Dmode

ХЗ. В даташиті чітко вказано к-сть циклів за умови 300кгс (3кН). Не initial compression а просто compression. Далі вказано, що після 9кН вже пошкодження комірок. При цьому сила розширення в кінці життєвого циклу може сягнути > 30кН.

БМС показує опір балансувальних дротів, а не опір комірки.

На мою думку це стосується зусилля на скручування навареного терміналу в цілому, після якого термінал відірвется. Нас же також цікавить не вирвати шпильку чи муфту з терміналу, і тут можуть бути свої обмеження.

Краще так ніж ніяк. По крайній мірі я точно знаю що не перевищив 300кгс, і попав в потрібний габарит.

Значить ці неоригінали різні бувають...

Подаю живлення на ТТР лише коли температура опуститься нижче заданого порогу. Тобто коли йому вже пора працювати. Тому його витоки в закритому стані не є важливі.

Той що з написом на фасаді приладу, наклейці і на коробці. Брав тут. Для перевірки ідентичності піде. Бо якщо плаває в приблизному діапазоні то можна вважати ідентичним. Але на великих комірках показує фігню. Наприклад на моїх 136Аг оригінал показує 0.42 неоригінал плаває від 0.21-0.23, на 230Аг оригінал 0.23, неоригінал плаває 0.09-0.13.

Даташит жеш ніби без терміналів описує комірку. Де знайшли параметри моменту для терміналів?

Цей тестер неоригінальний на опорі збірки буде більш-меньш подібно до оригіналу, але на комірках повну фігню показує, показники плавають. В самого такий, разом з оригінальним.

За допомогою клапанних пружин. Спочатку вичислив до якої висоти вона стискається при 50кг, і закрутив 4 таких пружини на 4 шпильки до висоти стискання, відмітив де зупинився торець, зняв пружини і закрутив по відмітці.

Стисненням в фабричних корпусах особливо не заморочуються. Спробуйте знайти фото де реалізована якась система стиснення з фабричним корпусом. В кращому випадку просто зафіксовані комірки щоб не вивалились з місця. Десь в 1.5 рази грубо.

А то в них новий мануал. В інструкції до мого нагрівача таких схем не було. Якийсь бардак в доках у Вентса, бо чорним по білому написано що напруга на тен подається через запобіжні термостати там де Ви підкреслили. Окремий пускач в колі тену це додатковий фактор що впливає на безпеку. При виїході його з ладу в замкнутому стані коло з теном не буде розірване коли спрацюють запобіжні термостати. Ви зараз будете набувати досвід роботи з купою модулів, про який я говорив раніше. Чим їх більше тим складніше шукати причину помилок.

Не то що можна, виробник декларує к-сть циклів в даташиті саме в стисненому стані. Та описує як має бути здійснено стиснення. Без стиснення к-сть циклів меньша. Деформується лише в поперечному до боків напрямку. Інших напрямках якщо і є якесь "дихання", воно не сумується 16ма елементами, і в жодних описах чи відео про нього не згадується. А от про поперечне зусилля матеріалу достатньо як в доках так і з досвіду користувачів.

От і в мене такі гівно-збірки були придбані понад рік тому. А я тепер точно буду. Бо перебрав ці збірки з 24В на 48В. І трохи офігів як вони деформувались. Скотч розлізся. На схемі нижче: габарит згідно даташиту з врахуванням 0.5мм текстоліту в прокладках габарит по факту через понад рік, не вміщався мені в плановану нішу. габарит після стискання зусиллям близько 200кгс. Дещо меншьше ніж рекомендовано, але було трохи лячно стягувати не нові комірки.

Які плануються замінники? Бо я щось нічого доступного в прийнятній ціні не знайшов поки.

Що за маячня. Передивіться доки вентса ще раз. А ще краще розберіть девайс і вивчіть куди підключається живлення, і як далі від клем реалізована розводка. Захисні термостати це останній рубіж захисту для розмикання кола. Саме в такому корпусі сенсори температури і вологості показували в мене на 3-5С більше, і відповідно вологість суттєво нижчу. Хочете показників з мінімальним стороннім впливом, виносьте сенсори за межі корпусу. Або калібруйте одразу в корпусі враховуйте наведене зміщення. Але то дурна робота, бо калібрувати будете в статичному середовищі, а використовувати в середовищі руху повітря, і поправки на нагрів корпусі будуть іншими. Тому сенсор лише за межі корпусу.

Це зводить на нівець всі спроби отримати точні дані. Сенсори будуть показувати температуру і вологість всередині корпусу. Якщо потрібні показники зовнішнього середовища, то сенсори треба винести за межі (і подалі) "опалювального контуру" яким в даному випадку є корпус "з підігрівом". Якщо хочете впевнитись, то так. Тест з талою дистильованою водою, та кипіння дистильованої води з поправкою на тиск, дасть вам дві точки, і тоді вже можна якось порівнювати діапазони. Не варто. Ці запобіжники мають розірвати коло, так в схемі виробника. Ваш же варіант включає в схему безпеки ще й контролер, тим самим її знижуючи, бо вона починає залежати від комунікації з контролером, та його справності.

Коли інтенсивна інсоляція то різниця близько 6% (приведених до номінальної потужності) на користь н-типу, Коли інсоляції майже немає в 2-4 рази різниця, наприклад коли н-тип поле видає 90Вт то звичайне поле 20Вт.

Можна нарощувати банк як зі свинцем так і з LiFePo4, бо будете робити додатковими батареями за допомогою паралельного зєднання. Не плутайте з послідовним, при послідовному не варто складати батарею з різних комірок як у випадку свинця так і літію.

Колись я Вам писав про свій досвід. Тепер Ви пройшли це же шлях і до аналогічних висновків. Тому про панелі з власного досвіду в мене наступні висновки: їх варто було ставити вже давно. а якщо є можливість зараз, то вже зараз. і не 1-2шт а по максимуму в межах струмо-напругових характеристик мппт інвертора. якщо з прицілом на максимальну віддачу в умовах мінімальної інсоляції - то n-type. Маю два поля, майже однакових панелей одного виробника на одному схилі, і при малій освітленості тип n видає в рази більше.

Так це літлф'юз. Судячи з їх лінійки звичайні мідні на 32В. Тому що в тих що на 70В та на 120В термінали ідуть лужені.

Якщо не важко сфоткайте його будь ласка. Цікаво глянути який саме та які в нього ТТХ по жатащиту.

За яких умов? Можна знайти фото обгорілих АВ, проводів, та навіть бмс. Але ж це не може бути аргументом щоб від них відмовитись. Запобіжник це додатковий захист від КЗ в колі батареї. Якщо вже така ситуація виникне, то збереження інвертора є останнім про що варто піклуватись, бо втрати можуть бути на рівні будинку чи взагалі життя.

Про яку саме шкоду мова?

Саме АВ там немає особливого сенсу, бо основний режим сонячного кола близький до КЗ. Комутаційний прилад так, але не обов'язково АВ. Основний захист на запобіжниках та на ПЗІП. На відео західних інсталяторів вони рекомендують ставити поворотні ізолятори, а не автоматичні вимикачі на сонячному колі.