Misha_k

Вы не поймете почему. Просто общаться на трех форумах, где полно откровенных дейболов и выскочек.. иногда нервы не выдерживают. Приходится выпускать пар. А я белоруссом себя в 100% и не считаю. Белорус современный - это такой отрезанный от мира хоббит, копающийся в своем огороде и которого больше волнует неурожай картошки, чем экономический кризис. Он все равно в своей жизни, нигде не был, ничего не видел, лучше не жил. Его все устраивает. Как сказал Даренко. Я к счастью в этой жизни видел многое и по этому меня наш "совковый" социум и тип мышления -просто бесит. Да и далеко уже не молод к сожалению.. ps^ кстати на Вашем Украинском форуме, общаться приятнее всего. Не знаю почему, но совсем другие люди. Нет лохов, или по крайней мере никто не стремиться это выпячивать на показ, а что еще хуже, кичиться этим, как это постоянно происходит на нашем белорусском или российских форумах. Люди очень рассудительные. Вот и думай, почему так..

Блин , капец.. Пора наверное начинать в другой манере. ОИК;, СКАЖИТЕ ГДЕ ИЗ ЕВРОПЫ ВЫ ВООБЩЕ БЫЛИ??? НАЗОВИТЕ ХОТЬ ОДНО МЕСТО ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ СЕМИНАРОВ И Т,Д ГДЕ ВЫ БЫЛИ НА ОБУЧЕНИИ??? А ВЕРНЕЕ БЫЛИ ЛИ ТАМ ВООБЩЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ??? Можете не отвечать - вопрос был риторичесткий. Так бл... скока можна, них.... не видя и них...... не зная, рассказывать как там есть??? Что за примитивный совковый дибилизм? зы:в следующий раз, прежде чем написать - думайте. Обратите внимание на количество мировых производителей металических печей и статитстику их продаж за все время, и сравните с тем мизером, специализирующихся в производстве печей теплоемких. Потом говорите - что там модно. Оик, вы обычный самоучка как практически все печники. Просто меня этот "колхоз" откровенно бесит и вы это знаете. На дух не переношу разговаривать с людьми, нахватавшимися вершков, но излучающих утверждающий вид. Понимаю, если бы хоть на одном уровне разговаривал, можно было обсуждать что то. А так мои менеджеры в сто раз более образованные по теме,чем вы. Ибо были и на обучениях в Европе и на фабриках. Просто смешно слышать от человека, который вообще нигде не был, как там в Европе..

Лех, должен Вас "поправить" прилюдно, ибо вы начинаете врать публично. Теплообменник у Йотул, стоит 550 евро, а не тысячу. В отличии от топок Лехма, он НЕ ПОНИЖАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ В ТОПОЧНОЙ КАМЕРЕ!! Физику процесса повторим в обоих топках, или не будем поднимать обсужденное?! Какая может быть в Лехма с водяной рубашкой ВЫШЕ температура в топке, чем у Йотула, если у Йотула вода нагревается от температуры выходящих дымовых газов, не охлаждая стенки топки, когда у Лехмы без футеровки, где топка окутана водяной рубашкой, температура стенок охлаждается той самой водяной рубашкой??? Температуру на стенках такой топки сможет определить любой из школьной программы физики. Так зачем людям врете?! Какое там полное догорание??? Вы откройте сертификат на одну и на вторую топку.. Между ними пропасть. Эмиссия СО(сажа) у Йотул 0.09 и у Лехма 0.6. Это у вас полное догорание??? По моему, это полное несгорание, а не догорание Вы, сцепление включайте, когда людей грузите.. Ибо, не все такие боты, может кто то и поправить, как в данной ситуации. Это я не говорю сейчас, на что влияют, такие различия в конструкции для потребителя в двух обозначенных вариантах. Уже все это обсуждалось..

Да нет же, можно и N-20, N-21:) Просто йотуловская кассета с широкой рамкой удобной для монтажа в стену(заподлицо) и визуально за счет рамы выглядит больше. Хотя у нордпейсовских тоже рамка есть, но она маленькая, там можно встроить, но желательно расширить дополнительно за счет декоративной рамы какой-нибудь. Больше мороки и дороже по финансам, но тоже вариант. Здесь уж Вам решать, чему отдать предпочтение. В йотуловской кассете есть своя фишка - брутальность внушающая надежность. У нордпейсовских, модные современные примочки, ну и конечно же очень красивое горение. Но стиль минимализм, йотуловская кассета - классика. Просто когда не знаешь предпочтения в дизайне интерьера, трудно что то сразу посоветовать, что бы отвечало всем требованиям. зы: но если для отопления, то я бы рекомендовал бы, все таки йотуловскую кассету.

Делайте так, как у Вас по проекту. В вашем варианте проекта, любой камин встанет. Если финансы поджимают, а я так понял, что поджимают, ставьте у этой стены по проекту отдельностоящую камино-печь. Потом элементарно, сможете поставить полноценный камин или другую отдельностоящую, но более качественную.

И по бокам 5ка. Теплоемкая облицовка, это конечно хорошо. В последнее время в Европе повально пошла опять мода на такие облицовки. С одной стороны эффективность ввиду малой массы небольшая, но здесь в расчет приводятся другие доводы. Во первых, как в рекламках пишут, благоприятная для человека длинна теплового луча, излучаемого камнем. Во вторых, экология. Теплая облицовка позволяет растянуть теплоотдачу по времени и не гонять топку в режиме тления, в котором конечно происходит не совсем полное сгорание. В любом случае, как говорят австрийцы, зачем изолировать то, что должно греть. При Ваших ценах в Украине на шамот, цена такой облицовки из шамота будет сопоставима с Супер изолом, если не дешевле.

Нет. Вы же смотрите на фото внимательно, там за топкой еще толщ е шамот, чем по бокам. И между топкой и боковыми стенками обычно 5см.

Вот примеры по немецки "теплой облицовки" из шамота. На фото два варианта изоляции задней стены. В одном негорючая в другом для деревянной.

Я вам так скажу, чел все пишет правильно, но нужно учитывать, что он строит в основном теплоемкие печи. Что бы сделать облицовку с закрывающимися жалюзи для аккумуляции тепла шамотной облицовкой, нужно все правильно расчитать, иначе угробите топку. А так, да из шамота можно делать облицовку, вместо изоляционных материалов, будет еще и тепло накапливать.

Очень хорошая цена. У нас по 2$ штука. Так тогда при таких ценах в Украине есть смысл делать "теплые облицовки" как это делают немцы. Фото позже выложу.

Как раз в Вашем варианте просится каминная вставка. Можно выложить обе стенки из шамота на ребро, которые будут аккумулятором и эти стенки будут приятно греть две комнаты излучением, кроме конвекции, которую можно направить куда угодно. Можно вставить кассету Jotul c21 или C31. Очень удобно вставляется в ровную стену, а ее рамка скрывает примыкания. Два воздуховода из кожуха можно пустить в другие комнаты.

Я не знаю пока этот материал, но тоже от поляков о нем слышал. Нужно сравнить характеристики с Супер изолом. Скорее всего будет хороший материал, типа Силка. Чуть по хуже по характеристикам, но та тоже по цене чуть дешевле. Можно и из одного Супер изола. Это изоляционно-конструкционный материал. То есть из него можно делать всю конструкцию не используя каркас типа профиля. Я бы в этом случае, если речь про Jotul i570, рекомендовал использовать их рамку. Очень удобно скрыть примыкания листов супер изола и дверь у этой топки выходит за габариты топки. В рамке для этого есть специальная выемка. Получается в один уровень с фронтальной плоскостью облицовки. Как телевизор встроенный в стену. А по чем в Украине шамотный кирпич?

Для создания облицовки, недорогим, надежным решением будет изготовление корпуса из газобетона типа Ytong, с дополнительным слоем изоляции внутри супер изолом или вермикулитом для удешевления. Такая конструкция будет крепкой, приспособлена под любую отделку в том числе наклейки плитки, камня и т.д. Вот пример. www.youtube.com/watch?v=jrBhTCQP8dU

Хорошо, только Оик, я не пойму зачем? Производитель Супер Изол в своих графиках сам привел температуры через час нагрева. Дальше можете считать имея все данные от производителя. Есть европейские нормы, где какая изоляция должна быть и ее толщина. Ну не дураки ведь там обозначая за металической топкой, сэндвич из десятки газосиликата, плюс 3см супер изола и еще прослойка воздушная 2см. Ну видно же люди делали замеры, консультировались с производителями топок, а не жгли на костре кусок супер изола Ну Вы же понимаете, что в наше время так замеры безопасности не делаются.

По первому пункту правильно. По второму нет. Понимаете, нельзя никогда рассуждать теоритически. Ибо практически картина может измениться кардинально, когда мы учтем все факторы. Есть такое понятие как теплопроводность. Обратите внимание, хотя Вы уверен об этом не знаете. Все немецкие так называемые "теплые облицовки" под конвекционные топки из шамотного кирпича, делаются на торец. То есть тонкие. Не задумывались почему? Ведь в теории можно было бы положить плашмя и масса увеличилась бы. Все должно считаться и учитываться свойства используемых материалов. Новые супер теплоемкие плиты вообще толщ 2.5см и что бы они нагрелись и не перегрелась топка, тоже рассчитывается площадь этих плит к мощности топки и ЖАЛЮЗИ ДЛЯ НАГРЕВА ОБЛИЦОВКИ ЗАКРЫВАЮТСЯ. Там есть куча нюансов, если делать, что бы это работало. А так все это на пальцах. Потом будете спрашивать, почему я три часа топлю топку, а температура поднялась только на 2градуса, как это спрашивал на российском форумхаус один форумчанин, которому загнали чугунную топку Кедди в массивную облицовку из кирпича. И тоже человек не понимал, почему одни пользователи Кедди так быстро поднимают температуру в доме, а он нет. Ну потом ему объяснили. Я честно говорю, не люблю кулибиных и советчиков вот таких вот на пальцах. Приезжаешь куда-нибудь на семинар к европейским производителям аккумуляционных материалов, слушаешь как это должно быть сделано правильно и понимаешь, какие мы все еще ....

Оик, если задаться целью нагрею больше. Дерево воспламеняется при кратковременном нагреве при 270гр, при статическом в течении суток уже при 130. Как понимаете 200 уже достаточно. Оик, поймите меня правильно, я не осуждаю Вас, что вы все на пальцах гарантируете, ибо знаю, что обучения в том числе по изоляции Вы не проходили. А там как раз про эти и другие моменты рассказывают и показывают. Я сам свидетель, уже рассказывал, когда по тому же супер изолу мы проводили обучение с техническим отделом Jotul, то приглашали всех абсолютно. И когда собрался полный зал каминчиков и печников, то сначала все сидели нога за ногу с видом мол " что вы нам тут объясняете - знаем". Пока не дошли до конкретных разбирательств судебных дел по вине возгораний из-за неправильной изоляции. Все подробно с фото и кстати на многих монтаж по нашим "тогдашним" понятиям был правильный, а сгорел дом.. Так вот, Оик, после перерыва уже все сидели как зайчики без излучения своих заслуг и впитывали то, что рассказывали люди грамотные, кстати один из которых был судебный эксперт как раз по причинам пожаров. Закончили на полтора часа позже намеченного, столько вопросов было у зала.

KSer, Вы не понимаете одной простой вещи. Тепловая энергия - она одна. И или она греет воздух или она греет кирпич. То есть, если Вы греете облицовку, то на воздух уже мало что остается. Дальше нужно уже учитывать теплопроводность материала и другие параметры. Так вот, то что такая масса сможет накопить от корпуса топки достаточно тепла, что бы его отджать - заблуждение. Вы это тепло в этой массе просто задушите, потеряв на конвекционном отоплении и главное, на скорости прогрева, которую так хочется получить быстро и согреться, скажем осенью при скачках температур. Вы топку все равно кочегарить на всех парах не будете, что бы нагреть эту массу. А 10квт/ч или уйдут сразу в помещение путем излучения ИК через стекло и конвекцию, или часть этого тепла пойдет на прогрев самой облицовки, соответственно ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ухудшив обогрев конвекционный. Да и не пробъет оно через такие толстые стены. И еще Вам скажу. Не слушайте сказки печников про два полена... Для нагрева аккумуляционной массы, нужно затратить дополнительно дрова. Так какая вам тогда разница? Заложите дополнительно эту порцию и переведите топку в режим длительного горения. Эффект будет тот же. Но тогда сможете манипулировать скоростью прогрева и длительностью обогрева. Я понимаю, если бы тепло отбиралось из дымовых газов, но здесь.. Во всем всегда должен бысть расчет, а не как у нас на "добром слове" да на пальцах..

Нет, не нужно. Нужна изоляция там, где есть опасность воспламенения горючих материалов. Что касается нагрева кирпича, то толщ в пол кирпича, это слишком много, что бы он эффективно что то отдал. Должна быть толщ макс 5см для конвекционных топок и не красного, а шамотного. Красный просто задушит это тепло в себе. Еще минус. Если заизолировать облицовку изнутри(отсечь нагрев кирпича), то при нагреве топки, тепло конвекционно сразу начнет отапливать дом. Если мы не изолируем облицовку, то тепло идет на нагрев кирпичной массы. Следовательно, теряем возможность быстрого прогрева помещения. Нужно выбрать, что важнее, первое или второе. В Вашем случае, я бы изолировал изнутри. Кирпичная масса слишком большая, что бы нагреться от корпуса каминной топки и эффективно отдать это тепло в помещение.

Это так, Оик4, что все таки нужно всегда стараться сначало изучить материал, а потом флагом размахивать. Об этом кстати и рассказывают производители на своих обучениях. И там оказывается, что есть над чем задумываться, прежде чем махать флагом. Вопрос человек, как раз таки поставил правильно. Наших печников, низкий уровень образования в материаловедении спасает, что нет так высоких температур в кирпичных печах, как скажем у отопительных металических печей, поэтому эта "безграмотность" и работа с низкокачественным материалом и прокатывает.. Супер Изол подает такие перепады температуры через час постоянного нагрева. Понятно, что через сутки постоянного нагрева, она будет намного больше, так как она стемиться выровняться с каждым материалом, вопрос только сколько времени и с какой температурой статически воздействовать на этот материал. Выровняться настолько , что может быть достаточной, что бы воспламенилось дерево, если изоляция сделана неправильно, хоть и с использованием таких материалов как супер изол. Поэтому специалист, должен знать больше, чем из рекламного буклета. В самых нагреваемых опасных местах, существуют европейские нормы изоляции, где кроме супер изола или минваты, дается дополнительно, еще другой материал, скажем газосиликат толщ мин 10см и воздушная прослойка. Это все расписано в европейских нормах и инструкциях к заводским печам. Наши "совковые" нормы расчитаны еще под кирпичные печи, где скажем достаточно перегородки за топкой в пол кирпича. Сделайте по нашим "печным" нормам перегородку за современной отопительной топкой типа Jotul, протопите хорошенько сутки- двое деревянный дом - и этот дом станет "фантиком" из пепла. Вот поэтому в Европе ни один здравомыслящий заказчик, не обратится к "специалисту" не проходившему обязательных для них обучений 2 раза в год и не имеющего сертификатов. А у нас, все на пальцах.. мол ставьте, я так делал Вся проблема в том, что своих норм под современные отопительные приборы и материалы мы не имеем, а европейские - не знаем. И самая главная проблема, что по незнанию не догадываемся, чем это грозит..

Забыл уже, сорри. Вот скорее всего имел ввиду эту. Здесь топка встроена в нишу из кирпича, из нее разводка воздуха по комнатам. Рамка топки, позволила встроить ее в одну плоскость со стенкой. Есть фото сборки, но опять не на этом компе.

Нет, немного не так. 2/3 объема, нужно закладывать на ночь, так как ночью нет возможности подкладывать. Днем нужно закладывать по 2-4кг что бы сгорали примерно за час. Это называется режимом номинальным. В этом режиме у топки самый высокий КПД и минимум сажи. Старайтесь закладывать дрова в режиме "периодический" то есть, следующая закладка после прогорания до углей предыдущей. Старайтесь не открывать часто дверцы и подкладывать на несгоревшие еще дрова, очередное полено. Это будет приводить к перепадам температуры в самой топке и отражаться на стекле и т.д. Потопите в номинальном режиме и увидите, сколько тепла эта топка за день натянет тепла.. Отпишитесь потом. Кстати, сколько у Вас общая отапливаемая площадь?

Конечно нужная, конвектор- распределитель называется. Без нее совсем по другому эффективность разводки воздуха.

Одна поправочка. Можно сделать канал подвода воздуха, как на схеме у Лех, обычно так делается, если нет возможности выйти прямым каналом. Но если делать как по схеме Леха, то обязательно, нужно на прямой участок одеть трубу бОльшего диаметра, а в воздуховоде проделать дренажные отверстия для возможности выхода конденсата в грунт. Были случаи, когда по прошествию некоторого времени, у людей переставали работать топки, потому как труба была полная воды и не давала проходу воздуха.

Ради интереса, а сколько Вы готовы выложить за такую топку????????

Понятно, что по отоплению Jotul альтернативы нет - он специально под это заточен. Но у Nordpeis есть свои плюсы, причем за эти деньги равных топок с такими характеристиками нет. Одна работа вторичного дожига чего стоит) И тоже топит, очень красиво горит и чистые стекла. Погоняйте ее в разных режимах и через 10-15 топок, поймете когда и в каком моменте как регулировать.