sov1178

Какая Вам формула с температурой нужна, если энергия фазового перехода не привязана к температуре, а сам переход происходит при постоянной температуре Есть высшая теплота сгорания, есть низшая. Если считать во высшей (когда учитывается дополнительная энергия от фазового перехода водяного пара), то КПД у любого котла будет менее 100%. В этой теме Вам уже предоставили всю необходимую информацию, а Ваши сообщения больше на троллинг походят ...

Может, может - у меня 100м2 дом, воды 60литров, а теперь внимание 48л это пеллетный котел, а 12л система. В аналогичной системе на 240м2 пусть в три раза будет больше - 36л и сколько там в котле газовом, в современных котлах вроде немного совсем? Тут все зависит как система сделана. Но правильнее и проще спросить POLAA сколько у него воды ;)...

Дополнительные 11% появятся за счет конденсации, т.е. это дополнительная энергия которая выделится при конденсации водяного пара (прочитайте внимательно приводимые выше расчеты).

А вот не факт. Чтобы тепло от теплоносителя дошло до поверхности пола оно (тепло) должно пройти через трубу, стяжку, декоративную отделку пола (плитка/ламинат или что там у Вас). Все эти слои имеют определенное сопротивление теплопередачи. Далее поверхность пола имеет определенную испускательную способность (характеристика указывающая способность поверхности пола излучать в ИК диапазоне) это первый путь передачи тепла в окружающее пространство, а второй путь обычный конвективный перенос тепла с поверхности пола воздухом. Обычно интенсивность теплообмена поверхности пола с окружающей средой можно охарактеризовать одной величиной - тепловое сопротивление перехода поверхность-окружающая среда. Т.е. получается такая картина теплоноситель - сопротивление - поверхность пола - сопротивление - окружающая среда. Т.о. температура поверхности пола зависит не только от температуры теплоносителя, но и от характеристики слоев теплого пола, характеристики покрытия и температуры в комнате. Потому ничего необычного в том, что в ТП +26С, а поверхность, например, +22С нет. Если по ощущениям, то при температуре поверхности ТП +22С уже хорошо чувствуется, что пол с подогревом. К тому же я просто про ощущения писал, а Вы в такие дебри полезли . Кстати зачем мерять температуру поверхности пола пирометром? Можно взять обычный контактный термометр. А сколько было на поверхности пола? Думаю никак не +26С. Понятно, т.е. Ваша цифра это просто средние теплопотери за холодный месяц конкретной зимы. Я Вам написал один из вариантов, как можно получить общепринятую цифру теплопотерь на "холодную пятидневку" (-22С). Если не вдаваться в детали, то это максимальная мощность, которая требуется от Вашей СО, и, соответственно, максимум, который требуется от котла. P.S. По теме. Я вот прикинул, у родителей древний котел (без модуляции, дымоходный, чугунный) и комнатный программатор к нему. Программатор работает циклами по 10минут. При этом котел за сутки зажигается до 6*24 = 144раз! Надо будет проэкспериментировать - изменить программу ему, чтобы включался раз в час, интересно расход газа уменьшится?

Потому что у нас исторически считали КПД по низшей теплоте сгорания, а у них по высшей.

Наверное Вы что-то путаете, но +26С для пола это очень ощутимо (в сравнении с полом без подогрева). Странная цифра, что Вы имели ввиду - средние теплопотери за самый холодный месяц? А зачем такое считать? Что говорит расчет теплопотерь? Кстати теплопотери Вашего дома можно подсчитать таким образом - Вы упоминали о 2000м3 с начала отопительного сезона. Если предположить, что 50м3 Вы тратили на ГВС каждый месяц, то выходит на отопление Вы истратили 1700м3=13600кВт*ч, соответственно средняя мощность с которой работала СО 3.1кВт. Средняя температура (с октября, по сейчас = 182дня) была +2С, если предположить, что в доме было +22С, то будут средние теплопотери 3.1кВт при дельте 20С, соответственно для расчетных -22С улица и +22С дом теплопотери будут 6.8кВт (интересно, как добились таких маленьких теплопотерь?). Это в предположении, что 1м3 газа дает 8кВт*ч. Ну у Вас же не угольный самовар ;) Будет котел работать в старт-стопе.

Скорее всего корректируется кривая по показателям наружного и внутреннего датчиков.

Блин, ну это ж физика седьмого класса. Фазовый переход вещества сопровождается выделением/поглощением тепла при неизменной температуре. Кол-во энергии которая выделяется/поглощается применительно к нашему случаю может быть посчитана исходя из массы вещества и удельной теплоты парообразования и конденсации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 У нас вода 2256кДж/кг, три поллитры это 1.5кг воды, далее 1.5кг * 2256кДж/кг = 3384кДж или 3384кДж / 3.6МДж/кВт*ч = 0.94кВт*ч. Вот и все.

Просто бывают ошибки скажем "глобальные" - которые на любой стройке будут ошибками и все тут, а бывают разные вкусы или нюансы всякие, соответственно с точки зрения одних застройщиков это будут ошибки, а с точки зрения других это будет абсолютно нормально. По теме закопал бы септик/дренаж (одним словом сделал бы канализацию) и сделал скважину до начала стройки.

Вопрос наверное нужно ТС переадресовать? У меня в доме штукатурки нет, совсем.

Вот стрелочками на Ваших фотках указал. Один обратный клапан совмещен с аварийным клапаном из комплекта бойлера: А второй вот здесь:

Если более ничего не требуется, то можно сколхозить из старого телефона, хотя я не сторонник подобных решений.

Проточная вода намного более агрессивная среда в плане коррозии. Обычные черные трубы служат в гравитационных СО десятилетиями без каких-либо признаков коррозии.

Советую начать планирование альтернативы с подсчета стоимости топлива и котельной. Скорее всего экономического смысла не будет совсем, даже с новыми ценами на газ.

На старте работать будет, а вот дальше, когда будут открыты оба крана, думаю циркуляция через байпас будет очень слабой. Но, с другой стороны, при ЕЦ оно не очень и нужно, ибо осуществляется некоторое саморегулирование - пока вода в котле не прогрелась циркуляции не будет, потому и с конденсатом при ЕЦ обычно нет таких проблем, как с насосами. По коррозии в ТА. У меня есть такой пример - у соседа бак для полива около 3м3 сварен из 3мм стали. Баку в этом году будет 16лет, пока еще не течет Думаю с коррозией у Вас проблем не должно быть в любом случае.

Чтобы сделать с минимальными переделками я бы на Вашем месте вместо комбинированного обратного клапана+аварийного клапана (который идет вместе с бойлером), поставил бы тройничек и обычный аварийный клапан, т.о. Вы бы избавились от обратного клапана между РБ и бойлером.

А зачем делать расширительный бак 100л, если ТА открытого типа (без давления - без давления работает)? Достаточно сделать меньший уровень воды в ТА и все. И еще, "загогулина" на подаче не нужна - можно сделать уклон, чтобы воздух выходил в сторону ТА, подающая трасса при этом будет меньшего гидравлического сопротивления, что благоприятно скажется на циркуляции. Байпас я так понимаю нарисован для регулировки температуры обратки? На ЕЦ он работать не будет Если бы делал себе, то поставил бы насос между котлом и ТА, т.к. есть у меня подозрения, что ЕЦ не хватит, чтобы "на полном ходу" передавать все тепло от котла в ТА. Система получается безопасной в любом случае благодаря открытому баку.

Если Вам это предложили построить, то гоните таких строителей сразу. Фундамент бывает или ленточный, или свайный. Во втором случае на сваях может быть бетонный ростверг, такой вариант выглядит похожим на ленту со сваями, но ростверг (который похожий на ленту) просто связывает сваи, он не опирается на грунт, соответственно это совсем не то же, что ленточный со сваями. Это вопрос принципиальный, т.к. в лучшем случае в предложенном Вам варианте сваи не будут никак работать, а в худшем могут привести к проблемам с фундаментом. Я бы на Вашем месте вначале точно определил какой уклон у Вашего участка, а потом решал. У меня перепад высоты около 0.5м особой проблемой для МЗФЛ это не было, как вариант можно сделать подпорную стенку и на выровненном основании залить, что душе угодно - тут еще нужно бы сразу продумать как Вы собираетесь обустраивать территорию вокруг дома. Кстати УШП весьма актуальная штука для каркасника или СИПа.

Там на обратной стороне наклейка с сортом (см. вложение). На счет обещанного урожая я понимаю, что это малореальные цифры. Не, внутри идет. Та, что у меня не очень дорогая - углов у нее нет, а обычная плитка 80 с чем-то грн/упаковка была. В упаковке 0.6 или 0.7м2 (не помню точно). Клеить собрался без швов, хочу использовать белый плиточный клей (как раз есть у меня мешок).

О! А у меня немного плитки (такие кирпичики из гипса) нужно будет на короб приклеить в котором дымоход проходит, потому интересуюсь. А на что клеили, были ли какие-нить нюансы?

У меня в паспорте на пеллетник написано 92%, реальные подсчеты говорят о КПД от 70 до 90% в зависимости от режима. С Огоньком судя по его конструкции дела еще печальнее будут. Он по конструкции не дровяной, т.е. эффективно сжигать дрова в нем не выйдет. Дровяная версия насколько я знаю отличается в первую очередь бОльшей топкой - это конечно хорошо, но не достаточно, чтобы этот котел начал качественно сжигать дрова. Та ну, какие открытия - по этой части уже все давно открыто. Просто, чтобы сравнение было объективным важно учитывать многие факторы, на которые часто не обращают внимания. Тогда и реальность с теорией совпадают. А ТТ котел я бы не выбрасывал - будете зимой греться...

А какой КПД у Вашего огонька? Подозреваю, что на дровах он просто никакой... Кроме того 18кВт он отдает не все время пока горит, а лишь непродолжительное время (да и не факт, что вообще отдает 18кВт). Опять же, чтобы сравнение было научным нужно сравнивать расход энергии электрокотлом и огоньком, т.е. смотреть на потребленные кВт*ч электрокотлом, время работы, температуры внутри/снаружи, массу дров которые были сожжены, только тогда можно делать выводы. Субъективный подход здесь не работает...

Белоснежка, не обижайтесь, но этим заявлением Вы опровергаете основные законы физики ;) Реально Ваше наблюдение можно объяснить двумя причинами: 1. Большинство дешевых обогревателей не способны отдать окружающей среде ту мощность, на которую у них ТЭН. Т.е. он перегревается, срабатывает термореле и ТЭН отключается в итоге средняя мощность обогревателя совсем не та, которая на нем написана. 2. Некоторые "особо китайские" обогреватели в реальности намного меньшей мощности, чем на ни написано. Если есть желание проверить законы физики, то включите обогреватели, замерьте время работы и потребленную энергию по эл. счетчику, затем проведите аналогичный эксперимент с электрокотлом. Потребленную мощность (в кВт*ч) делите на время работы (в часах) и получаете среднюю мощность с которой обогревался Ваш дом. Потом делаете выводы. У меня одинаково грели хоть маслянные радиаторы, хоть система отопления с электрокотлом. Есть небольшая разница в плане равномерности распределения тепла по дому, соответственно будет некоторая разница в ощущениях, но того о чем Вы говорите и близко не было. Единственный момент - не смотря на то, что у меня обогреватели были на 1.5кВт, работали они максимум на 900Вт - это то, что они реально могут отдавать без перегрева.

Не знаю . У сестры видел голубику - тоже черная маленькая была (правда в сушеном виде). Добавлено через 1 минуту А как она в плане выращивания у нас? Проблемная?

Да, к вечеру вечнозеленые по большей части оттаяли , а вот деревья, провода и т.п. только частично. Вот так восточная стена у меня выглядит - весна однако : Попутно возник вопрос - кто-нибудь плитку гипсовую укладывал? P.S. Свет в обед дали, а с час назад опять выключился ...