Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Misha_k

Пользователи
  • Публікації

    2 579
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Днів у лідерах

    1

Усі публікації користувача Misha_k

  1. На вашу площадь нужно ставить Jotul I570 или Jotul I18 + водный теплообменник к ним, если речь вести как об эффективном альтернативном источнике отопления вашей площади. В виду этого, считаю нет смысла обсуждать вопросы по нордпейсовским топкам - они очень маленькие для вашего дома. Примерную схему с описанием, можете посмотреть здесь vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=19735.0
  2. У нее размер меньше. А мощность и режимы работы, в таких топках Вам какие хотите нарисут.. Это ж Инвикта
  3. Там они есть, просто визуально спрятаны, что бы внешний вид не портить. Облицовка ведь заводская, а они знают там - как и что должно быть
  4. Некоторые не вставляют - мы ставим. Пластмассу лучше не использовать, может и не поплавится, а может.. Бывает там достаточно горячо, даже если ничего не проходит, через фальшпотолок.
  5. Лех, наличие внешней подачи воздуха - не зависит отопительная топка или декоративная. И там и там горит огонь, которому необходим воздух для горения. Эта опция ставилась раньше в топках более высокого класса, сейчас по новым европейским нормам, вводимым в Европе с 2014года - этот подвод, будут иметь обязаны все печи и топки. Причина, что на найбюджетнийший Унифлам присобачили этот патрубок только в этом. Да и кстати сама заслонка в некоторых топках вещь необходимая, но это не та штуковина , на которую нужно делать акцент в рекламе своей продукции. Покажите схематично или на фото к примеру, как в Ваших топках, реализуется поступление этого фоздуха в топочную камеру для горения. Вот в этом сам вопрос. То что в Унифлам-Инвикте это поступление попросту сколхозили - хорошо видно на фотографиях с сайта. Раньше дергали рычажок на передней панели, теперь нужно будет дергать тросиком. Как был примитивный прямоток, так и остался, а на мой взгляд, так еще и хуже стало управление после модернизации. Как воздух внешний циркулирует в Ваших топках Лехма? Как циркулирует этот воздух в дорогих топках, надеюсь представляете?!)
  6. Так как у Вас неправильно. В дымоходе должна быть прочистка и доступ для ее обслуживания. Как подлезть потом к прочистке, когда он будет стоять за топкой и зашит в облицовку? Правильно-только через заднюю стену. А если она толстая как у Вас на рисунке, так попробуй еще достать ту сажу)). Но главный минус такой компоновке в слишков раздутой конструкции, защить которую в красивую облицовку еще нужно поломать голову как. За стеной правильно и с боку от топки правильно. И в одном и другом варианте никаких проблем с проходом, подключением или обыграть в дизайне нет. Нужно только включить воображение. Изолировать желательно, отступ мин 5см между дымоходом и топкой. Если надумаетесь поставить за перегородкой, по проходу через стену подскажу как сделать.
  7. Спасибо Илья! Прочитал с интересом. Сразу чувствуется, человек получил образование в Германии. И к сожалению, читая ветку" по некоторым постам понимаешь - на сколько еще во многих сидит "колхоз" и нежелание учиться чему то новому. В знак благодарности, что человек раскрыл бесплатно свой опыт и знание - хамство и примитивизм. Россия, что тут скажешь. Две исконные беды этой страны не утратили своей актуальности.
  8. ФАЛЬШПОТОЛОК-НУЖЕН ВСЕГДА! По нормам верхние конвекционные решетки, должны находится мин 40см от возгораемых поверхностей. В случае с бетонным потолком, можно поднять выше, но зачем Вам выбрасывать тепло под самый потолок и второй момент-краска на потолке может пожелтеть в местах над решетками. И третий момент: Если Вы вывели решетки ниже потолка на 40см, то не имея внутри короба фальшпотолка, горячий воздух будет скапливаться в самой верхней точке, создавая ненужную турбулентность, а самое неприятное, что температура поверхности в этой самой верхней точке будет возрастать вместе с продолжительностью времени топки. В итоге, изолирующий Файерок рано или позно разрушится, как это видно на фото выложенных мною ранее и начнет как минимум пылить и разрушаться. В варианте с фальшпотолком, горячие воздушные конвекционные массы, упираясь в этот фальшпотолок - будут плавно уходить в конвекционные решетки, тем самым не нагревая так сильно фальшпотолок, как в первом случае. Мало того. Кроме фальшпотолка, даже если перекрытие негорючее - мы все равно вставляем маленькие декомпрессионные решетки в камеру над фальшпотолком с разных сторон и на разных уровнях для проветривания. Это добавляет безопасности т.к даже если фальшпотолок из Супер Изола, то из этих маленьких решеток чувствуется достаточно ощутимый горячий воздух. В вариантах если дымоход насадной(труба выходит прямо над топкой) - проветриваемая декомпрессионная камера обязательна, даже если перекрытие бетонное. Что касается изоляции дистрибъютора - нужна. Нужна для того, что бы уменьшить теплопотери через незаизолированные стенки короба из оцинковки в короб облицовки. Конечно тепло никуда не денется и из короба облицовки выйдет в комнату. Но как правило в комнате где стоит камин и так жарко, а задача нагреть удаленные комнаты. Вот поэтому и изолируется дистрибъютор. Для более эффективной работы воздушной разводки. По строительным нормам: допускается не изолировать стену за камином в случаях, если она негорючая и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕСУЩЕЙ. Как мы понимаем, во всех других случаях - изолировать обязательно.
  9. Сори, что вышли боком. Должны были вроде прикрепиться нормально
  10. Вот Вам пример попытки реализовать подобную задумку. Не знаю, реализована она до сих пор или нет. ТС пропал с форума. vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=23640.0
  11. По этой ссылке, не сильно понял, на обогрев от чего там больше ставка, печь или электричество. Но если серьезно рассматривать отопление воздухом теплых полов от этой печи - то это бред. Не будет такая система работать. Вы немного как бы сказать правильно.. Все утрируете и сбиваете все в кучу. Одно печь без оболочки - другое в оболочке. По принципу отдачи тепла печи делятся на: отдающие тепло излучением и конвекционные. Так вот печь грубка отдает излучением, а одень ее в оболочку.. тут уже или конвекция или излучение с конвекцией. Вопрос не в том, что не будет греть, а в том как это тепло эффективно распределить по комнатам. Для конвекционного отопления уже говорил - нужно выполнить ряд условий, а для передачи тепла излучением, так достаточно просто печи. Ну или может более доходчиво поясню. Что бы отапливались удаленные комнаты воздухом, нужно что бы через эти комнаты проходил его определенный обем и с определенной температурой воздуха. Нагреть воздух до необходимой температуры от стенок шамотной топки - физически невозможно. Поэтому в таких случаях используют возможности металических конвекционных топок, где очень сильно нагревается корпус самой топки, а теплоемкая оболочка и или щиток скажем, нагревается и аккумулирует тепло из дымовых газов. Такая комби система. Вот в таком случае, есть смысл что то обсуждать, если задача стоит развести эффективно тепло по помещениям. и то, не с каждой металической топкой такое возможно - нужна специальная отопительная.
  12. Даже не знаю, что посоветовать
  13. Ну, хорошо. А дальше. вопрос то в чем А вентиляция тут как рассматривается
  14. Не обижайтесь, но Вы просто не знаете сути работы вообще печей. Что такое накопленное и "сохраненное" тепло по вашему? Это же не выпустить Джина из бутылки). Вспоминаем школу, принцип сохранения энергии.. Дальше, Для эффективной работы воздушного отопления, нужно выполнить несколько условий, которых в этой схеме нет. А именно: высокой температуры теплоносителя и скорости воздушных потоков. Скажу проще: тупо, там не чему будет греть и нечем удаченные помещения в таком варианте. Физически воздух туда не пойдет, даже если установить принудительную вытяжку, то вытягивать будет нечего. Воздух будет холодный. В общем, сложно это все объяснять на пальцах. Схема реализуемая, но только для одного помещения и то небольшого.
  15. Смысл вопроса-вообще не понятен. Какая система? Воздушная совмещенная с рекуператором или что именно?
  16. Вариантов у тех же немцев есть масса. Только нужно всегда смотреть нюансы. Принцип работы и для каких целей предназначено. Шамотная топка-воздушная прослойка-шамот облицовки - нерабочая схема. Для создания эффективных конвективных потоков внутри такой облицовки - нужны определенные условия, которых в этой конструкции нет. У тех же немцев в подобного плана конструкциях внутри ставят металические топки обладающие высокой теплоотдачей и мощностью. Оболочка в таком случае может быть закрытая, без прохода воздуха, но масса этой оболочки, теплопроводность материала - должна рассчитываться относительно мощности топки, иначе есть шанс угробить топку. Шамотная топка+воздушная прослойка - не даст возможности эффективно нагреться оболочке, так как теплопередача шамотной топки в разы ниже металической, а расстояние от стенок топки и оболочки тоже имеет значение. Что бы возникла конвекция внутри облицовки, расстояние от топки до оболочки должно быть не больше 5см. Но в таком случае конвекционный воздух между стенками, не дасть эффективно нагреваться оболочке. Если увеличить расстояние, то топка(металическая опять же) будет нагревать стенки оболочки излучением - но тогда забыть про конвекцию. В общем очень много нюансов. То что можно сделать в одном варианте - не будет работать, если воплотить в другом варианте. И наоборот.
  17. Металлическую топку в любом случае нужно обкладывать теплоаккумулирующим кирпичом, тогда возникает вопрос, а зачем она нужна в виде «посредника» передачи тепла от огня к кирпичу. Кто Вам об этом сказал, что металическую топку в любом случае нужно обкладывать? Вы путаете разные процессы и принципы работы. Есть печные топки, которые обкладываются теплонакопителем, а есть конвекционные - которые НЕ ОБКЛАДЫАВАЮТСЯ. Принцип передачи тепла у них разный. Вы сгребли все в кучу, желая совместить несовместимое. Схема нерабочая. Нужно выбирать или теплоемкая печь, но тогда о каком термосе можно вести речь, если у такой печи задача дать теплу, через стенки выйти наружу, а не душить его в "термосе". Или конвекционную, где металическая топка, выступает мощным генератором тепла, а воздух в роле распределителя этого тепла. Но в этом случае топка быстро остынет, если нет режима тления. Не все так просто как кажется.
  18. Если это булет топка Jotul i18, то она на ругилируемых по высоте ножках. Можно, часто так и делаем, подключая сначала топку для отопления помещения, что бы строители могли работать. Навесное оборудование и систему разводки можно подключить позже.
  19. Слава, загляните на белорусский форум, если уж зарегистрировались, там уже есть ответ.
  20. Подача воздуха к камину Автор: Wojciech Dymnicki, Jøtul Обсуждая вопросы подачи воздуха для горения, необходимо учитывать различные конструкции топочных камер. На польском рынке представлены как каминные топки и печи, которые не имеют непосредственной подачи воздуха в топочную камеру, так и те, что имеют соответствующие отводы для его подачи. Независимо от того, какие камин или печь будут установлены, воздух для горения к ним нужно подводить. Устройства, не имеющие непосредственной подачи воздуха в топочную камеру, требуют иной организации его подачи и не везде могут быть установлены (механическая вытяжная вентиляция). Установка оборудования, которое потребляет в процессе горения воздух, должна быть обязательно продумана в соответствии с Польским строительным законом (у нас это называется СНиП). В каминных вставках и печах сжигают дерево, древесный брикет или мелкие древесные гранулы, называемые пеллетами. Всем этим материалам для горения требуется воздух. Время горения в этих устройствах различное и может составлять несколько часов, нескольких десятков часов, а можно поддерживать горение непрерывно. Таким образом, для поддержания процесса горения, нужно обеспечить таким устройствам необходимое количество воздуха, рассчитанное в кубических метрах. Количество воздуха, потребляемого устройством зависит от его конструкции, размеров топочной камеры, дымосборника, диаметра отвода продуктов горения. Каминные вставки и печи, которые имеют более высокий КПД, потребляют меньше воздуха для горения. Что по этому поводу говорится в нашем строительном законе? (С сожалением следут отметить, что при его создании не были привлечены специалисты каминного дела, отрасли, которая в Польше является относительно молодой, но уже опытной, и конечно были бы внесены некоторые существенные и важные поправки). Приказ Министр инфраструктуры от 12 апреля 2002 года о технических требованиях, которым должны отвечать здания и их расположение. (Законодательный вестник от 15 июня 2002 г.), вводит ряд мер, которые нужно соблюдать при установке таких устройств. § 132.3. Дровяные камины с открытой топочной камерой или каминные вставки с закрытой могут быть установлены только в индивидуальных загородных жилых домах, а также в малоэтажных многоквартирных домах в помещениях: 1) с объемом, исходя из 4 м3/кВт номинальной тепловой мощности камина, но не менее 30 м3 2) удовлетворять требованиям к вентиляции, о которых говорится в §150 п. 9 3)имеющих дымоходы, удовлетворяющие §140 п. 1, 2, а также §145 п. 1 4), в которых возможна подача воздуха к топочной камере камина в количестве: а) не менее 10 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности камина – для каминов закрытой конструкции, б) обеспечивающем скорость потока воздуха на выходе камеры сгорания не менее 0,2 м/с - для каминов открытой конструкции. Как я уже говорил, размер и конструкция топки, ее техническое решение влияют на количество потребляемого воздуха, и не только это. Огромное влияние на потребление воздуха камином также имеют: - расположение здания на земле, - ветровая нагрузка, - высота и сечение дымового канала в дымоходе. Монтажник, а в ходе работ по проекту, архитектор, должны принять во внимание следующую информацию: §143.1. В зданиях расположенных во II и III зоне ветровых нагрузок, обозначенных Польскими нормами, для дымовых и выхлопных труб должны быть использованы насадки на дымоход, предотвращающие опрокидывание тяги при сохранении требований §146 п.1. 2.Насдки для дымоходов, упомянутые в п. 1, должны также быть применены и в других областях, если того требует расположение зданий и местные топографические условия. 3. Требования пунктов 1 и 2 не касаются топок и камер сгорания с механическим побуждением дымоудаления. Направление ветра и его сила оказывают значительное воздействие на местоположение воздухозаборников для камина. Вокруг здания, стоящего на пути ветра, создаются разряжение и избыточное давление. Воздухозаборник следует устанавливать в зоне избыточного давления – со стороны, откуда чаще всего дует ветер. В противном случае, воздуховод может засасывать отработанные газы, затруднять разжигание камина, приводить к задымлению комнаты, где установлен камин, либо всего здания. Обратная тяга приводит к охлаждению дымового канала в дымоходе. С подобными неприятностями могут столкнуться те клиенты, которые приобрели каминные вставки и печи с непосредственной подачей воздуха в топочную камеру, а в каналах, подающих воздух, не установили заслонки. Монтировать воздушный канал, подводящий воздух для горения, недопустимо без механической, управляемой вручную, заслонки, или все более модных и высокоэффективных электронных регуляторов потока воздуха (например, фирмы TATAREK). Сейчас есть множество таких устройств: для каминов с конвективным, без вентилятора, распределением горячего воздуха; и для принудительного, с вентилятором; и для присоединенного водонагревателя, где используется конвективная мощность и водяного теплообменника. Основные функции контроллера: - управление работой заслонки, пропускающей воздух, поступающий в камеру сгорания, основанное на измерении температуры в топке, - управление работой шибера дымохода, - управление иными устройствами, совместно работающими с установкой (вспомогательное отопление, вентиляция и т.д.) - аккумуляторное питания схемы управления заслонкой, в случае отключения напряжения в электоросети - подключение иного устройства, контролирующего концентрацию окиси углерода (CO) в комнате. Клапан, управляющий потоком воздуха, поступающего в камеру сгорания во время эксплуатации камина должен быть открыт. Механические заслонки разработаны таким образом, что мы можем плавно регулировать поток воздуха. Электронные заслонки являются более точными, и делают это за нас. Если камин не топим, заслонка должна быть закрыта. И здесь мы сталкиваемся с проблемой, должна ли заслонка закрываться плотно или может быть приоткрыта? Если плотно закрыть подачу воздуха в топочную камеру, а в камине еще жарко и имеется недожженный древесный уголь, может произойти взрыв газов в топочной камере или дымовом канале. Минимальная подача воздуха не допустит концентрации горючих газов. Такая опасность существует, когда мы не уверены, есть ли еще тепло (жар) в камере сгорания. Но, когда на улице низкая температура (ниже нуля), при неплотно закрытой заслонке происходит выхолаживание топки, дымосборника и дымовой трубы. В этом случае мы столкнемся с проблемой, если попытаемся вновь разжечь камин. Выхолаживание дымового канала заблокирует отвод дыма, а во время розжига, дым будет поступать в комнату. Такое может произойти, если, как обычно говорят, в дымовом канале образуется "пробка". В этом случае поступаем так. Зажигаем бумагу и располагаем ее над «зубом». Таким способом нагреваем дымоход, чтобы в нем появилась тяга. Закрывать заслонку плотно или нет? Вот в чем вопрос. Когда заслонка подачи наружного воздуха закрыта неплотно, а у нас есть камин с водяным теплообменником, во время морозов может замерзнуть вода в теплообменнике и разорвать его корпус. В случае, если воздух подводится непосредственно в камеру сгорания, вся система должна быть герметичной от места забора наружного холодного воздуха до выхода в верхней части дымового канала дымохода. Поступающий холодный воздух (-10 C) замораживает каминную вставку и теплообменник, вода в теплообменнике замерзает и может разорвать водяную рубашку. Когда камин догорел, необходимо обязательно закрыть заслонку и регуляторы подачи воздуха до камина. Напомню, что обсуждаемые вопросы касались только тех вставок и печей, которые имеют непосредственную подачу воздуха в топочную камеру. Существует множество устройств не имеющих непосредственной подачи воздуха в камеру. Я не берусь сравнивать, какие из них лучше, безопаснее, эффективнее, какие работают без дыма и т.д. Хочу обратить внимание на некоторые угрозы, возникающие в процессе их эксплуатации. К каминным топкам и печам, которые не имеют прямого подвода воздуха, поступающего в топочную камеру, для поддержания процесса горения необходимо также подводить наружный воздух. Лучше всего это сделать под камином или печью, а если это невозможно, то как можно ближе к устройству. Эти устройства забирают воздух, необходимый для горения, прямо из помещения, в котором они установлены. Если воздуха не хватает, камин начинает плохо работать. Чем это черевато? Затрудняется процесс разжигания, дым поступает в комнату, стекло быстро покрывается сажей, что не видно огня в камере сгорания. Устройство не может достичь нужной температуры. Камин или печь не нагревается и не отдает тепло наружу, в отапливаемых помещениях холодно, в них создается разряжение и через все возможные трещины и неплотности в дом начинает поступать холодный воздух, который также затягивается с улицы через решетки вытяжной вентиляции. Часто рядом с дымовым каналом имеется вентканал, который засасывает дым в помещение, чувствуется копоть. Дымовой канал очень быстро забивается сажей, [bistrem], креозотом. Если не чистить регулярно дымоход, может возникнуть пожар в дымоходе. Нехватка необходимого количества воздуха в камере сгорания приводит к неполному сгоранию топлива (дерева). Зачастую сжигается в три больше топлива, чем необходимо, а эффекта нет, в помещения холодно. И это еще не все. Что на этот счет сказано в законе? 150. 8. Установленное в помещении оборудование, в частности, потребляющее воздух из помещения, не должно вызвать сбои в работе или снижать эффективность функционирования системы вентиляции. 9. Запрещается использование вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях, где установлен котел на твердом или жидком топливе, или на газу, в котором отработанные газы удаляются за счет гравитации, если котел потребляет воздух для горения из помещения. 10.п. 9 не распространяется на помещения, где используется приточно-вытяжная принудительная система с выровненным или избыточным давлением. В большинстве зданий, где мы устанавливаем наши отопительные приборы, помещения оборудованы механической вытяжной вентиляцией (кухня – вытяжка с вентилятором, туалет и ванная комната - вытяжной вентилятор). Устройства, не имеющие непосредственной подачи воздуха в камеру сгорания, в этих помещениях устанавливать нельзя. Если мы подводим наружный воздух под камин или печь, значит сделали все по закону. Но не совсем. Нам нужно сбалансировать потребляемый и вентилируемый воздух. Вентиляция эффективна только когда она правильно спроектирована и хватает необходимого количества воздуха. Количество воздуха, уходящего в вентиляцию и потребляемого камином может быть слишком большим и привести к появлению разряжения в помещении. К чему это приводит, мы уже обсуждали ранее. Кроме того, через канал по которому поступает наружный воздух под камин, будет поступать в помещение холодный воздух и охлаждать пол в комнате, где установлен камин. Обязательно нужно всегда монтировать двойник или тройник с регулировкой потока холодного воздуха. Когда отопительный прибор работает, заслонка открыта. Когда вы камин не топите, заслонка должна быть закрыта. Это не очень удобно. Чтобы этого избежать, камины и печи, не имеющие прямого подвода воздуха в камеру сгорания, нужно устанавливать только в тех местах, где создается избыточное давление [системой приточно-вытяжной вентиляции]. § 150. 10.п. 9 не распространяется на помещения, где используется приточно-вытяжная принудительная система с выровненным или избыточным давлением. Несколько слов о воздухозаборниках и каналах подачи наружного воздуха. Заборники следует монтировать в зоне избыточного давления (со стороны доминирующих ветров) над уровнем земли, так, чтобы их не засыпало листьями или снегом. На воздухозаборнике должна быть сетка (обратите внимание - не слишком плотная, маленькие ячейки ограничивают воздушный поток), с крышей - защищает от осадков. В меру возможностей, каналы подачи воздуха должны быть гладкими. Если они проходят через подвальное помещение, то должны быть теплоизолированы (конденсация). Следует использовать как можно меньше колен (увеличивают сопротивление потоку воздуха). Не нужно использовать для забора воздуха для каминов и печей действующие или недействующие вентиляционные каналы (огромное сопротивление воздушному потоку). Во время монтажных работ необходимо руководствоваться здравым смыслом и безопасностью наших клиентов. Источник: www.kominek.org.pl/technologie/artykul/zobacz/doplyw-powietrza-do-kominka.html adc6ff274c.jpg (105.99 Кб, 713x600 - просмотрено 568 раз.) 3d21a8796b.jpg (127.58 Кб, 693x600 - просмотрено 583 раз.) 589448a577.jpg (72.02 Кб, 450x600 - просмотрено 471 раз.) « Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 23:39 от Valery_SY »
  21. olgama, вам нужна I18+водяной теплообменник. Площадь дома у вас большая, плюс потолки высокие. Интегрируете в общую систему отопления. Водой сможете греть подвал и первый этаж, воздухом первый и второй этаж. Система получится комбинированная суммарной мощностью в 25квт, что достаточно для вашей площади, что бы отопить всю. Единственное, подключение нужно доверить грамотным специалистам, которые разбираются в гидравлике и знают как правильно развести воздушку. Не будет так дешево, как с той буржуйкой, что препологалась изначально, но и эффект будет не сравнимый. Да и камин большой и красивый - для души в том числе!
  22. Можно. Из вермикулита многие делают облицовки - это изоляционный материал. Я может быть на сам потолок и заднюю стенку(если деревянная) не давал бы в самые ответственные места, а так на остальной корпус спокойно. Ну или в два слоя. Забейте в чешском гугле вермикулит, там есть производитель таких плит и именно предлагаются для изоляции каминов. Название не помню.
×
×
  • Створити...