Dmode

А что за "существующий утеплитель" под номером 1 на схеме? Какие толщины кладки, утеплителя №1?

Замена части стяжки ТП на утеплитель улучшает существующий узел на около 5% всего лишь.

Для Вашего узла, разница по теплотехнике между вариантами вертикальной укладки 100мм XPS снаружи на всю высоту цоколя и глубину фундамента, и использования того же к-ва XPS но при входе под отмостку завернув его горизонтально, составит около 2%, в пользу первого варианта. То есть разница очень незначительна. С конструктивной точки зрения второй вариант снижает напряжения от морозного пучения если грунт пучинистый.

Вроде все так. Только зачем уставка +25С. Ночью достаточно выставить температуру на пару градусов выше требуемой. А днем на пару градусов ниже чем среднее падение за день отсутствия отопления.

Если бы Вы положили XPS вдоль фундамента как в разрезе в проекте, то все равно тепловой поток через цоколь был бы преобладающим (со стороны фасада). В существующей же ситуации (без XPS вдоль фундамента) тепловой поток через цоколь интенсивней процентов на 40. Поэтому смотря в тепловизор Вы бы видели цоколь как самый яркий элемент в любом из двух рассмотренных случаев, но вариант по проекту был бы конечно более эффективным, хотя и ему до идеала далеко. Симуляция интенсивности теплового потока при -10, для: - вариант по проекту - существующий вариант

На вашей фото тепловизора ничего не понятно. Нужно видеть саму термограмму, и понять какой температуры стена и какой цоколя. Нарисуйте в разрезе Ваш узел примыкания стяжки ТП, стены и фундамента.

Подключается последовательно. При достижении заданных условий, на девайс подается/снимается питание. Нужно проверить какой их интересующих Вас девайсов, способен включаться и выполнять требуемую функцию при подаче на него питания.

Отдельный измеритель от 75уе, просто датчик от 20уе. Толк будет на любом уровне замера, а при желании наиболее оптимального уровня, выносной датчик можно разместить на этом уровне. Добавлено через 1 минуту Самое дешевое из готового, это подключить нужный Вам девайс через модуль Sonoff с датчиком влажности.

Если интересно можете еще по польскому калькулятору посчитать по годовому потреблению. Там и выбор тарифа день-ночь есть, и распределение потребления, и сравнение предложения одного поставщика с другими. ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php Почтовый код можно выбрать на карте здесь

В инструкции на один из бойлеров Рефлекс заметил рекомендацию по проверке состояния анода "неинвазивным" методом. В инструкции Будеруса есть описание прибора, на котором градация <0.1мА, >0.1мА, >10мА, >50мА, и индикатором необходимости замены служит значение <0.1мА. Обнаружил, что мой мультиметр измеряет это диапазон. Ток между корпусом и анодом оказался около 8мА, тоесть пока вроде Ок, так как выше чем 0.3мА. Но судя по градации прибора из инструкции Будеруса, износ уже приличный.

Как говорят "телепаты в отпуске". Нужно видеть как выглядит Ваш узел стыка. Нарисуйте либо найдите в Вашем проекте этот узел, и тогда можно будет думать.

Что то у Вас вообще печаль-тоска как со стенами так и с потолком. Не должна быть такая температура поверхностей стен/потолка при +20С -8С. Так как температура около 14.5С соотвествует для вышеописанных условий R стены/потолка около 1m²K/W, а это капец как мало, и соответсвует например стене из полнотелого кирпича 250мм утепленного 30мм EPS. Либо тепловизор был вообще не откалиброван... И вот эта зона теплотехнической неоднородности вполне может быть из-за того, что "колодец" в этом месте более открыт наружной среде, чем в других местах. Может туда ветер больше задувает... Да и без разницы давлений иформативность термограмм очень низкая. Вот гляньте как выглядит подобный случай, до и после создания разницы давлений. Стена можно сказать тоже "колодцевая", но пирог другой - воздушная полость была организована между гипсокартоном и газобетоном. "Колодец" имеел выход на улицу вверху. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4445545&postcount=2696

Фраза "не очень понравилось", очень субъективна, и не несет в себе никакой полезной информации. Трамбовать задутую гранулят/крошку нет необходимости. Основная ее задача - заполнить собой объем. Если задувать, то крошка легкая и заполняет собой все пустоты. Вы же не задували, а засыпали, и вероятно не все пустоты сразу были заполнены. А если у Вас есть место куда можно просто засыпать, то после того как крошка распределиться по объему через какое-то время, можно было ее просто досыпать.

Натяжна стеля якщо з пвх, то вона повітро-волого-непроникна. Тому якщо за нею буде шар EPS то "турбота про шкідливість" це марно витрачені нервові ресурси. Краще організуйте достатню вентиляцію, бо її відсутність призведе до росту концентрації речовин вище допусків, які в любому випадку постійно емітують речі що знаходяться в безпосередньому контакті з внутрішнім простором (меблі з дсп, двп, пвх, штучні килими, лінолеуми, фарби, лаки, тощо).

Это просто текст копирайтера с сайта продаванов. И что такое "влагу не сильно накапливает"? Как это в цифрах выражается по сравнению с другими утеплителями? Вы решили свой вопрос как могли. И это лучше чем не делать ничего, но далеко не самый эффективный вариант. Потому что по теплопроводности в сухом состоянии, во влажном состоянии, по водопоглощению, и по цене, пенобетон дороже и менее эффективнее чем EPS. Единственным преимуществом пенобетона является его негорючесть. Но в колодцевой кладке, закрытой с обеих сторон это не имеет значения.

Забанили в гуглі? Ось: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30830

Откуда такие данные? На форуме были замеры СЕС параметров внутренней среды термодомов, которые снаружи и изнутри полностью в пенополистироле. Ознакомитесь, вам будет интересно. Действительно, как страшно жить с такими штампами, особенно когда фасад уже и так утеплен EPS

Да я и так знаю что нет такой характеристики как указана на сайте. Просто задал пару наводящих вопросов, думая что возможно Вам станет интересно разобраться самому. Но Вам судя по ответу все равно, легче поверить в то что написано продавцами, чем посмотреть что именно указано в упомянутом ДСТУ Б В.2.7 — 45:2010. Добавлено через 2 минуты Что за понятие такое "не боиться влаги"? Вы зависимость теплопроводности от сорбционной влажности пенобетона и других материалов сравнивали? Водопоглощение сравнивали?

Для каких условий влажности А или Б? Имеет ли это подтверждение в каких либо строительных нормативах, литературе? Добавлено через 1 минуту Поясните что Вы в данном случае вкладываете в понятие "экологичность"?

Прочитайте всю тему. Много вопросов отпадет. Вот например: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3941613&postcount=42 Добавлено через 4 минуты И как выглядит значение лямда предлагаемого Вами пенобетона?

Есть про скорость нагрева у REHAU. Смотрите требования по приему в эксплуатацию. Есть даже требование офорления процесса запуска отдельным протоколом, в котором, кроме начальной температуры в помещении и снаружи, обязательно должно быть зафиксировано время начала и окончания прогрева температурой 20-25С в ТЕЧЕНИИ МИНИМУМ ТРЕХ СУТОК. Тоже самое в инструкции UPONOR Тоже самое в инструкции, и протоколе приемки от OVENTROP ЖИРНЫМ текстом обозначено РАЗОГРЕВАТЬ МЕДЛЕЕННО! Тоже самое в инструкции от VALSIR Тоже самое в инструкции от GIACOMINI Ну и тоже самое в best practice guidance от BSRIA по устройству стяжек теплого пола. В нем также указано, что 20С-25С в течении трех дней или не более 15С от начальной температуры стяжки. Инстукцию по приемке от Speedfit была выложена ранее https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4771456&postcount=20

это новое инфо, которое не сходится с инфо в первом сообщении, процитированном ниже

Согласен. Главное чтобы решение было принято осознанно, с пониманием рисков и последствий. В случае же топикстартера, он не был осведомлен исполнителем, что решение жахнуть +45 в замерзшую стяжку чревато ее повреждением.

Если снаружи жаль портить отделку, то что с доступом к полости стены со стороны помещения и/или с чердака? Как только сделаете что нибудь одно, возникнет мысль что еще можно сделать для того чтобы уменьшить счета. А задувка полости это довольно просто и вполне реализуемо своими силами.

Поставить электродуйку на несколько суток, чтобы выйти в стабильную приемлемую начальную температуру в помещении.