Dmode

Проверить вертикальность шпилек, подровнять если где криво. Положить мауэрлат сверху на шпильки и ударить в местах опирания на шпильки по мауэрлату резиновым молотком или обычным через прокладку. Далее по отпечатавшимся шпильками местам просверлить. Надеть на шпильки. Так делали мои строители.

Чтобы получить аналогичный предложенному мной пирогу из газоблока (D400+D150) c U=0,113 W/m²K, при вентилированном фасаде с лицевой кладкой из кирпича, вам нужно будет уложить 200мм ваты, при этом толщина пирога увеличится на 150мм. Без вентилированной прослойки вообще никакой слой утеплителя не решит проблемы конденсата. Согласен с tansss, вентфасад с кирпичем по сравнению со стеной из однородного материала не имеет преимуществ. И я бы точно не выбрал его на сегодняшний день.

Логика есть , если не натопить, то точно никто не похвалит

А чего Вы tansssа таким перепадом пугаете?

Сегодня это как мерсюк с 6л двигателем. Капитально, но дорого в эксплуатации. Я обратил внимание на то, что автор изначально сознательно делал вентилируемый фасад. А косяки есть у всех, вопросы по его проекту можете задать автору. Тема живая.

Сознательное отношение к строительству может быть и "редкий гость" у "пересичного". Но на форуме больше сознательных чем вне его. Вот слежу вот за этой стройкой, у автора как раз лицевая кладка с вентилированным зазором, с вент.продухами снизу и сверху. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3732729&postcount=277

Предполагаю многие хотели бы иметь такие проблемы с расходом теплоносителя . Теплоаккумулятор насколько понимаю является необходимым элементом оптимальной системы с твердотопливным котлом. С ним также можно топить электро котлом по ночному тарифу. В него можно сбрасывать тепло с солнечных коллекторов.

Если автор прислушается к нормативным данным которые выложены мной выше, то при площади застройки в 140м2 согласно плана который я пробовал упорядочить, при -25 за бортом, +20 внутри, и вентиляцией с рекуперацией, теплопотери составят около 3.1кВт в час. Поскольку средняя температура самого холодного месяца составляет -3.5 (пример Киева) то средняя мощность котла у автора в этом месяце составит 1.4кВт в час. Общее потребление на отопление за этот месяц составит около 1070кВт*ч. И это без учета внутреннего тепловыделения, и солнечного теплопоступления через окна. Если их учесть, то буде еще меньше. Если принять Ваши данные по 4кВт/1кг пеллет, то на месяц автору нужно будет 270кг, или 9кг в день. Если относиться к проекту абы как, слушать тексты строителей типа: "я собі 150мм вати поклав, а ти хочеш 400мм, ты шо здурів?", или архитекторов которым пофиг во сколько тебе будет обходится стоимость эксплуатации, им главное чтобы было по нашим постсовдеповским нормам, которые никак не успевают за реальностью, то вполне может быть так, как Вы описали - по 50кг в день. Все в руках автора.

А делали ли отверстия для забора воздуха в лицевой кладке снизу и сверху, для обеспечения вентиляции в воздушной прослойке? А то на фото не увидел внизу ничего подобного...

У меня дом развернут на 21 градус. Тоесть азимуты фасадов следующие: север 360-21=339, площадь стеклопакетов 4,4м2 восток 90-21=69, площадь стеклопакетов 2,8м2 юг 180-21=159, площадь стеклопакетов 23,7м2 запад 270-21=249, площадь стеклопакетов 7,8м2 Настолько не вникал, но поскольку pvwatts продвинутый калькулятор солнечных панелей, то вероятно облачность учтена.

На теплорасчет.рф, насколько я понял, нет разделения на вентилируемая прослойка и невентилируемая. То есть в вашем расчете прослойка не вентилируемая. Вообще для общего понимания, если характеристика паропроницаемости конструкции увеличивается с каждым слоем по направлению к улице, то риск возникновения конденсата уменьшается, при увеличении или сохранении увеличивается. Лицевая кладка будет иметь ту же паропроницаемость что и внутренний слой, поэтому если не организовать вентилируемую прослойку будет так, как на Ваших примерах. Попробуйте у немцев, у них есть разделение на unventilated и ventilated air. Вот пример с невентилируемой прослойкой - конденсат зашкаливает А вот вентилируемая - конденсата нет.

Какая задача стоит?

Вижу Вы автору уже теплопотери посчитали . Выкладывайте расчет, автор будет Вам благодарен.

В первом линке в моем предыдущем сообщении было про КБЕ, в конце. У них также есть импост с усиленным армированием в 88 профиле, который подходил по параметрам нагрузки. Но я от него отказался, поскольку ламинация у него была только поверхностная по белому профилю, что странно, как мне казалось, смотрелось бы с открытыми окнами. Поэтому взял коричневый профиль в массе. В этом даже если поцарапаешь поверхность ламинации, из под нее не будет светиться белым профиль.

В зависимости что считать обычным. Возможность вставить усиленную армировку в импост есть в профилях нескольких производителей. Генео имеет еще и фибру в составе самого профиля. Поэтому его возможности согласно данных производителя несколько шире, чем профиль на ступеньку ниже. Самых простых профилей я не просчитывал. Когда Газда назвала цену на Генео, понял что это для олигархов, и вел переговоры относительно 85 профиля без ламинации. И уже был готов подписать договор, но к счастью, получил через форум предложение диллера Болены переделать все в Генео за цену на 40% дешевле . Я навешал еще дополнительных плюшек в виде ламинации, скрытых петель и тд, так что вышло дешевле процентов на 25%. Сейчас от знакомых которым посоветовал Болену, слышал, что они подорожали, и уже не так радуют ценой. Добавлено через 7 минут Тогда я бы на Вашем месте не отказывался от погодозависимого регулирования, а также взял бы газовый котел с такой возможностью. Функциональность системы на порядок выше. Оригинальный внешний датчик стоит не дорого, а поскольку это простой терморезистор - электронщики вообще могут подобрать аналог за копейки.

Вот описание моей эпопеи с окнами. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2147830&postcount=169 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2151682&postcount=175 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2341666&postcount=224 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2341757&postcount=227 Все оконщики твердили мантру "так нельзя". Решил я как-то почитать мануал самого кучерявого профиля у Рехау, и понял что нашел много интересной информации, что в последствии позволило крыть козырем все отказные аргументы оконщиков. Самыми компетентным оказался технолог с Газды. Только от него я слышал не "так нельзя", а "дайте мне минуту, я подниму документацию, возможно мы найдем варианты". Но инфо про усиленный импост я нашел честно сам. Он в Украину поставился первый раз по моему заказу, никто до этого его не заказывал, все заменяли его фразой "так нельзя". Также никто не просчитывал ветровую нагрузку, это тоже пришлось считать по мануалу, хотя сложности в этом особой нет. Под конец, когда я случайно наткнулся на магазин оконщиков (профиль Шуко) в торговом центре, то они долго отказывались просчитывать мой заказ, так как не верили что я клиент, утверждая что я представитель кого-то из конкурентов, так как клиент не может знать таких тонкостей о которых я начал их спрашивать . Закончилось тем, что пришлось показывать свою тему на форуме, чтобы убедить их в обратном. Болена уже получила от меня заказ в таком виде, и им практически не пришлось уже ничего проектировать, и выполнила его хорошо. Единственное о чем жалею, что повелся на скрытые петли на крайних больших окнах. Вот их бы не брал. Не нравятся они мне - очень нежные к пыли, песку, так как находятся на уровне порога, и работают по принципу ножниц. Вся пыль и песок, если в них попадает, начинает перетираться, что уменьшает уверенность в их долговечности.

Если и опираться о какие-то нормы, то мне нравятся нормы passive house. Аргументации их не знаю. Но если следовать только приведенной Вами логике, то воздухообмен в помещениях при отсутствии людей вообще не нужен. Но тогда повышается риск образования плесени и грибков, поэтому думаю не только СО2 учитывали создатели норм.

Вот как выглядит остекление этой комнате. На фасаде два верхних окна слева. Размеры проемов 2.8х2.2 и 2.1х2.2, в сумме 10.8м2. Размеры прозрачной части стеклопакетов 7.8м2 Кстати пробовал считать теплопоступления от солнца через окна, выходит 5569 кВт*ч с марта по октябрь, и 16045 кВт*ч за год. Но на самом деле у меня много затеняющих элементов, и реально к-во теплопоступления будет меньше, так как расчет не учитывает затеняющих элементов (откосы, козырьки и тд). Добавлено через 45 минут Не хотел обидеть если что. Так для красного словца вырвалось. Добавлено через 1 час 43 минуты Добавил еще данные по суточным колебаниям температуры поверхности пола: Помещение 1*: среднее значение 2.4°C min 1.6°C max 3.0°C Помещение 2: среднее значение 2.2°C min 1.4°C max 2.6°C Помещение 3: среднее значение 2.3°C min 1.5°C max 3.0°C *Замеры по 1-му помещению делались в пристенной зоне (учащенный шаг). (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

Бренды бывают незаменимы, но считаю всему свое место. Те же бренды делаются в китае, и китайщина может быть хорошего качества. Такой девайс как котел китайский бы не взял, таймер же нет смысла брать за 100 евро, если можно взять за 10. Таймер который взял на али, оказался очень добротным, зачем мне понты за 100 евро. Вот этот брал ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2PCS-Lot-THC15A-Digital-LCD-Weekly-Programmable-Timer-AC-220V-Time-Relay-Switch/901345401.html?detailNewVersion=2 Добавлено через 8 минут Точно прочитали несколько страниц? www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120231&page=2 тут еще www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120231&page=14 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3694256&postcount=1992 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3730154&postcount=2046

У меня жена требует поднятия т-ры пола, потому что для нее пол холодный. Ведь он всего на 2-3 градуса выше т-ры воздуха. Следовательно если для Вас комфортный режим в спальне это 18 градусов, то температура пола при этом была бы 20-21, и вряд ли кто-то бы назвал этот пол теплым. Но теплоемкость у него была бы повыше чем у радиаторов, и остывала бы система более долго.

Посмотрим, боюсь для более низких температур колебания выйдут за рамки комфортных. Это какие-то не те данные. Вот по 13 версии параметры. Есть котлы 14кВт, шаг у них 2.3кВт. (ссылка на изображение устарела) Это чудо ничем, кроме цены конечно, не отличается от обычного таймера типа такого ru.aliexpress.com/item/Microcomputer-Electronic-Programmable-Digital-TIMER-SWITCH-Relay-Control-220V-16A-Din-Rail-Mount/669932531.html?spm=2114.031020208.3.2.IHwOjR&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_61,searchweb201560_5 ru.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Programmable-Electronic-Timer-Switch-AC-220V-25A-KG316T-II/32317605940.html?spm=2114.031020208.3.29.l0fRDi&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_61,searchweb201560_5 ru.aliexpress.com/item/Micro-computer-Time-Control-Switch-Timer-Electronic-Programmable-Digital-TIMER-SWITCH-Relay-Control-220V-16A/32265226817.html?spm=2114.031020208.3.51.yxFktU&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_61,searchweb201560_5 Не понял. Можно по подробнее.

Вы или не прочитали или не поняли мое сообщение выше. Повторю. В Скате Вы можете ограничить максимальную мощность котла при работе на отопление от 2кВт до 22кВт с шагом в 2кВт, выше которой он не включится. При работе на ГВС это ограничение действовать не будет. Но существует более жесткое ограничение, путем перевода котла сервисными настройками в режим 12кВт модели. Тогда даже в режиме ГВС он не включится выше 12кВт. Тость чтобы не произошло отключения АВ Вы выставляете в настройках нужное Вам ограничение максимальной мощности. У Вас есть возможность в котле экономить Ваши денежки, за счет подачи такой мощности в систему, которая необходима в данный момент. При этом максимально возможная мощность будет ограничена Вами в настройках. Вы же предпочитаете более примитивный вариант установки постоянной т-ры подачи вручную. Если цель заключается в отключении газового котла во время работы электрического, то лучше найдите подобные управляющие контакты в газовом котле, и будете одним таймером переключать работу котлов. У таймера будет "нормально закрытый" контакт и "нормально открытый". Подключите один из них к одному котлу, а другой к другому, и они будут переключатся без Вашего участия. Будете также экономить на выключенном насосе газового котла. В Вашем ручной варианте он будет работать всю ночь.

Таймер можете подключить к любому из этих контактов. При 3 контакте (реле разгрузки), надо в настройках разгрузки поставить 0 по всем 3 фазам. Но наверное лучше его поставить на контакт ХДО, так как он именно под это дело с тарифами заточен, а остальные контакты можно будет в будущем использовать по назначению. Ставьте датчик уличной температуры, выбирайте/настраивайте наиболее подходящую Вам кривую зависимости т-ры подачи от уличной т-ры, и далее котел будет подбирать необходимую температуру подачи и мощность сам, без Вашего участия. Время включения/выключения будете регулировать таймером. Добавлено через 29 минут Да, сохраняются. Тут еще нужно уточнить что значит выключить: можно полностью вырубить котел убрав с него напряжение, а можно подать управляющий сигнал на вышеупомянутые контакты. Тогда его мозг будет работать, но тэны будут выключены. Но даже если его вырубить полностью, настройки не теряются.

Согласен, у меня просто уже сделана разводка под центральную систему. Заслонка потребляет в момент переключения, далее разморозка идет через байпас гоняя воздух по кругу. Так работают лоснеи насколько я понял. Режим их работы в холодный период указан на картинке сверху. Да с количеством воздуха вопрос спорный. Но я склоняюсь к самому продвинутому нормативу пассивного строительства. Если никого нет дома можно перевести дэвайс в минимальный режим, или вообще выключить. Или запрограммировать на цикличные включения в минимальном режиме, чтобы достичь желаемого пользователем воздухообмена. Как пришли гости можно включить на 4 скорость.