Dmode

так оцінка виходить достовірніша. Для прикладу котел який я купляв два роки тому коштував 4 тис. грн., тепер 9 тис. грн. Хіманкер тоді 100 грн, тепер 160 грн і так по всім матеріалам в яких є імпортна, та паливна складова.

Понял теперь . У себя такой поставил на первом этаже в вытяжке санузла. В таком клапане про герметичность речи не идет, и все равно (как мне кажется) при подпоре теплого воздуха зимой, он будет проходить через клапан, даже если вентилятор не работает. Но если он еще, хоть как-то, уменьшает конденсат, значит еще один плюс.

ну так проход через холодный чердак желательно утеплить. Но если мы говорим про вытяжку (?) то воздух в ней всегда стремиться вверх, а обратный клапан в ней только защищает от обратной тяги во время порывов ветра, и закрывается только при таком порыве. Или я не понял вообще о чем речь

не понял, куда ставить клапана, и откуда будет литься конденсат и почему?

На фото не понятно утепляете ли сверху - там где балки опираются. Обратите на это внимание. А то зашьют софитами и забудут. Поделитесь почему именно этот ДВР выбрали.

Сорри, наверное упустил эту деталь про забивку, или не понял до конца суть. Деволт "Макс" - имеется ввиду с патроном СДСмакс? Тоесть делали для него новую насадку для забивки? Потому что та, которая на фото для СДСплюс.

Игорь, вопрос по заземлению: каким перфораторм забивали, судя по фото патрон SDS+, какая у Вашего была сила удара? Хочу понять смогу ли я перфоратором с ударом 3.5Дж забить 18м штырей... Или сразу надо думать про патрон SDSmaх и удар в 30Дж...

Штора трохи відсікає внутрішнє тепло від вікна, тому напевно температура його поверхні опускається нижче точки утворення роси. Для чистоти експерименту, коли купите термо-гігрометр, встановіть його між шторою та вікном, та перевірте правильність цього припущення. Конденсат по середині склопакету - це щось не зрозуміле. В мене такий термо-гігрометр, міряє зовнішню (виносний датчик) температуру, внутрнішню температуру та вологість. Зараз їх чомусь немає в продажі, пошукайте подібний.

О!!!! Воинствующий профессионал, который "пробЫвал" , который может спорить! Силища то какая прет из сообщения! Интересно читать Ваши "раЗсуждения" . Где ж Вы были раньше... Запасаемся попкорном

это бы означало, что регулировать теплый пол невозможно, но ведь есть специально под водяные теплые полы заточенные термостаты, типа ROTH EnergyLogic Touchline, или Uponor DEM, и т.д, подстраивающиеся под инерционность со всякими PI и ШИМ алгоритмами...

Та я не чіпляюсь до вікон, просто хочу виключити слабовірогідні чинники, щоб знайти найбільш вірогідний. Сумуючи те, що Ви описали є наступні вихідні дані: - Внутрішня температура при якій випадає конденсат вночі 17.5гр - Зовнішню температуру вночі прийму -10гр (трохи з запасом). - Також прийму що склопакет двокамерний самий простий 4-12-4-12-4. При таких умовах температура внутрішної поверхні склопакету буде 9.7гр. Далі, якщо вірити таблиці "точки роси", при вищеописаних умовах, конденсат випаде при вологості понад 60%, такий рівень вологості є досить високим і повинен легко знятись вентиляцією. Тому скоріш за все склопакет у Вас не є головною причиною. Але цікаво яка на справді у Вас вологість вночі... (ссылка на изображение устарела)

А фото цих наклейок маєте? Формулу склопакету можете знайти в документах?

Тепловтрати це вже результат здатності матеріалу проводити теплову енергію. Зранку конденсату на місцях деревяних стійок немає, оскільки вони проводять в 4 рази більше тепла з будинку, піднімаючи цим температуру сайдингу та зміщуючи точку утворення роси. Там де вата, такого підігріву з середини вже немає, отже виникають сприятливі умови для конденсату.

Ну для початку перевірте вологість, і викладіть сюди при якій внутрішній вологості випадає конденсат, та вкажіть при цьому внутрішню та зовнішню температуру. А скло з енергозберігаючим покриттям? Якось перевіряли? Який виробник скла з покриттям? Для того щоб упевнитись, що Ви не тільки заплатили за добрі склопакети, але і реально їх отримали , я би ще перевірив температуру внутрішньої поверхні скла пірометром . І тоді, знаючи температуру зовнішнього та внутрішнього повітря, можна би було впевнено сказати, що склопакети у Вас дійсно добрі. Якщо Вам продали прості склопакети по ціні добрих - може бути конденсат, який не усунеться зниженням вологості від вентиляції.

розетка-таймер типа такого, и пусть отключает - включает питание по нужному Вам графику.

Різниця в понад 4 рази є достатньо суттєвою. Раджу Вам перевірити при яких умовах вологості та температури випадає конденсат. Чи є індикатор вологості та температури в будинку? Бо не обовязково саме пагана вентиляція є причиною конденсату, а якщо це Ваш випадок, то її поява не обовязково усуне конденсат. Детальніше про це тут.

Вот фото из Агромата в Киеве, специально сделал, так как понравилась идея с веревкой вместо карниза и на колонне. В реальности выглядит лучше чем на фото.

еще в газоблоке удобно делать отверстия пером по дереву, самым простым и дешевым. Но они до 5см в диаметре.

не зрозумів як це стосується мого допису

Датчик зовнішньої температури дозволить оперативно компенсовувати коливання добових тепловтрат, тому інертність повинна відчуватись суттєво меньше ніж без датчика. Кімнатний термостат додає додаткову точність, як додатковий моніторинг фактичної температури в приміщенні, оскільки тепловтрати залежать не тільки від зовнішньої температури, але і від вітру, дощу і тд, а датчик зовнішньої температури цього не вміє враховувати.

да вроде ничего не мешает, но я уже порезал по 1,5 метра, да и удобнее так будет, не надо на лестницу лазить...

У Локсона, если я правильно понял, также есть возможность программирования www.loxone.com/enuk/service/documentation/loxone-config/function-blocks/custom-program.html Также есть модуль ИК www.loxone.com/enuk/service/documentation/extensions/ir.html Мне пока интуитивно кажется, что разобраться с минисервером будет проще чем с АМХ контроллерами...

Отличный пример! Только я собираюсь делать сборную систему со стержней в 1.5м, просто вместо резьбовой муфты как у Galmar, будет сварная муфта. У Вас явно длиннее стержень.

Бюдет планирую минимально возможный. Пока склоняюсь к тому чтобы начать с miniserver +1wire ext. + rs 485 ext. А дополнительные модули дискретного ввода вывода использовать более дешевые чем у локсона, например овеновские, или KMTronic, подключая их по RS485.

Так есть же не простые электроды, а специальные, для нержавейки. Автор приведенного примера варил именно такими. Согласен, что варить нерж чтобы выглядело эстетично не просто, но тут эстетика не важна.