sov1178

А что чувствительность датчика движения не регулируется? У себя изначально запланировал включать по фотореле и таймеру, потом подумал - в таймере смысла нет. У меня всего 5ть лампочек по 3Вт. Даже если они будут гореть лишние 8часов каждый день это всего 43кВт*ч за год. Реле времени выходит экономически нецелесообразно

Говорит, что теперь (с панелями UlraLight) Вы можете устанавливать листы намного легче и быстрее, чем когда либо, вне зависимости профессионал Вы или самостройщик. Но не все панели UltraLight одинаковые и используя панели других производителей Вы можете поставить под угрозу свою репутацию Только USG Sheetrock обеспечивает качество которое Вы ожидаете от инновационных панелей. Дальше идет описание продукта: - огнестойкие листы толщиной 5/8дюйма отвечающие категории "Х" по огнестойкости; - листы можно монтировать горизонтально без дополнительной опоры на горизонтальных стыках по металлическому каркасу (какие-то стойки EQ - я не силен в американских терминах применительно к металлокаркасу); Эти листы эквивалентны стандартным огнестойким ГКЛ листам 5/8" для внутреннего применения, но намного легче. Меньший вес дает преимущества при транспортировке, увеличение производительности труда, уменьшение усталости и повышение безопасности. Выбирая ультралегкие панели не нужно идти на компромиссы наши листы обеспечат нужное качество Короче обычная реклама

Ну я не могу представить чем топить нужно пеллетник, чтобы в дымоходе накопилось столько сажи, да еще чтобы ее там поджечь... Если бы это был обычный ТТ котел, камин, буржуйка, то да стоило бы озаботиться. Ну и как я уже заметил, расстояния требуемые нормами в этом месте выдержаны.

Без решеток тепло будет всеравно отдаваться в помещение. Возможно не так эффективно, но посредством той же конвекции тепло будет передаваться от наружной стенки дымохода к ГКЛ, а затем через ГКЛ и плитку на наружную стенку короба (в смысле ту сторону, которая в помещение смотрит). Понятно, что сопротивление передаче тепла от дымохода в помещение вырастет, но не думаю, что глобально - общее сопротивление от внутренней трубы дымохода до комнаты изменится не очень сильно (думаю вырастет на 30..50%), соответственно и потеряется какая-то сотня Вт - не беда. Для дымохода наверное это будет даже лучше. С решетками есть еще такая проблема: я не представляю какого плана решетка может нормально вписаться в планируемый короб (с точки зрения внешнего вида).

Вот здесь немного лучше видно: Теперь по этому каркасу пущу ГКЛ (половой), а сверху гипсовую плитку.

Нет, за ним лист ГВЛВ, просто фото неудачное в этом плане. Расстояния практически все выдержаны, хотя смысла в этом особого не было - макс. температура газов на выходе котла 150С.

Хочу зашить дымоход, но мучает меня проблема как лучше это сделать. Итак дымоход: Зашивать планирую гипсокартоном (пооставались обрезки), а сверху гипсовая плитка (тоже с давних времен есть ). Собственно вопросы которые мучают: 1. Есть ли смысл снизу и сверху поставить вентиляционные решетки (наружная труба дымохода нагревается не сильно - до 30..40С)? Проблема усугубляется отсутствием адекватных решеток. 2. Нужно ли сделать ревизию/лючок, чтобы можно было в этот короб заглянуть, или не нужно это?

Ага только вот нюанс - полимерная цепочка и соединение-основа обладают разными химическими и физическими свойствами. А так да, названия похожие ;) С ПЭГ самый наглядный пример. На счет полиуретановых клеев - после полимеризации согласен, до полимеризации вопросов будет не меньше (а скорее даже больше), чем к другой химии применяемой в быту.

С мамой, папой, кошкой и собакой

Не являюсь "адептом ПВА", понимаю, что там может быть кроме основы еще много чего вредного, но все же не могу не заметить, что поливинилацетат и винилацетат это разные вещества. Понятно, что возможно разложение полимеров с выделением разных веществ (в том числе и тех, которых в названии полимера нет ;)), но это уже вопрос к конкретному продукту, а не к поливинилацетату. Это примерно как этиленгликоль - сильный яд, а полиэтиленгликоль - применяется в пищевой промышленности, в косметике и медицине.

Ого! Это в дом такое поломничество? Домашний не для мышей, а для тепла и ласки Придет погреет, помурчит

Коты это хорошо, но более действенно в доме мышеловки (только ставить надо так, чтобы кот не залез в них случайно). Там, где никто не обитает - яд (например, в хозпостройке).

Доделал вчера последнюю ветку канализации - теперь по части канализации все www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4121688&postcount=169

Доделал последнюю ветку канализации (которая идет на кухню). Не прошло и трех лет Теперь канализация закончена полностью Да, переход 50->110 (тот, кто читал эту тему поймет о чем я) развернул в правильное положение.

Это да, правда со временем скорость изменения цвета замедляется. Например, подоконники у меня за первые несколько месяцев очень сильно поменяли цвет, а потом уже несколько лет не меняются. Кстати масло которым покрывал тоже довольно сильно меняло цвет сосны как будто дерево на солнышке полежало (хоть оно и бесцветное).

Так отключайте его когда газом топите, или постройте систему так, чтобы ТА нагревался только ТТ котлом, как уже написал Leader9

Сосна тоже нормально смотрится и сама по себе. Тут все от личных предпочтений зависит

Проблема с соотношением мощностей которые отдает теплый пол и батареи при одинаковой температуре теплоносителя. У теплого пола она избыточна, у радиаторов нормальная/недостаточная. Далее ТП это очень инерционный нагревательный прибор, поэтому первый этаж Вы можете греть с периодичностью в несколько часов без потери комфорта, а второй успевает за это время остыть. Вам нужно, чтобы мощность теплого пола была меньше (чем сейчас), тогда комната на первом этаже не будет перегреваться. Добиться этого можно использовав узел подмеса (он уменьшит температуру воды подаваемой в ТП и позволит устанавливать ее во многом независимо от радиаторов). В конечном счете Вам нужно отдать определенное кол-во энергии на первом этаже и определенное на втором, энергия это мощность умножить на время, поэтому уменьшив мощность ТП Вы увеличите время его работы и радиаторы на втором этаже не будут остывать. Имея узел подмеса Вы сможете в некоторой степени независимо регулировать этажи, причем я бы перенес термостат на второй этаж, чтобы котел управлялся по радиаторному отоплению, а регулировкой температуры на узле подмеса отрегулировал бы комфортные условия на первом этаже. Я понимаю , но здесь речь немного о другом. Вот это правильно, сейчас, ИМХО, не время.

А зачем он газовому котлу? Чтобы больше газа сжигать разве что

Такого быть не может - закон сохранения энергии никто не отменял, поэтому если котел будет работать дольше на бОльшей мощности, то при неизменном отапливаемом доме/погоде в нем будет теплее , соответственно, если в нем будет та же температура, то и котел будет работать +- также. Несколько упрощенно, но недалеко от реальности. Отопление второго этажа придется отделить от теплого пола. Как это сделать с минимальными переделками нужно смотреть на месте - может по фото что-то подскажут в разделе сантехники, но для этого нужно понимание с Вашей стороны как оно работает, как должно работать и что для этого нужно сделать. Можете попробовать просто прикрыть теплый пол "барашками" - проток теплоносителя через него уменьшится, через батареи увеличится, соответственно мощность перераспределится на батареи второго этажа, но по полу может выйти сильно неравномерное распределение температуры или зебра, ибо это не тот режим на который рассчитывают ТП. P.S. Я бы без четкого понимания "что делать" зимой "революцию" в системе отопления не начинал бы - как-то же оно греет, а по весне/лету переделаете в спокойной обстановке. Пока же у Вас есть время во всем разобраться и подготовиться

Поставить узел подмеса на ТП.

Ответил у себя в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4120810&postcount=1810 , а то мы злоупотребляем гостеприимством Кати

Подробно не описывал. В теме есть фотки отдельных узлов разводки приточной и вытяжной вентиляции. По вентиляции я несколько раз "переигрывал" планы - от простых приточных клапанов, до централизованной с рекуперацией. В итоге вентиляция заложена (вытяжная естественная/принудительная, в смысле в вытяжных каналах стоят канальные вентиляторы, из туалета/ванны/корридора второго этажа и приточка принудительная, централизованная с разводкой в спальни и студию), но без рекуперации. Такое несколько странное решение обусловлено разными факторами: 1. На момент принятия решения (конец 2011-начало 2012года) экономического смысла установки рекуператора не было совсем. Сейчас его в принципе тоже нет - сэкономить в год я могу где-то 1800кВт*ч, это около 1200грн. если получать их пеллетами. Т.е. даже простой рекуператор будет очень долго (не факт, что он столько прослужит) отбиваться. 2. Основное отопление у меня пеллетный котел, при добавлении рекуперации он довольно большой период отопительного сезона не сможет работать в непрерывном режиме (минимум мощности у него где-то 1.3..1.5кВт это примерно соответствует потреблению моего дома при +3..5С на улице, рекуператор убавит теплопотери при такой температуре где-то на 300..400Вт и котел перейдет в старт-стопный режим). А если он будет сильно тактовать, то сэкономить не выйдет (может даже наоборот). 3. Были трудности с удобным местом размещения ПВУ. Или обслуживание ПВУ получалось неудобным, или разводка воздуховодов получалась более сложная/длинная, и их не выходило провести скрытно. Как я уже написал, решение это принималось в 2011году, тогда рынок энергоносителей был несколько иной. Может быть сейчас я бы предусмотрел возможность добавления рекуператора с минимальными изменениями в системе, но опять же, даже с точки зрения стоимости разводки пришлось бы дополнительно потратиться, а еще и естественная вентиляции в такой конфигурации работать не смогла бы, одним словом даже сейчас очень может быть остановился бы на нынешнем варианте. Вот если бы у меня дом был побольше, скажем более 150м2, то наверное предусмотрел бы рекуператор. Ну или если бы в средствах было меньше ограничений, но тогда наверное кое что поменял бы еще . P.S. Прицепил документ, где доступно описан простой расчет вентиляции квартиры или небольшого дома от Viessman (под их ПВУ), может пригодится. Vitovent_300.zip

Все намного проще - они жадные За коробочку с NTC термистором они хотели что-то около $50, кирпич на горелку 90евро (я купил шамотный кирпич за 3грн и за часик неспешной работы сделал аналог ), базовый функционал сильно порезан, модуляция порезана, управление тоже, за все плати дополнительно, докупай модули расширения. NBE горелка работающая по такому же принципу позволяет и термостат подключить и модуляция не зарезана... По части управления кстати тоже не беспроблемная штука, у меня все руки чешутся выкинуть штатный эстимовский контроллер и заменить на свой - будет время обязательно сделаю.

У меня вопросов нет Вентиляция давно посчитана и смонтирована. Нормами предпочитаю пользоваться Немецкими.