когда он будет включаться нас не особо интересует (в обоих случаях и с большим ГА и с маленьким в этот момент в системе нет запаса воды).

+1 Я прозрел когда после Фиолента немного попользовал Hitachi. Он бьет как-то не так и с большей частотой, в итоге с теми же расходниками все идет намного "веселее" По дискам для болгарки - по металлу мне очень нравятся Hitachi.

У меня Ea2 BL502 (дешевенькая китайская станция) работает уже очень давно. Показывает все то же, но может и в мм.рт.ст, и в дюймах Я к ней еще два датчика подключил дополнительных (было актуально пока не сделал систему управления отоплением).

Спасибо за ответ! Однако ставить еще один расширительный бак я не готов...

А Вы что оптом покупаете эл-энергию? Если это и не шутка, то населения она не касается.

Приветствую всех! Возник вопрос по четырехходовому клапану (ESBE VR141). Собственно схема включения самая обычная - ТТ котел потом четырехходовой клапан, с "другой стороны" от клапана ЭК и система отопления, расширительный бак тоже на этой стороне. А теперь вопрос, если я полностью закрываю клапан (фактически разделяю систему на две части - ТТ котел и все остальное) закрывается ли он полностью герметично? Конкретно меня волнует такой момент, если клапан полностью герметичен, то ТТ котел в этом положении клапана останется без расширительного бака. Нужно ли об этом моменте позаботиться, или через клапан какая-то минимальная утечка будет и все будет ок? Спасибо!

Может быть потом. Нынче для 7ye я могу найти более полезное применение ;)

Оно то возможно, но нужно ли? Вот пара запросов к БД, которая в принципе дает ответ на вопрос (первая строка возвращает кол-во минут которые проработал 1.5кВт ТЭН, вторая - 3кВт ТЭН): Твердотельное реле это конечно хорошо, но дорого и греется.

[spoiler=offtopic] Дык пеллеты 4.5..5кВт*ч/кг, а у меня в расчетах 4. Хотя в реальности там где-то 3.8кВт*ч/кг, но все предыдущие расчеты (в прошлом году и раньше) сделаны под 4, потому нет смысла что-то менять (сравнивать не выйдет). Теплота сгорания всеравно плавает и от пеллет и от режима.

По разному делают. Видел у финов просто завернуто по метру на перекрытие и все. Но как по мне это не совсем правильно по нынешним временам с дорогой энергией (ведь ПИ еще и герметичность обеспечивает). У себя в этих местах сделал утепление ЭППС с запениванием.

Ну тогда и я присоединюсь. Израсходовано 668кВт*ч + 238кг пеллет * 4кВт*ч/кг = 1620кВт*ч. Средняя температура за бортом -4.1С, внутри 20.7С (статистика своя). 1620кВт*ч / 109м2 / 24.8С = 0.599кВт*ч/м2С Еще одна метода подсчитать среднюю мощность отопления на 1С разницы температур: 1620кВт*ч / 31 / 24 / 24.8С = 88Вт/С Ну и немного истории - прошлый январь: 0.623кВт*ч/м2С и 91Вт/С соответственно .