sov1178

З Днем народження!

Воистину воскрес! C праздником!

+1 Я уже раза три скашивал около 10 соток такого счастья, причем какой-то "беспонтовой" электрокосой ижмаш .

Всех со Светлым Праздником Пасхи! Мира и добра!

Замки или хитрости разные просто усложняют задачу. Т.е. все это от случайных краж и "любителей". Насколько это будет эффективно в Вашем случае думаю мало кто Вам подскажет .

Если у Вас нагретый ТА и потухший котел, то запросто.

На этом фото видно два момента: Стыковка досок (торцов) сделана хреново. По фото видно, что: 1. Подрезали доску не точно - шов клином. Чем мастера режут доску? Или они полагаются на заводские торцы, так они обычно ужасного качества - без торцовки качественно не сделаешь. 2. Поскольку щель по всему торцу, то доски просто не придавили друг к другу вдоль торца. Вторая щель (вертикальная на фото), между досками возникла из-за разной ширины досок. Я сейчас себе доску укладываю, и такой момент тоже присутствует (не смотря на обещания качества А/В). Устранить его можно, либо как Вам уже посоветовали выше, либо просто подбором - обычно можно перебрав немного досок найти пару, которая состыкуется практически без щелей. Да, это долго, но зато получается хорошо. И еще, судя по фото клиньев (на самой первой фотке), какие-то странные мастера - клина должно быть два в каждом месте прижима, так, как у Вас на фото один клин упирается в угол Вы нормально доску не задавите. Клинья должны ставиться по паре, как-то так: PS А зачем саморезами прямо в "лицо" доски?

Если котел работает на ТА, то Ваш датчик отключит насос только когда остынет вода в ТА, а не когда прогорит котел. Можно мерять разницу температур подача-обратка и выключать насос если подача холоднее обратки, но такие датчики не особо распространены.

Никакой - обычные кондеи не работают при -25С. Но, а много ли дней в году при -25С (в этом году у нас было два дня -24С, а в Киеве ниже -17С не опускалось)? Если обратиться к погодной статистике, то подавляющая часть отопительного сезона теплее -5С. Не очень они и "разновастые" (особенно на фоне стоимости дома). Только нужно учесть не просто стоимость булерьяна, а и стоимость отдельного помещения для него, дымохода, и т.д (истопника и лесоруба ;)). Вообще подобные заявления делать некорректно, ибо не указаны условия, а вопрос типа, что дешевле булерьян или кондиционер сродни вопросу, что красивее зеленое или круглое ;) Во одних случаях булерьян будет неприемлемым вариантом, в других то же можно будет сказать о кондиционере. Я лишь указал, что кондиционеры вполне успешно работают и ниже 0С.

Та не, не все так печально (если конечно речь не о каком-нить г-не). Обычные где-то до -5С дают СОР больше 1 и работают нормально, более современные инверторные обычно работают до -15С, при этом до -10С они реально дают неплохой выигрыш (не в три раза конечно). Если хочется больше, то есть ТН Если бы мне пришлось делать СО еще раз, то я серьезно бы задумался о кондее с канальным блоком внутри и воздушной СО.

Вот страничка из церезитовского альбома с декорами, может пригодится: Дюбелить декоры для 1-2х этажного дома по идее не обязательно.

Смотрите, для двухэтажного дома давление нужно где-то на 0.3атм больше, чем для одноэтажного. Сколько именно Вам нужно я не могу сказать, по моему опыту настройка реле давления на 2..4атм обеспечивает вполне комфортное использование обычного душа/умывальника/унитаза. Если у Вас колодец 19м, то насос должен иметь возможность накачать 1.9+0.3+4 = 6.2атм, учитывая минимальное давление 4.2атм можно посмотреть какая производительность будет у насоса. Предложенный Вам водолей обеспечит максимальное давление 7.5атм, а при 4.2атм расход будет где-то 1.8м3/ч (0.5л/с). Хватит или нет решайте сами (душ это где-то 10л/мин), мне бы хватило, но у меня поменьше точек... Если мало, то можно взять БЦПЭ 0,5-50У. Металлическая крышка на колодец, ну и рассказать всем (с демонстрацией), что когда уезжаете насос вынимаете - других идей у меня нет (разве что собаку завести во дворе).

Так смотря при каком расходе. По ссылке есть графики - это характеристика насоса. Выбираете расход и определяете напор по графику, ну или наоборот - смотря что хочется определить. Из напора вычитаете глубину на которой вода в колодце и полученное число делите на 10, получите давление.

Да, слышал про такие, но никогда не видел и не интересовался ими подробно. Может (раз это рядом) есть смысл посмотреть, как оно - гляди и вопрос решите?

Ну так выгорело ж вроде дерево - стало сероватого оттенка. А так, я в курсе про масло, но восстановится ли вид без шлифовки (полагаю, что нет, разве что если какой-нить химией специальной помыть)?

Народ, а что можете посоветовать в такой ситуации. Обработал крыльцо бесцветным маслом Аура-Террас, не смотря на то, что сторона восточная дерево заметно выгорело - приобрело сероватый оттенок, и такое впечатление, что масло как бы смыслось: Я правда по-видимому немного неправильно подготовил поверхность - нужно было более грубым наждаком шлифовать, а я использовал с зерном 320. В общем вопрос как это дело лучше поправить с минимальными затратами? У меня осталось еще это масло, но заколеровать его нет возможности. Может можно чем-то пройтись для защиты от УФ (типа пропитки какой-нить), а потом маслом? Я так понимаю в любом случае придется шлифовать до чистого дерева?

SergeUA, СТС? ;) Хорошие котлы - я бы себе такой взял, если бы не обзавелся неожиданно пеллетником. По Вашему критерию невозможно определить долговечность/надежность. Тут и толщина металла, и марка стали, и качество сварных швов, и сама конструкция котла, и даже правильная обвязка/эксплуатация влияют. Я бы на Вашем месте смотрел в сторону шахтных котлов (Калвис) или в сторону пиролизников (СТС), но это всего лишь мое мнение, без претензий так сказать ;). P.S. Сырые дрова это плохо в любом случае.

Даже по 8 это очень постараться нужно было. У меня коробка вышла около 150т. грн, если так подумать, ну что там в коробке: ОСП 10т, дерево 40т, вата 20т, битумная черепица со всеми делами 20т - сложишь выходит 90т, а ушло прилично больше. Начинаешь разбираться, а там куча всякой мелочи - саморезы, перчатки, клея и т.п., а еще доставка, инструменты... Потому я в такие суммы могу поверить только если есть подробная смета - я раньше вел такую и видел как сильно отличаются реальные затраты от "прикидок" сделанных по стоимости основных материалов.

Эти нормы применяются только для многоквартирных домов, для индивидуального малоэтажного строительства таких требований нет. Можете скачать альбом того же серезита - там есть чертежи с пояснениями. В многоэтажках еще через несколько этажей положено делать пояса из минваты, чтобы предотвратить распространение огня.

Так не понятно, что Вы хотите услышать. Если вести речь о котле для дров, то футеровка отдельных частей котла должна быть, т.к. ее наличие позволяет сжигать топливо при более высокой температуре, соответственно более качественно. Но это ведь далеко не единственный параметр. Думаю можно найти и котел с футеровкой менее эффективный, чем без. Одним словом, уточнили бы вопрос, гляди и подсказал народ чего-нить.

Я бы не ориентировался на эту цифру, особенно с учетом нынешнего курса. Даже если делать все своими руками из самых дешевых материалов это сейчас просто нереально (да и раньше малореально было).

У меня тоже используется не настоящая опора, а труба метра 2.5..3 высотой с закрепленной на ней пластиной, чтобы ящик РЭСовский можно было прикрутить, вот так это выглядит: У нас переставляли без проблем - сосед два года назад утеплялся, сделал трубу так же, как и у меня. В РЭСе сказал, что будет делать утепление и счетчик на фасаде будет мешать - переставили без вопросов (оплатил только распломбировку и пломбировку).

То, что хотите (по эл-ву) будет дорого и потребует документов на новый дом - фактически это новое подключение, т.к. запитывать Вас будут от другой опоры (возможны конечно варианты, но думаю РЭС поставит вопрос именно так). А вот если сделать так: То скорее всего можно все сделать как писали выше.

Как страшно жить...

Это самопал с порталом открытым такой КПД может иметь, но таких вменяемые люди у себя в домах уже не делают хз сколько лет. Речь о каминной топке, они значительно эффективнее. Я думаю подобное обсуждение не имеет смысла - разные технологии имеют разные плюсы и минусы. Например, каркасник (классический) Вы так быстро, как СИП не построите, и мест где можно накосячить, в нем намного больше, чем в СИПе. Чтобы не обвинили в предвзятом отношении - у меня классический каркасник, а СИП мне в общем-то не очень нравится.