Petruha

А разве то что под пломбой не их зона ответственности? У меня недавно контакт в счетчике под опломбированной крышечкой ослаб, с выдачей соответствующих звуков. Так и вызов "аварийного" электрика, и распломбировка, и последующая пломбировка не стоили ни копейки. Но это в квартире, правда. Но для дома по идее та же логика должна работать.

Нормально? Вы это серьёзно или у меня сакразометр глючит? Ну да, если их в таком состоянии и оставить, то норм Ну, положим, не хагер а Eaton но это не особо существенно Добавлено через 1 минуту А я знаю? Притом, это щит только второго этажа - три спальни и ванная. Добавлено через 1 минуту А вот и фигушки. Процентов 70 розеток идут шлейфом. Добавлено через 2 минуты Не, это просто такой ракурс получился. Он на +/- нормальной высоте

Столкнулся с вот таким творением неизвестного художника. Свежепостроенный коттедж. Типа этажный щит. Питающий кабель (3*6) заходит на 2 отдельных автомата, причем номинал фазного - 32А, номинал "нулевого" почему-то 25А. С них запитан дифавтомат 32А 30мА, а уже с него - все остальные автоматы. Любопытно также подключение второго дифа - на его выход поцеплены фазные провода разных линий, как это должно было работать - загадка. Ну и, конечно, доставляет весь ассортимент кабелей и шнурков - от шввп 2*0,75 до ввг 3*6, круглые, плоские и т.д.

Сильно сомневаюсь в наличии такой конфигурации. Я вообще, кроме телевесовской, и не встречал таких.

По условиям задачи - никак, т.к. потребленная энергия определяется нужным объемом и температурой воды. А вот снизить потребляемую мощность, увеличив при этом время нагрева и забрать в итоге ту же энергию вполне можно. Вот в том-то и дело, что пример ну очень уж "гипотетический". На самом деле имеют значение всего 2 цифры - какую теплопотерю имеет бак бойлера при заданной температуре воды и какова потребляемая мощность ТЭНа. Если второе (в обсуждаемом случае это около 1 кВт) больше первого - то заданная температура будет достигнута, если нет - вибачайте. Добавлено через 1 минуту Нет, не насчитает (с поправкой на потери на диоде)

Связаны, конечно. В вашей фразе "нужно реально снизить потребление" вы подразумевали мощность (кВт) или энергию (кВт*ч)? Я про второе речь вел.

Интересно, с чего бы это вдруг? Все нюансы учесть, конечно, сложно, но примерно вдвое по времени получится. Добавлено через 1 минуту Та вроде не о потреблении как таковом речь, а "чтоб не выбивало"

Ну вообще-то таких случаев с зарядками в ванных - вагон и маленькая тележка. Как раз именно поражение током. Только не 5-ю вольтами, а сетевым напряжением. И тут как бы ничего удивительного. А есть случаи и поинтереснее При неисправности - запросто.

Ха, можно подумать, что мегого и прочее iptv будет работать в таких условиях как ни в чем не бывало Давным-давно у меня организован резервный канал интернета с использованием cdma-модема, так вот переход на резерв вообще никак не отражается на работе ш@ринга, а любое iptv затыкается без вариантов. Ну и это не говоря про fta каналы, которые от интернета вообще никак не зависят. А вот с iptv как раз в таких условиях даже нищасный 1+1 не посмотришь:D Не "может", а однозначно удобнее. То же, что вы перечислили, выходит далеко за рамки озвученного "вопроса ТВ". Что касается "черных серверов" - это личный выбор каждого, официальная подписка также вполне доступна.

Дуже суперечливе твердження, на мій погляд. Не зустрічав жодного медіаплеєра, який міг би посперечатися у зручності користування та швидкості роботи з тюнером на enigma2.

Ну у 10BQ015 прямое падение все равно меньше будет - он всего на 15В, а SS26 - на 60. При прочих равных больше падение на более высоковольтном

Меня терзают смутные сомнения - а не была ли оная вилка китайского (скорее всего) удлинителя инициатором данного перфоманса? Добавлено через 5 минут Ну, ежели совсем строго к вопросу подходить, то для 2,5 квадрата меди допустимый ток при условии одиночного провода в воздухе (а зеленая сопля весьма близко находится к такому определению) составляет аккурат 30А. Так что щиток, конечно, скучный, но на "ужас", ИМХО, не тянет.

Подключите к замку параллельно лампочку маломощную автомобильную и сравните яркость её загорания при сработке от панели и от контроллера. Может, транзистор открывается не полностью и как следствие большое падение напряжения. Но это, как бы, маловероятно... Точно так же - последовательным приближением. Сделайте для начала с одним считывателем, добейтесь работы нормальной, затем двигайтесь дальше.

Чо-та мне кажется, что вы не тудой копаете. Я бы сделал следующее. п.1 - проверка срабатывания замка непосредственно от источника питания контроллера. Т.е. банально берем провод питания и тыцяем им в катушку замка. Если замок срабатывает стабильно (думаю, именно так и будет) - откладываем БУЗ в сторону. Незачем плодить лишние сущности. Не знаю, где такое рекомендуют, но ни от чего буз защитить катушку не в состоянии - моток провода по определению надежнее полупроводниковой схемы. п.2 - если замок нормально работает, собираем схему из контроллера и считывателей и добиваемся её правильной работы. п.3 - подключаем к работающему контроллеру управление от домофона п.4 - если сильно уж хочется таки приспособить БУЗ - пытаемся его вкорячить в работающую систему.

Если вы таки именно так подключили без БУЗа, то отсутствие его ну никак не должно было повлиять на умение контроллера открывать замок со считывателя. Поскольку, как видно из схемы, замком управляет контроллер, а панель лишь имитирует нажатие кнопки "EXIT". Значит, напряжения питания контроллера достаточно для срабатывания замка и про БУЗ можно вообще на время забыть. Сколько считывателей установлено? И какие? Надо разбираться, почему не работает считыватель при удалении буза, так быть никак не должно. ЗЫ. А, нет, стоп. Посмотрел внимательно схему, вы там перекоммутировали выход управления с панели. Это зря, сделайте подключение как на первой схеме - на кнопку "EXIT".

Нифига не ясно, чего там у вас наверчено. Нужна полная схема, чтобы было видно, как скоммутированы все устройства - контроллер, буз, домофон. Каким образом вы перекоммутировали все это, когда "выкинули" буз? Буз запитывается от чего? От линии "+12" на панель или от питания контроллера? Контроллер, если я правильно понимаю, также запитан от бесперебойника? Как выше уже верно отметили, дело БУЗа маленькое - всего-навсего немного повысить напряжение для надежного срабатывания замка. А вот инициировать его срабатывание он никак не может. В вашем случае, насколько я понял, замком управляет контроллер. И то, что срабатывание прекратилось при удалении буза - скорее следствие перекоммутации вами схемы. Короче, надо схема

А этот счетчик оформляется по какой-то отдельной бумажке? Как я понимаю, в стоимость подключения уже входит какой-то стандартный счетчик (или нет?). У меня киевобл.

Всем здрасте. Решил влиться в ряды солнцеводов, соответственно есть вопрос к опытным товарищам. Сейчас получил в РЭСе ТУ на 17кВт, как правильно действовать, чтобы избежать лишних телодвижений? Может, счетчик уже купить и сразу при подключении чтоб его установили? Или то уже совсем отдельная история?

Маловато исходных данных, чтобы что-то рекомендовать. Какой должна быть площадь обзора на земле (x*y метров, примерно)? Ну и если планируется только одна камера, то смотрите в сторону IP, скорее. Она может работать без допоборудования (ну, кроме блока питания). Для CVI и TVI обязательно нужен регистратор. Разница между ними - это просто конкурирующие аналоговые стандарты от разных производителей

Здравствуйте. 1.ПОЕ отсутствует. Но это не значит, что обязательно нужно тянуть отдельный кабель питания - можно без проблем организовать т.н. "passive POE"; 2.Да, камеры уличные; 3.В комплект HDD не входит; 4.Да, разумеется, все возможности для удаленного просмотра имеются - и облако, и приложение для смартов/компьютеров, и web-интерфейс.

Неисправность стабильно проявляется? От внешних факторов не зависит (время суток, погода и т.п.)?

Продам комплект системы видеонаблюдения в составе 4-х камер и видеорегистратора. Система цифровая, разрешение камер 1280*720, объектив 3,6мм, интерфейс RG-45. Встроенная подсветка 30м. При необходимости могу организовать монтаж системы. Камеры новые, регистратор работал непродолжительное время. Преимущества данной системы перед аналогичными, сопоставимыми по цене аналогами (TurboHD и HDCVI) в абсолютном отсутствии помех и наводок, а также в простоте модернизации. В будущем, при переходе на камеры с более высоким разрешенем (или добавлении камер) вам не потребуется замена кабелей. На все дам гарантию 12 мес. Ценник - 3400грн. т.(067)990-34-75 Также есть HCNA-адаптеры, позволяют передавать Ethernet без витой пары по существующей телевизионной разводке. Очень выручает в случаях, когда "забыли" проложить витую пару и теперь мучаются с Wi-Fi. Новые, цена 300 грн.

Возможно, проблема именно в совместимости пп реле с управляющим проводом замка. Можно попробовать разделить мух и котлеты - соберите схему точно по инструкции панели, только вместо замка подключите лампочку 12в ватта 3-4 (диод, естественно, можно не подключать) и протестируйте работу панели, каждое срабатывание "замка" вы будете четко видеть. Тогда, если в таком варианте будет работать стабильно, добавляем костыль в виде реле с мех. контактами, и уже ими управляем замком.

Запись совсем не нужна? Тогда любая IP-камера подойдет.

В основном (как раз те 80%) - это фиксация действий группы заранее известных лиц. Будь то работники, соседи и тому подобное. Плюс сюда же помощь в режиме реального времени службам охраны на больших территориях, когда 3 человека смотрят в монитор и реагируют непосредственно на ситуацию в нужном месте, вместо 30 человек, дежурящих у каждого столба. Как система охраны даже самые навороченные интеллектуальные камеры сольют по эффективности специализированной системе. Как дополнение к охранной системе (увидеть, сколько человек "штурмует" дом, к примеру) - тоже хорошо подходит. Да, но там объектив 8мм. Для стандартного "обзорного" 3,6-4мм такая картинка будет аккурат метров с 15-ти.